Автономная канализация своими руками

Как сделать автономную канализацию своими руками в загородном доме?

Владельцы многих загородных коттеджей и домов задаются вопросом, как монтируется автономная канализация своими руками без привлечения специалистов. Это вполне выполнимый процесс, необходимо только иметь определенные навыки и следовать рекомендациям, данным в этой статье. Правильно выбранная схема локальной канализации и грамотно выполненный монтаж – это гарантия комфортного проживания в доме.

Собственная дача или загородный дом обязательно нуждаются в надежной и качественной системе канализации. Грамотно обустроенная система прослужит долгое время, не доставляя больших проблем и хлопот как хозяевам, так и их соседям.

Конечно, для выполнения работ по строительству системы канализации можно привлечь специалистов, но многие мастера предпочитают выполнять все этапы работы самостоятельно. Рассмотрим, как может быть построена автономная канализация своими руками, схема этой системы должна быть максимально простой. Чем проще схема, тем более эффективной и надежной будет система.

Выбор системы канализации

Обустраивая частный дом или загородный участок, позаботьтесь о правильной установке дачной канализации. В особенности если участок расположен достаточно далеко от общих коммуникационных систем. В этом случае автономная канализация для коттеджа – наиболее эффективное решение.

Выгребные ямы являются наиболее простой системой локальной канализации, но они постепенно вытесняются более современными и удобными системами, такими как септик или автономная канализация частного дома.

Для владельцев загородных коттеджей и домов, экономящих свое время, оптимальным выбором будут готовые сточные автономные системы, которые легко устанавливаются самостоятельно. Выбирая между септиком и монтажом системы глубокой биологической очистки, к примеру, такой как автономная канализация Дека, следует учесть:

• Состав грунта на участке;
• Глубину залегания сточных вод;
• Численность домочадцев, использующих канализацию;
• Состав и количество сантехнического оборудования;
• Возможность подъезда ассенизаторской машины;
• Постоянство или периодичность проживания.

Виды автономной канализации

Безопасная утилизация стоков – это основная задача при постройке автономной канализации. От того, насколько правильно выбран вариант очистного сооружения, будет зависеть эффективность работы всей системы. Прежде чем выбрать лучший вариант, нужно познакомиться с тем, какие системы существуют и могут быть использованы в частном строительстве.

Самодельные установки

Простейшим вариантом локальной канализации является выгребная яма. Раньше строились фильтрующие ямы, пропускающие жидкость в грунт и задерживающие твердые отходы. Но в наше время такие сооружения в большинстве районов строить запрещено.

Дело в том, что фильтрующие ямы – это настоящая «бомба замедленного действия», заложенная на вашем участке. При использовании такого накопительного сооружения неочищенный канализационный сток проникает в грунт и есть риск, что опасные загрязнения попадут в водоносные слои, сделав питьевую воду непригодной для употребления.

Можно возразить, что фильтрующие сливные ямы используются много веков без вреда для экологии. Но ведь реалии жизни изменились. В домах сейчас расходуют намного больше воды, чем раньше, и применяют много бытовой химии. Поэтому постройку фильтрующей выгребной ямы лучше не планировать.

Альтернативным и полностью безопасным вариантом является сливная яма, представляющая собой герметичный резервуар. При использовании такой установки шансы загрязнения грунта и воды минимальны.

Неудобством варианта является необходимость часто проводить откачку резервуара, оплачивая услуги ассенизаторов. Такой вариант идеально подходит для дач, на которых расход минимален. В этом случае, откачку резервуаров можно проводить один раз в год (в конце сезона).

При существенном расходе воды более выгодно установить не накопитель, а септик. Простую установку вполне можно построить самостоятельно. Схема такой установки несложная. Это три резервуара, первые два из них герметичные, последний – фильтрующий.

Камеры расположены так, что вода может перетекать самотеком из одной в другую. То есть, вторая камера расположена ниже первой, а третья – ниже второй. Камеры соединяют устройствами для перелива. Построить самодельные установки можно из разных материалов:

• бетонных колец;
• монолитного железобетона;
• готовых пластиковых ёмкостей – старых бочек, еврокубов;
• выложенных кирпичом резервуаров.

Готовые установки

Если нет времени или желания строить канализационные установки самостоятельно, можно приобрести готовый к установке септик. Это могут быть:

• септики-отстойники, работающие по тому же принципу, что и самодельные установки. Для повышения эффективности работы некоторые готовые септики снабжаются биофильтрами;
• септики с принудительной аэрацией – энергозависимые установки, в которых протекание процессов очистки обеспечивается работой компрессоров. Этот вариант очистных сооружений дороже, но зато качество очистки позволяет направлять выводимую воду сразу на сброс, не строя площадки или другие установки для доочистки воды.

Простейшая самодельная система канализации

В первую очередь должна быть составлена схема будущей системы канализации и произведена разметка участка для монтажа вашей отводной системы. При этом следите, чтобы земляные работы не повредили коммуникации и ландшафтный дизайн участка.

Совет! Прокладку труб с учетом довольно холодного климата необходимо осуществлять на глубину от 1,2 м, чтобы избежать промерзания труб.

Для канализации лучше всего подойдут пластиковые трубы с диаметром 50-100 мм. Ведь они способны не засоряться долгое время и являются морозоустойчивыми. Данные трубы продаются вместе со специальными резиновыми уплотнителями, поэтому монтаж пластиковых труб и их стыковка не займет много времени.

Обустройство коллектора

Подведя трубы, канализацию следует оборудовать очистительным коллектором. Если вами не используется готовая купленная система, к примеру, автономная канализация Астра, то для оборудования такого коллектора прекрасно подойдет пластиковая бочка. Оптимальный объем такой бочки – около 200 л.:

• Прорезаем 4 отверстия (довольно крупные) в дне бочки, а в верхней части – одно отверстие, по диаметру соответствующее размерам сливной трубы;
• Вырываем яму, на дно которой насыпаем булыжник или крупную гальку. Такой материал не даст провалиться емкости и обеспечит просачивание сточных вод в грунт.
• Емкость сверху накрывают крышкой, желательно герметичной. Благодаря этому в емкость не будет попадать дождевая и талая вода, а также крышка обеспечит некоторое утепление такого коллектора.

Совет! Для регионов с сильными морозами желательно оборудовать 2 крышки для емкости: наружную и внутреннюю. При этом внешнюю крышку лучше дополнительно утеплить с помощью теплоизоляционных материалов.

Такая локальная канализация своими руками намного дешевле готовой системы, и может прослужить достаточно долго, если при ее обустройстве соблюдать элементарные необходимые условия:

• Для беспрепятственного стока отходов наклон сливных труб от жилого помещения до емкости должен составлять 2-35 градуса, не больше;
• Канализационные трубы желательно монтировать по прямой траектории;
• Тщательно проверяйте стыки канализационных труб, места соединений можно залить герметиком или жидкой глиной для усиления герметичности;

• Прямые участки труб делайте не более 5 м, при использовании 50-миллимитровых труб, и не более 8 м – для 100-миллимитровых. Емкость коллектора должна располагаться не ближе 10 м от жилых помещений.

Совет! Загибы и повороты системы приводят к засорению. Если же изгибов не избежать, то на таких участках следует оборудовать смотровые колодцы.

Принцип работы автономной канализации

Современные готовые системы очистки не только удобны и практичны, но и имеют разумную цену и не загрязняют окружающую среду. Большую популярность завоевала автономная канализация Топол Эко, являющаяся системой, которая совмещает очистку и подачу воздуха в ее резервуары. Для создания таких систем очистки применяют высококачественные материалы, к примеру, полипропилен, имеющий высокую прочность, теплопроводность, экологичность и легкость.

Совет! Не всем известно, что автономная канализация Тополь и Топас являются практически синонимами. Ведь Топол Эко является фирмой-производителем, выпускающим несколько марок станций био-очистки.

Действие большей части станций глубокой очистки основывается на жизнедеятельности определенных бактерий, которые питаются органикой. Этим микроорганизмам для нормального существования нужен кислород, именно поэтому их назвали аэробными.

Как это работает

Современные станции биоочистки работают так:

• Сточные воды искусственно насыщают кислородом для обеспечения и нормальной жизнедеятельности аэробных бактерий;
• Уровень очистки такими станциями, как автономная канализация Юнилос, очень высок. Воду, очищенную таки образом, можно без опасений сливать или использовать для полива сада.

При покупке станций био-очистки не нужно проводить сложных вычислений для определения объема стоков и необходимых размеров камеры, как при обустройстве септика. Ведь уже в названии каждой автономной системы канализации имеется информация о ее проектной мощности.

Монтаж автономной канализации

• Определив место, следует вырыть яму, размеры которой зависят от габаритов купленной станции;
• Выкопайте траншею глубиной в 50-60 см с уклоном в 3% для 110 мм канализационной трубы;
• Выройте еще одну траншею под отводящую трубу с тем же диаметром, но дополнительно утепленную;
• В котлован опустите станцию, выровняйте ее по уровню и присоедините трубы (подводящую и отводящую);
• При длине подводящей магистрали более 20 м необходимо оборудовать смотровой колодец для предупреждения засора;
• Затем к станции подводят электрический кабель и присоединяют согласно инструкции;
• Подключают лампу аварийной системы и поплавок;
• Установив и подключив все элементы станции, следует предварительно запустить систему;
• Проверьте работу всех насосов-эрлифтов, переключение фаз системы, работу обогревающего кабеля и дренажного насоса;
• Затем производится полная засыпка станции и траншей;
• Систему можно замаскировать с помощью газона, прикрыв крышку горшком с цветами или искусственным камнем.

Итак, автономная канализация своими руками достаточно легко оборудуется и является современным и эффективным решением для частных домов, расположенных вдали от централизованных систем водоотведения. Наиболее эффективно перерабатывают стоки станции биоочистки, они практически на 100% очищают стоки от загрязнений.

Автономная канализация своими руками: пошаговая инструкция

Опубликовал(а): Екатерина Пильникова
Обновлено: 31.12.2020

Грамотно обустроенная автономная канализация является важнейшим инструментом, позволяющим владельцу частного участка эффективно решать задачи по отведению и очистке сточных вод. Лишь после создания частной канализации дом становится по-настоящему комфортабельным и благоустроенным жильем, в полной мере соответствующим всем действующим стандартам.

Автономная канализация своими руками

Благодаря канализационной системе, у жильцов появляется возможность пользоваться водой без любого рода ограничений: устанавливать гидробоксы и ванны, стиральные машины и т.д.

Автономная канализация своими руками

С обустройством элементарной автономной канализации можно справиться без сторонней помощи. Вся работа сводится к установке емкости, прокладке труб и обеспечению правильного функционирования созданного комплекса.

Требования к автономной канализации

Прежде чем приступать к проведению мероприятий по обустройству автономной канализации, нужно изучить соответствующую информацию и сделать выводы касаемо эффективности той или иной разновидности существующих систем.

Автономная канализация своими руками

Практический опыт позволил в достаточной мере проанализировать доступные данные и сделать ряд важных выводов в отношении того, какой должна быть по-настоящему эффективная и качественная автономная канализация.

Чтобы система в полной мере справлялась со всеми возлагаемыми на нее задачами, она должна соответствовать следующим требованиям:

• иметь показатель эффективности очистки как можно ближе к 100%. Минимально допустимое значение – 95-97%;
• быть аккуратной и компактной;
• обеспечивать чистоту процесса очистки;
• предоставлять возможность для усовершенствован ия и повышения производительнос ти;
• быть простой и надежной в использовании;
• иметь достаточный запас стойкости к изменениям нагрузок;
• работать без образования запаха и шума;
• иметь низкое энергопотреблени е;
• не требовать существенных финансовых вложений на обустройство;
• иметь простую конструкцию;
• эффективно работать в разнообразных климатических условиях;
• предоставлять возможность для удобного выполнения ремонтных и профилактических работ. Технические характеристики септиков Локос Технические характеристики различных модификаций септика Топас

Таким образом, к современной автономной канализации предъявляется достаточно много различных требований. Однако на практике все оказывается гораздо проще, нежели в теории.

Цены на септики ТОПАС

Готовая канализация, обустроенная с учетом всех рекомендаций, будет служить безо всяких нареканий в течение максимально продолжительного времени. При этом система будет соответствовать действующим санитарно-гигиен ическим нормам, что избавит владельца от неприятных разбирательств с соответствующими инстанциями.

Как работает автономная канализация?

Современные канализационные системы компактны, максимально удобны, практичны и просты в монтаже, а также экологически безопасны. Наибольшей популярностью пользуются системы, совмещающие в себе функции очистки и подачи кислорода в рабочие емкости.

Принцип работы септика

Подобные канализации создаются с использованием материалов высочайшего качества. Обычно основным материалом является полипропилен. Он характеризуется отличными показателями прочности, экологичности, теплопроводности и имеет небольшой вес.

Схема работы

На современном рынке представлен большой ассортимент различных станций биологической очистки стоков. При этом все они функционируют по примерно одинаковому механизму. За очистку стоков отвечают определенные бактерии, использующие органические отходы в качестве источника энергии. Для полноценной жизнедеятельност и таким бактериям необходим кислород.

Септик Юбас

Система очистки стоков работает по предельно простой схеме. На первом этапе осуществляется искусственное насыщение стоков воздухом, необходимым для жизнедеятельност и бактерий. В процессе своего развития бактерии съедают и минерализуют органику, входящую в состав канализационных вод.

Подобные био-станции характеризуются очень высоким показателем очистки сточных вод. В результате очищенную воду можно будет безо всяких опасений применять для полива садовых растений либо же сливать в подходящее для этого место.

Монтажная схема ТОПАС 5

Дополнительным преимуществом автономной канализационной системы является отсутствие необходимости выполнения сложных расчетов для установления оптимальных габаритов камеры и предполагаемого объема сточных вод.

Сведения о проектной мощности станции приводится в ее названии. К примеру, одна из известнейших систем очистки стоков – астра канализация 5 – справится с очисткой стоков, создаваемых пятью пользователями. А высокопроизводит ельная станция под названием Топаз 150 сможет обслуживать дачный либо коттеджный поселок на 150 жителей.

Советы по монтажу элементов автономной канализации

Схема подземного монтажа септика

Чтобы автономная канализация в полной мере справлялась с решением всех возлагаемых на нее задач, монтаж ее основных элементов должен быть выполнен в соответствии с рядом требований, а именно:

• наклон труб канализации от дома к емкости должен находиться в пределах 2-5 градусов. В противном случае нормальное и беспрепятственно е отведение стоков будет невозможно;
• для обеспечения надежной фиксации труб и исключения риска их деформации при просадке грунта землю в вырытых траншеях нужно тщательно утрамбовать либо же залить слоем бетона;
• монтаж труб канализационной системы нужно стараться выполнять по как можно более прямой траектории;
• стыки элементов канализационной системы должны быть герметичными. Для обеспечения требуемой герметичности используйте жидкую глину либо же современные специально предназначенные для такой работы средства;
• длина прямых участков канализационных труб не должна превышать 500 см в случае монтажа 5-сантиметровых труб и составлять не более 800 см в случае укладки 10-сантиметровых труб;
• емкость для сбора отходов должна быть установлена на расстоянии не менее 10 м от жилых построек;
• поворотов и загибов по возможности быть не должно. Если исключить такие участки не получается, в подобных местах нужно обязательно сделать смотровые колодцы.

Руководство по обустройству автономной канализации

Доставка септика к месту установки

Первый шаг

Выберите место для установки септика. Минимально допустимое расстояние от септика до жилых построек и дорог – 5 м, до садовых деревьев – 3 м, до водяного источника – 50 м.

Выберите место для установки септика

Второй шаг

Котлован для монтажа септика

Приступайте к выполнению земляных работ. Размеры котлована под установку септика должны превышать габариты самой емкости на 30 см с каждой стороны.

Цены на септики Alta Group

Технологией разрешается устанавливать септик и биофильтр в общий котлован.

Септик опускают в котлован

Траншею для укладки внешних труб ройте с 2-сантиметровым уклоном на каждые 100 см длины трубопровода.

Третий шаг

Утрамбуйте дно котлована и залейте его бетоном. Установите пластиковую емкость на застывшую бетонную площадку. Дополнительно закрепите септик на бетонном основании при помощи тросов.

Септик прикреплен тросами к металлической арматуре бетонной подушки

Четвертый шаг

Соберите канализационную систему. Подведите трубы в соответствии с вашей схемой. На этом же этапе заполните блоки биофильтра керамзитом и биоактивным абсорбентом.

Подключение трубопроводов

Пятый шаг

Выполните обратную засыпку землей и песком либо цементно-песчано й смесью послойно. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте. Одновременно с этим заливайте в септик воду до уровня, немного превышающего уровень засыпанного материала.

В септик наливается вода

Трубы засыпаются сначала песком, а после грунтом. Утрамбовывать засыпку не нужно.

Обратная засыпка Обратная засыпка

Подключение труб в доме выполняйте в соответствии с условиями вашей ситуации. В этом моменте все индивидуально.

Цены на септики ЭкоПром

Таким образом, в собственноручном оборудовании автономной канализационной системы нет абсолютно ничего сложного. Готовый комплекс будет эффективно справляться со всеми возлагаемыми на него задачами, избавляя владельца от множества хлопот, связанных с очисткой сточных вод. Следуйте инструкции и все обязательно получится.

Монтаж септика ТОПАС 30 ЛОНГ (схема) Монтаж инфильтраторов Крышка септика

Видео – Автономная канализация своими руками

Септик своими руками без откачки и запаха: простые решения для вашей дачи

Выгребная яма — самый простой, но не слишком удачный вариант автономной канализации при частном доме. Современные технологии предлагают более удобные решения, например, локальные станции очистки промышленного производства.

Умелому строителю вполне по силам сделать септик своими руками без откачки. Какие варианты септиков без запаха популярны среди владельцев частных домов и что потребуется для их сооружения — все это мы и рассмотрим в нашей статье.

А также приведем пример сборки септика из бетонных колец и сравним готовые решения, предлагаемые рынком, с самоделками.

Принцип действия очистного сооружения

Септиками называют канализационные сооружения, которые практически полностью перерабатывают сточные воды, разлагая их на безопасные составляющие.

Вся работа по преобразованию отходов человеческой жизнедеятельности возлагается на микроорганизмы. Малоаппетитные канализационные массы аэробные и анаэробные бактерии постепенно перерабатывают в воду и активный ил.

Септик – очистное сооружение автономной канализации, предназначенное для очистки сточной воды для ее последующего сброса в грунт или в сточную канаву

Включение септика в схему независимой канализации позволяет многократно сократить или вообще отказаться от вызова ассенизаторов

Утилизация преобладающей доли сточной воды, прошедшей переработку в септике, производится с помощью систем грунтовой доочистки: фильтрующих колодцев, инфильтраторов, полей фильтрации, дренажных контуров

Степень очистки сточной массы влияет на выбор способа ее дальнейшей переработки для сброса в грунт или на рельеф. Чем больше камер в септике, тем выше процент очистки

В многокамерных септиках стоки последовательно перетекают из одного отсека в другой, очищаются механическим, химическим и биологическим способом

Для устройства очистного сооружения локальной канализации можно использовать емкости и системы заводского изготовления, бетонные кольца и прямоугольные конструкции, б/у резервуары и прочие подручные средства

Недорогой и вполне реализуемый на практике вариант очистной системы – монолитный септик, для сооружения которого сначала строят опалубку

В качестве резервуаров для устройства камер самодельного септика подходят пластиковые бочки, еврокубы, полимерные емкости

Аэробные бактерии могут работать только при наличии кислорода, а вот анаэробные микроорганизмы успешно выполняют работу и в герметичных емкостях.

Такой сосуд надежно отсекает неприятные запахи стоков, но чтобы подключить к работе и аэробные микроорганизмы, понадобится организовать принудительное нагнетание воздуха в септик.

На практике такая система очистки стоков состоит из нескольких емкостей или отсеков.

А весь процесс переработки можно разделить на несколько основных этапов:

1. Первичное накопление стоков, отделение загрязнений, которые не поддаются биологическому разложению.
2. Переработка остальных стоков с помощью бактерий, в результате которой содержимое септика разлагается на воду и нейтральный ил.
3. Доочистка и отстаивание стоков, во время которого ил скапливается на дне в виде осадка.
4. Отведение и утилизация очищенных сточных вод.

Все это требует времени. Сточные воды постепенно перемещаются из одной секции септика в другую через переливные отверстия или специальные трубки.

Ил, полученный в результате биологической переработки содержимого канализации, называют нейтральным или активным.

Оба названия можно считать правильными. Эта масса нейтральна, поскольку она не представляет опасности для окружающей среды.

Отстоявшаяся и переработанная бактериями сточная вода утилизируется в грунт через систему доочистки. На схеме это поглощающий колодец, вместо которого может быть инфильтратор или поле фильтрации

Более того, ил можно применять на участке в качестве полезного удобрения для растений. Активным же этот ил называют из-за того, что часть бактерий содержится прямо в этой массе.

Микроорганизмы, которые перерабатывают сточные воды, самостоятельно воспроизводят себя в процессе очистки. По этой причине нет необходимости постоянно вводить их в емкость септика.

При неправильной эксплуатации такого устройства количество бактерий внутри может катастрофически уменьшиться. Это происходит, если в канализацию бесконтрольно поступают агрессивные вещества, которые уничтожают микроорганизмы.

Это относится, например, к хлорсодержащим препаратам, некоторым антибиотикам, техническим маслам, очистителям и т.п.

Для того чтобы сохранить работоспособность дорогостоящего оборудования и уберечь колонию бактерий от гибели, используемый сезонно септик необходимо грамотно законсервировать

Другая распространенная причина гибели микроорганизмов в септике — неправильная консервация устройства на зиму. Некоторые владельцы путают септик с системой отопления и полностью опустошают его на зимний период.

Это неправильно, устройство должно оставаться частично заполненным, даже если им не пользуются, чтобы сохранить подходящую для жизни бактерий среду.

Более подробная информация о видах и принципе работы аэробных и анаэробных бактерий размещена в этой статье.

Если устройство утеплено и правильно законсервировано, ему не страшны ни зимние морозы, ни весенние паводки. Оно не всплывет и не треснет, даже если часть его содержимого замерзнет.

Важно, конечно же, правильно выполнить монтаж устройства. В процессе переработки стоков бактерии эффективно устраняют характерный для канализации запах.

Прошедшая переработку в септике очищенная и осветленная сточная вода может использоваться для полива зеленых насаждений и для ухода за территорией

Полученная в результате вода, разумеется, не годится для питья, приготовления пищи, стирки или других бытовых нужд. При высокой степени очистки ее можно использовать для полива растений на участке.

Часто воду удаляют через фильтрационный колодец или фильтрационное поле. Вода постепенно поступает в грунт, проходя через систему очистки, слой песка и щебня.

Ил, который оседает на дне герметичной емкости, разумеется, никуда не девается. Он накапливается, в результате чего общий объем септика немного уменьшается. Когда количество отложений становится критическим, устройство следует очистить с помощью специального насоса.

Чистку септика выполняют значительно реже, чем откачку выгребной ямы, и этот процесс обычно не сопровождается зловонием, поскольку ил имеет вполне нейтральный запах.

Советуем детальнее ознакомиться с правилами чистки септика и особенностями его подготовки к зимнему периоду эксплуатации.

Самое простое средство грунтовой доочистки и утилизации сточной воды, прошедшей переработку в септике, это поглощающий колодец – сооружение с грунтовым фильтром вместо привычного дна. Однако устройство его допустимо только в случае, если между низом колодца и грунтовой водой будет по минимуму толща в 1 м

Если в регионе отмечен высокий уровень грунтовых вод, даже если он отмечается только в паводковый период, сбрасывать очищенную воду через поглощающий колодец не следует. Лучше установить инфильтраторы

Вторым вариантом системы доочистки сточной воды при высоком УГВ является поле фильтрации. Для его сооружения, как и для установки группы инфильтраторов, должно быть достаточно много свободного места на участке

Для очищенной утилизации сточной воды ничего не придется строить, если есть возможность вывести очищенную воду в сточную канаву, которая вливается в городские или поселковые очистные сооружения

Сравнение ЛОС и самодельного септика

Обзавестись септиком относительно несложно, его можно просто купить. Современные ЛОС — локальные очистительные станции — представляют собой высокопроизводительные устройства, надежные и простые в обслуживании.

Это может быть относительно компактный агрегат, внутри разделенный на отсеки с переливами. Обработка сточной массы в подобных агрегатах производится за счет отстаивания без участия технических устройств.

Если агрегаты относятся к системам высокой биологической очистки, они оснащается насосами и системами аэрации для поставки кислорода. Указанный вариант зависит от энергообеспечения.

Локальные станции биологической очистки стоков представляют собой высокотехнологичные комплексы, которые отличаются немаленькой ценой и обычно требуют доступа к электроэнергии

Как правило, станции биоочистки уже утеплены и снабжены надежной герметичной крышкой. ЛОС, производящие высокую степень очистки, укомплектованы компрессорами, которые нагнетают воздух внутрь устройства и выполняют активную аэрацию стоков.

Это позволяет использовать в процессе переработки стоков и аэробные, и анаэробные бактерии, разлагая более 95% всех стоков.

Но у всех таких устройств есть существенные недостатки — высокая цена и зависимость от наличия электроэнергии, необходимой для работы технического оснащения.

Варианты переливных септиков промышленного производства, в которых никакие компрессоры не предусмотрены, довольно недороги и вполне подходят по цене и износостойкости для обустройства дачного участка.

Но такие модели, по сути, представляют собой модернизированный вариант выгребной ямы. Степень очистки здесь достигает лишь около 60 — 70%, вода пригодна только для технического использования после проведения грунтовой доочистки в поглотительном колодце или поле фильтрации.

Более подробная информация о существующих видах септиков, принципе их работы и рекомендации по выбору подходящего варианта для своих потребностей приведена здесь.

Канализационные энергозависимые установки производят самую высокую степень очистки сточной воды, обеззараживают и осветляют ее на 95-98%

Станции глубокой очистки устанавливаются в грунты любой структуры и плотности. Применяются на участках с любой высотой грунтовой воды

Канализационные системы для глубокой очистки стоков оснащены компрессорами, фильтрами и аэраторами, ускоряющими и улучшающими переработку сточных масс

Кроме цены, значительно превышающей стоимость обычных септиков, канализационные станции еще и расходуют энергию в процессе переработки. Чтобы снизить затраты рекомендовано использовать розетки-таймеры

Все это побуждает владельцев частных домов о самостоятельном возведении септика, который не нуждается в постоянном удалении стоков. Нельзя сказать, что это простая и легкая работа, но если у мастера есть опыт, например, сооружения собственного колодца, то и с созданием самодельного септика он вполне справится.

По деньгам это выйдет однозначно дешевле, чем приобретение ЛОС. А результат будет значительно лучше, чем использование обычной выгребной ямы.

Чтобы сделать септик, нужно выбрать место, вырыть один или несколько котлованов, соорудить в них герметичные емкости, соединенные переливами, сделать фильтрационный колодец и т.п. Никакой сверхсложной техники или специальных строительных навыков не понадобится.

Нюансы проектирования автономной канализации

Сначала следует составить проект нового сооружения и найти для него подходящее место на участке. Объем септика для дачи без откачки вычислить не сложно. Для этого нужно умножить количество человек, которые постоянно проживают в доме, на 200 литров. Это типовая норма потребления воды на одного человека в день.

Полученную цифру нужно увеличить еще на 20%. Результат и будет искомым объемом септика. Распределяют этот объем следующим образом: 25-30 % объема отводят для создания фильтрационного колодца, а остальное — на основной отсек или отсеки септика. Параметры септика зависят от его конфигурации.

Для возведения самодельного септика из бетонных колец понадобится выкопать два или три котлована, разделенных расстоянием около 50 см

Объем резервуара кубической формы рассчитывается как произведение длины, ширины и высоты. Если же емкость цилиндрическая, то для вычисления ее объема следует умножить высоту на площадь основания. Формула площади круга хорошо известна из школьного курса геометрии: произведение квадрата радиуса на число “пи”.

Определяя параметры резервуара, следует помнить, что расстояние от дна септика до места входа канализационной трубы должно равняться 80 см или более. При этом нужно учесть и уклон трубы.

Выбирая место для септика, рекомендуется придерживаться следующих санитарных норм:

• расстояние не менее 10 метров от жилых строений и водопроводных магистралей;
• расстояние не менее 30-50 метров от источников питьевой воды;
• более 3 метров до плодовых деревьев;
• более 5 метров до дороги и т.п.

Чем больше объем септика, тем более строгие санитарные нормы к нему предъявляются. Подробные сведения можно получить в соответствующих разделах СНиП за номером 2.04.03-85 и регламент СанПиН 2.1.5.980-00, определяющий правила сохранения чистоты подземной воды.

Кроме того, следует учесть уровень грунтовых вод, поскольку дно между условным дном сооружений грунтовой доочистки и УГВ должно быть по минимуму расстояние в 1 м.

На этой схеме наглядно изображены санитарные требования, которые предъявляются при выборе места для септика на участке при частном доме

Если грунтовые воды пролегают слишком высоко, к конструкции септика предъявляются еще более серьезные требования: он должен быть абсолютно герметичным.

Для самодельной конструкции в такой ситуации подойдет только пластиковый контейнер — еврокуб. Или же стоит отдать предпочтение накопительной емкости промышленного производства. Советуем ознакомиться с правилами выбора емкости для септика.

Для каждого отделения самодельного септика следует сделать крышку, через которую можно будет осуществлять обслуживание и текущий ремонт септика

Еще один важный момент при выборе места для септика — доступ для транспорта. Хотя очистка септика без откачки выполняется не часто, все же присутствие специальной техники может существенно облегчить этот процесс.

Как сделать септик из бетонных колец?

Один из самых популярных вариантов самодельного септика — сооружение из бетонных колец. Готовые бетонные конструкции существенно облегчают монтаж устройства по сравнению, например, с заливкой бетоном.

Процесс создания септика состоит из следующих этапов:

1. Разметка места под септик.
2. Рытье котлована.
3. Установка бетонных колец.
4. Бетонирование дна котлована.
5. Подключение канализации и переливов.
6. Герметизация и гидроизоляция стыков.
7. Засыпка котлована.
8. Установка верхнего перекрытия с крышкой.

Но перед покупкой необходимых комплектующих желательно составить схему септика и разобраться с особенностями монтажа. Наглядно представить процесс строительства септика из бетонных колец поможет следующая фото-подборка:

Для установки бетонных колец разрабатывают котлован или роют серию котлованов на проектную глубину очистного сооружения

Сборку камер септика производят последовательно, устанавливая железобетонные кольца друг на друга и соединяя их между собой

Перед установкой каждого следующего кольца на предыдущем нужно загнуть монтажные петли и обработать торец цементным раствором. В торец колец с фаской кроме этого закладывается пропитанная битумом веревка для герметизации

С внутренней стороны бетонную шахту обрабатывают водоотталкивающими составами, тщательно герметизируют стыки бетонных колец

Обработку камер септика водоотталкивающими средствами проводят и с наружной стороны. Они защитят бетонные кольца от вымывания бетона и последующего разрушения

После сооружения камер из бетонных колец их соединяют канализационными трубами. Трубопровод укладывается с уклоном для формирования естественного передвижения сточных масс

Котлован с установленными камерами самодельного септика постепенно заполняют песком. Засыпку производят на 30 см, трамбуют, потом снова засыпают

Как сделать слив на даче грязной воды из дома: варианты автономной канализации

Очарование и размеренность дачной жизни может нарушить только отсутствие элементарных бытовых удобств. И если провести в дом воду из колодца или даже натаскать её вёдрами – задача вполне решаемая, то утилизация стоков и отходов жизнедеятельности часто становится большой проблемой. Поэтому большинство любителей загородного отдыха задумываются над тем, как сделать слив на даче, куда выводить стоки и что с ними делать дальше.

Выбор оптимальной схемы автономной канализации

Решить задачу организации бытовых удобств можно разными способами. Самый простой и дешёвый – покупка биотуалета. Для дачи больше всего подходит торфяной туалет, переработанные отходы из которого можно сваливать в компостную кучу и в дальнейшем использовать для удобрения земли.

Большим плюсом такого устройства является то, что к нему не нужно подводить воду и организовывать слив. Но для нормальной жизни кроме туалета требуется и другое оборудование (умывальник, душ, мойка для посуды, стиральная машина), нуждающееся в водоотведении.

Существует несколько вариантов, куда отводить грязную воду из дома:

• выгребная яма;
• накопительная ёмкость;
• переливные ёмкости со ступенчатой очисткой;
• септики с биологической очисткой.

Все они могут использоваться на даче, а выбор будет зависеть не только от суммы, которую владельцы готовы потратить на автономную канализацию, но и от множества других существенных факторов.

Выгребная яма (шамбо)

По сути, выгребная яма – это резервуар без дна, в который собираются стоки. Жидкость просачивается в грунт, а остальное накапливается в яме. Такие ямы либо периодически очищают с вывозом нечистот в специально отведённые места, либо при наполнении закапывают, а слив выводят в другое место.

У этой конструкции только один плюс – низкие затраты на обустройство. Минусов гораздо больше:

• неочищенные стоки проникают в грунт и загрязняют его;
• периодически в воздухе стоит запах нечистот;
• процесс очищения шамбо весьма неприятен и трудозатратен;
• вывод канализации в другое место тоже требует сил, времени и дополнительных расходов.

Как сделать слив на даче своими руками из дома в выгребную яму, видно на схеме. Для этого дно выкопанного котлована засыпают фильтрующим материалом – щебнем или гравием. Затем сооружают стенки колодца из бетонных колец с отверстиями или разреженной кирпичной кладки в нижней части. Снаружи снова засыпают фильтр до того уровня, где начинаются сплошные стенки. Оставшуюся часть заполняют грунтом, резервуар закрывают крышкой с отверстием для вентиляционной трубы.

Это важно! Выгребные ямы категорически нельзя устраивать в местах с высоким уровнем грунтовой воды, а также на непроницаемых глинистых почвах.

Этот способ обустройства автономной канализации на даче рекомендуется выбирать, если она не подключена к системе напорного водоснабжения и эксплуатируется только в тёплое время года. Тогда объёма выгребной ямы может хватить надолго. Особенно если в доме оборудован биотуалет, а в яму стекают только жидкие стоки из кухни и летнего душа.

Для сбора грязной воды бывает достаточно шамбо со стенками из автомобильных или тракторных покрышек Источник cstor.nn2.ru

Накопительная ёмкость

Универсальный вариант утилизации сточных вод, пригодный для устройства на любых грунтах – их сбор в герметичную накопительную ёмкость с последующим откачиванием и вывозом ассенизаторской техникой. Такая ёмкость может устанавливаться на любом уровне от поверхности земли, в том числе и без заглубления в неё.

Из плюсов – сохранение чистоты почвы на участке и отсутствие риска загрязнения питьевой воды в колодцах и водоёмах. А также низкая стоимость сооружения при сборе стоков самотёком. Если накопитель смонтирован на поверхности земли, система оборудуется дренажным насосом для перекачки грязной воды в него.

Этот способ организации слива не подходит для дач с водопроводом, большим количеством сантехники и постоянно проживающих людей, особенно если дом предназначен для круглогодичного проживания. Каким бы большим ни был объем накопительной ёмкости, её придётся очень часто откачивать. Поэтому он, как и выгребная яма, обычно применяется на летних дачах или в домах «выходного дня».

Резервуары-накопители бывают пластиковыми, металлическими, из монолитного бетона и железобетонных колец. Дешевле всего обходится последний вариант, но для обеспечения герметичности необходимо позаботиться о качестве стыка колец друг с другом и с бетонным дном.

Если стоит задача, как сделать слив воды из дома на даче максимально быстро, меньше всего времени на обустройство займёт монтаж готовой пластиковой ёмкости. Но нужно иметь в виду, что такие изделия очень лёгкие, их нужно «якорить» – фиксировать к уложенной на дно котлована бетонной плите, чтобы ёмкость не вытолкнулась из земли силами морозного пучения грунта.

Переливной септик

Конструкция состоит из нескольких ёмкостей или одной, разделённой на отсеки. Между собой они соединяются переливными трубами. Первая ёмкость (или отсек) – это герметичный приёмный отстойник, в который стекают нечистоты из дома. В ней они разделяются на оседающую на дно илистую фракцию и осветлённую жидкость.

Когда уровень этой жидкости достигает переливного патрубка, она попадает во вторую герметичную ёмкость, в которой процесс продолжается, и в последний резервуар, оборудованный по принципу выгребной ямы, переливается практически прозрачная вода. Она проходит через донный фильтр, освобождаясь от оставшихся примесей.

Вместо фильтрующего колодца часто устраивают дренажные каналы или поля фильтрации, чтобы увеличить площадь впитывания очищенной воды в грунт.

Такой способ очистки позволяет не загрязнять грунт и гораздо реже производить откачивание ассенизаторской техникой. А значит, он годится для дач с постоянным проживанием и количеством жильцов более 4 человек.

Однако при высоком стоянии грунтовых вод его реализация сталкивается с большой проблемой: стоки из последней ёмкости не могут просачиваться в насыщенный водой грунт. Даже напротив: грунтовые воды могут наполнять собой колодец и смешиваться с ними.

В таких случаях приходится размещать фильтрующие сооружения на поверхности земли или на небольшом заглублении, а осветлённую жидкость из септика подавать в них дренажным насосом. Это делает систему энергозависимой, требует больше средств на её монтаж и обслуживание.

Станции биохимической очистки

Решая, как сделать слив воды на даче, мало кто выбирает установку станций биохимической очистки из-за их высокой стоимости и необходимости консервации на зиму.

Это энергозависимые системы многоступенчатой очистки сточных вод, состоящие из нескольких блоков: отстойника, фильтров, отсеков с аэробными и анаэробными бактериями, перерабатывающими органику. Они оборудованы насосами, эрлифтами и другим оборудованием.

Степень очистки стоков достигает 98%, что позволяет не только сбрасывать очищенную воду на открытый грунт или в водоём, но и использовать её для полива, мойки автомобиля, наполнения декоративных водоёмов и искусственных прудов с живой рыбой.

При этом станции требуют минимального обслуживания и практически не нуждаются в очистке ассенизаторской техникой.

На возможность установки станции не влияют ни тип грунта, ни уровень грунтовых вод, ни сезонность эксплуатации. нужно только правильно определиться с её мощностью, учитывая объем стоков и количество жильцов в доме. Также на выбор модели может влиять рельеф участка и уровень точки сброса – от него зависит, будет система самотёчной или принудительной.

Проектирование системы канализации

Вкопать в землю большую бочку и вывести в неё сливную трубу от кухонной раковины, сделав отверстие в стене летнего домика – задача несложная. Гораздо более масштабные проблемы приходится решать, когда в доме помимо мойки планируется душ, туалет, стиральная и посудомоечная машина, а жить в нем вы собираетесь подолгу. В таком случае мало знать, как сделать слив из бочки на даче своими руками. Нужен проект, причём желательно соответствующий санитарным и строительным нормам и согласованный с органами санэпиднадзора.

Кроме того, для самостоятельного монтажа системы потребуется выбрать подходящие материалы и изучить технологию обустройства автономной канализационной системы, чтобы во время эксплуатации не столкнуться с нарушениями в её работе.

Санитарные нормы

Соблюдение санитарных норм – гарантия того, что вы и ваши соседи сможете наслаждаться прелестями загородной жизни, не боясь навредить природе, помешать друг другу или получить кишечное расстройство. Для этого нужно всего лишь соблюдать при прокладке канализационной сети и устройстве септика определённые расстояния до объектов дачной инфраструктуры.

• От выгребной ямы и дренажного колодца до колодца – 30-50 м в зависимости от типа грунта.
• До глубокой скважины – 25 м.

Совет! По возможности это расстояние желательно выдерживать и до накопительных ёмкостей и станций биологической очистки на случай их разгерметизации.

• До природного водоёма со стоячей водой – 30 м, до реки – 15 м.
• До границы с соседним участком – 3 м.
• До дороги – 5 м.
• До плодовых деревьев – 3 м.

При проектировании также нужно выбрать наиболее короткий путь от дома до септика. Его оптимальная длина 5-15 метров. Если разместить сливной колодец ближе 5 метров, вода из него может повредить фундамент, размыв грунт под ним. Если же сделать магистраль более 15 метров, на неё придётся обустроить дополнительный ревизионный колодец. Он будет нужен и в точках поворота трассы, поэтому её желательно делать прямой.

Также следует обеспечить возможность беспрепятственного доступа техники для очистки септика.

Видео описание

Подробнее о выборе места на участке для размещения канализационной системы смотрите в видео:

Подбор материалов

Перед тем как сделать слив воды из дома на даче своими руками, нужно выбрать материалы для внутренней и наружной сети, определиться с видом, объёмом и материалом септика.

Условия, в которых будут эксплуатироваться сливные трубы, кардинально отличаются в зависимости от их местонахождения. В доме они не испытывают никакой внешней нагрузки и в любой момент доступны для ремонта, в отличие от тех, что прокладываются под землёй. Поэтому при выборе материала труб для наружной магистрали нужно обращать внимание на:

• прочность и способность противостоять давлению грунта;
• долговечность;
• устойчивость к агрессивной среде и коррозии.

Для наружной канализации по этим параметрам подходит несколько видов труб – пластиковые, чугунные, асбоцементные. Но от последних двух видов сейчас повсеместно отказываются в пользу пластиковых по той простой причине, что они сложнее в монтаже и довольно быстро теряют пропускную способность из-за шероховатости внутренних стенок, зарастающих илистыми отложениями.

Трубы серого цвета не отличаются высокой прочностью, но они лучше переносят температурные перепады и обладают хорошей шумоизоляцией. Поэтому используются для внутренней разводки.

Изделия оранжевого цвета предназначены для прокладки наружных магистралей. За счёт многослойности и большей толщины стенок они не деформируются под тяжестью грунта.

Стандартные параметры таких труб и фитингов позволяют легко стыковать их друг с другом без устройства специальных переходников от внутренней сети к внешней.

Что касается размеров, то внутреннюю разводку делают трубами диаметром 50 мм, а наружную 100 мм. Стояки и отводы от унитаза также должны иметь диаметр 100 мм.

Рассчитать объем септика тоже несложно: для этого количество постоянно проживающих на даче людей умножают на суточную норму потребления воды, которая равна 200 л. Ёмкость должна вмещать в себя стоки минимум за трое суток. Например, если количество жильцов 4, то объем септика должен быть не менее 4х200х3 = 2,4 м 3 . Лучше брать с запасом на случай увеличения семьи, приезда гостей.

Видео описание

Что ещё учесть при определении объёма септика, рассказано в видеоролике:

Вычислив требуемый объем, несложно подобрать готовый резервуар или станцию биологической очистки в магазине или у производителя. Если же вы решили строить очистное сооружение из железобетонных колец, придётся снова взяться за расчёты. Для них потребуется знать высоту кольца h и его внутренний диаметр d. Объем одного кольца вычисляется по формуле:

V = πd2h / 4

После чего останется определить необходимое количество колец, разделив объем септика на полученную цифру. Если результат получился дробным, его округляют в большую сторону.

Составление схемы

Самый простой, сделанный от руки чертёж, очень поможет в решении задачи, как сделать слив на даче своими руками. На нем схематически отображается граница дома с точкой вывода канализации и ёмкость для сбора стоков. Затем эти точки соединяются, желательно по прямой, если на её пути нет преград в виде других построек, проложенных под землёй коммуникаций, крупных растений.

Такой чертёж, если построить его с соблюдением масштаба, поможет определить глубину врезки сливной трубы в септик и глубину заложения самого септика. Для этого необходимо вычертить наружную магистраль с уклоном от дома около 2% или 2 см на погонный метр. Например, если из дома труба выходит на глубине 70 см от поверхности земли, а расстояние до точки врезки равно 12 м, то входное отверстие септика необходимо оборудовать на глубине 94 см: 70 + (1200х0,02) = 94.

Зная, где расположено это отверстие относительно дна резервуара, можно вычислить глубину котлована, обязательно учитывая при этом конструкцию септика – необходимость укладки под него бетонной плиты для якорения или устройства фильтрующей подушки.

Важно, чтобы при установке ёмкости в проектное положение её горловина с крышкой выступала над поверхностью земли. Поэтому выбор модели готового септика лучше делать после составления плана.

Монтаж системы

Работу начинают с рытья котлована для выбранного вида септика. Лучше всего делать это летом, когда земля мягкая, а грунтовые воды уходят на максимальную глубину.

Видео описание

Использование техники значительно упростит и ускорит процесс, но можно обойтись и без неё – пример в этом видео:

Обратите внимание! Размер котлована зависит от выбранного способа утилизации сточных вод. Например, если это будет накопительная ёмкость из бетонных колец, его нужно делать значительно больше их внешнего диаметра, чтобы иметь возможность герметизировать все стыки снаружи.

При устройстве переливных ёмкостей каждая следующая после приёмника устанавливается ниже. Друг от друга они должны отстоять на полметра. Если грунт на участке пучинистый, желательно пространство между соседними колодцами засыпать песком или щебнем в качестве буфера, гасящего подвижки грунта.

Следующий этап – разметка мест ввода сливных труб в септик и копка траншей для прокладки трубы. Их делают глубже, чем необходимо, а затем засыпают дно песком до нужного уровня, одновременно создавая требуемый уклон.

Трубу вводят холостым концом в септик, а в её раструб вставляют следующий элемент, предварительно смазав уплотнительную резинку маслом для облегчения стыковки. Ввод сразу фиксируют в стабильном положении и герметизируют с помощью резиновой манжеты или, в случае с бетонным септиком, заделывая герметиком и раствором.

Видео описание

Как уложить трубу в траншее с уклоном, смотрите в видеоролике:

Собранную магистраль ещё раз проверяют на соответствие уровню по всей длине, при необходимости подбивая под неё песок. После соединения с внутренней разводкой её проверяют на герметичность, пуская воду и наблюдая, не появится ли течь. Если все в порядке, трубу сначала засыпают слоем песка высотой 30 см, и только затем выполняют обратную засыпку траншеи грунтом.

Самотёчная канализация, проложенная на небольшой глубине, в регионах с суровыми зимами нуждается в утеплении. Для этого выпускаются специальные скорлупы из пенополистирола и пенополиуретана. Но можно использовать и другие изоляционные материалы, не боящиеся влаги.

Верхнюю часть септика тоже нужно защитить от промерзания, сделав земляную насыпь вокруг горловины, выведенной выше уровня земли. Не помешает и утеплённая двойная крышка.

Коротко о главном

Перед тем как сделать слив воды на даче своими руками, нужно решить, какой способ утилизации стоков является оптимальным в вашем случае. Проще всего выкопать выгребную яму или установить накопительную ёмкость, но эти варианты не самые лучшие, особенно если дача эксплуатируется весь год семьёй более 2-3 человек. Гораздо надёжнее и удобнее многокамерные септики с естественной или биохимической очисткой. Вложений они потребуют больше, но и служить будут долго и безотказно при одном условии: если все расчёты произведены верно, а система смонтирована качественно и с соблюдением всех требований.

Делаем автономную канализацию своими руками в частном доме

Чаще всего септики производят из еврокуба, автомобильных покрышек или бетона. Первые два материала имеют ряд недостатков, которые позволяют с уверенностью утверждать: лучше всего использовать для очистного сооружения бетон. В зависимости от того, сами Вы собираетесь монтировать станцию или наймете дилеров, сборка и установка обойдется Вам в 15-25 тысяч рублей. Ниже мы рассмотрим, как установить бетонный септик и каков принцип его работы.

Как это работает?

В самом простом виде очистное сооружение на дачном участке или при частном доме представляет собой две камеры: отстойник и фильтрующий колодец.

В отстойнике стоки разделяются на твердую и жидкую часть. В зависимости от того, сколько времени на это уходит, выделяют трехсуточные септики, десятисуточные и т.д.
Во колодце происходит дальнейшая фильтрация воды из отстойника, после чего вода через проницаемое дно уходит в грунт. Чем больше в очистной станции отстойников, тем чище будет вода. Специалисты рекомендуют добавлять к очистным станциям дополнительные отстойники, чтобы очищенная вода как можно меньше загрязняла почву.

Везде ли можно ставить очистные станции?

К сожалению, не на любом участке разрешается монтировать сооружения почвенной фильтрации. Их запрещено ставить в санитарно-защитной зоне водоемов, на грунтах, обладающих низкой проницаемостью (скальных, просадочных), на крутых склонах, на слишком увлажненном грунте и, наконец, там, где нельзя соблюсти правила и нормы удаленности септика от зданий и сооружений, которые будут описаны в следующем абзаце.

Где расположить станцию на участке?

Российское законодательство определяет размер санитарно-защитной зоны от автономной канализации до близлежащих объектов. Система очистки стоков должна отстоять от жилого здания и дороги на 5 м, от соседского участка – на 4 м. От деревьев в саду септик должен быть удален на 2-4 м.

Между очистной системой на Вашем дачном участке и колодцем или шахтой водозабора должно быть не менее 20 м. Точное расстояние в некоторых случаях определяют гидрогеологические службы.

Как рассчитать объем канализационной системы?

Компании-производители систем очистки стоков для частных домов, такие как «Тверь» и «Топас», рекомендуют планировать объем будущей канализации из расчета, что на каждого проживающего в доме человека приходится 200 л стоков в сутки. На объеме, утверждают специалисты, не стоит экономить.

Для бетонного септика на семью из 5 человек понадобится или три стандартных кольца из железобетона (каждое в 90 см высотой и 150 см диаметром), или, если Вы строите очистное сооружение заливным методом, котлован объемом 8 м3 и соответствующее количество бетона.

Чем больше в Вашей канализации дополнительных секций, чем меньшая нагрузка будет приходиться на каждую из них и, следовательно, тем дольше они прослужат. Помните: септик необходимо регулярно чистить, но не все его части могут быть подвергнуты очистке. Закладывая автономную канализацию своими руками, лучше продумать ее устройство так, чтобы она прослужила Вам как можно дольше.

Как подготовить котлован?

Котлован для очистного сооружения нужно копать с учетом уровня грунтовых вод. Нельзя располагать его в том места Вашего участка, где грунтовые воды подходят близко к поверхности. По правилам, дно очистной станции должно быть не менее, чем на 1,5 м выше грунтовых вод.

Котлован выкапывается с запасом по длине и ширине, как минимум, в 30 см. Когда резервуар фильтрующего колодца будет установлен, разницу необходимо будет засыпать каменными осколками или шлаком. Остальные секции септика можно просто засыпать грунтом.

Если Вы выбрали заливной метод постройки очистного сооружения, котлован нужно проложить водонепроницаемой пленкой, чтобы защитить его стенки от осыпания.
За исключением самого последнего фильтрующего колодца, все камеры очистной системы должны иметь бетонированное дно без щелей и отверстий, через которые не до конца очищенный сток сможет просочиться в грунт.

Как смонтировать отстойник?

Мы перечислим ряд основных шагов для монтажа самой простой двухкамерной очистной станции.

Шаг первый. Дно котлована выравнивается, засыпается слоем песка и воды для усадки.

Шаг второй. На дно устанавливается бетонное кольцо с дном. В случае, если такового у Вас нет или если Вы пользуетесь методом заливки бетона в котлован, необходимо забетонировать дно слоем бетона в 10-15 см и изолировать все стыки со стенками. Для укрепления стенок и дна заливного септика используем арматуру и проволоку.

Шаг третий. Устанавливаем второе и последующие кольца, скрепляем их раствором цемента (х1), мелкодисперсного песка (х3), жидкого стекла (х0,1). Дополнительно кольца можно укрепить с помощью металлических пластин или скоб.

Стенки заливного очистного сооружения начинаем возводить после того, как его дно полностью просохнет. Сначала делается опалубка арматуры на треть высоты котлована, по мере высыхания работа продолжается вверх. Не забываем оставлять отверстия для труб.

1 — кольца рабочей части; 2 — утепляющая крышка; 3 — кольца горловины; 4 — корпус люка; 5 — крышка люка; 6 — вентиляционный стояк; 7 — плита перекрытия; 8 — плита днища; 9 — щебеночная подушка; 10 — гидроизоляция; 11 — зона осадка; 12 — ходовые скобы

Шаг четвертый. Накрываем резервуар крышкой с люком, уложив ее на подушку из обычной смеси песка с цементом. Не стоит пренебрегать изоляцией отстойника. Для нее идеально подойдет раствор битума и бензина.

Канализационная система по заливному методу, накрывается плоским шифером. Ее горизонтальная поверхность укрепляется и заливается раствором.

Шаг пятый. Выводим вентиляционные трубы.

Как установить фильтрующий колодец?

Обустраивая автономную канализацию в частном доме или на даче, учитывайте, что каждый м2 дна фильтрующего колодца будет подвергаться нагрузке в 50-100 л/сут, в зависимости от грунта, на котором стоит Ваш участок. Чем глубже залегают грунтовые воды, тем выше будет эта нагрузка.

1 — щит водоотбойный; 2 — кольца горловины; 3 — крышка люка; 4 — крышка утепляющая; 5 — корпус люка; 6 — плита перекрытия; 7 — вентиляционный стояк; 8 — кольца глухие; 9 — кольца дырчатые; 10 — фильтрующая загрузка; 11 — отверстия в кольцах; 12 — основание бетонное; 13 — подводящий трубопровод

Дно колодца – его основная рабочая поверхность – будет представлять собой смесь мелких камушков, осколков кирпича, щебенки, керамзитовых остатков не крупнее 3 см. Эта смесь кладется на дно плотным слоем толщиной в 20-30 см.

Как монтируются переливы?

Согласно нормам СНиП 2.04.03–85, в Московской области лоток трубопровода может быть заложен на минимальной глубине 1,1-1,2 м. Труба, подводящая стоки в фильтрующий колодец, располагается на 10 см выше дна, и ее открытый конец помещается в центр колодца.

Переливная труба должна проходить с небольшим уклоном – всего 2 см на погонный метр. Это снижает риск застревания в трубе крупных твердых элементов стока. Подводящая труба должна иметь диаметр 10 см и располагаться на 5 см выше отводящей. Плавающие вещества в подводящих и отводящих трубах можно задерживать с помощью вертикальных патрубков, чьи открытые концы погружаются в воду.

В многокамерном очистном сооружении нужно также предусмотреть систему вентиляции и оставить между секциями отверстия для вентиляционной трубы.

Как обеспечить вентиляцию септика?

Как уже было сказано, в каждой камере очистной системы нужно оставить место для сквозной вентиляционной трубы. Диаметр этой трубы может составлять около 10 см, и над поверхностью земли она будет подниматься на 0,3-0,7 м.

Отверстия в перегородках очистного сооружения, через которые будет проходить труба, должны быть, как минимум, на 20 см выше уровня стоков. Общая площадь вентиляционных отверстий должна быть вдвое больше сечения вытяжного стояка.

Когда септик начнет работать?

Прежде, чем очистное сооружение начнет полноценную работу, должно пройти время. Ему понадобится до полугода для наращивания специальной микрофлоры, способствующей брожению остатка в отстойнике. Чтобы стимулировать накопление микрофлоры, можно внести в септик затравку – осадок из уже работающего сооружения в количестве 15-20% от объема резервуара.

Автономная канализационная система будет готова к работе, когда от нее перестанет исходить запах сероводорода.

Сколько прослужит очистная система?

Чем больше в септике камер и чем лучше Вы соблюдаете режим очистки, тем дольше он Вам прослужит. Средние сроки службы таких сооружений – 15-18 лет для фильтров из песка и гравия и около 10 лет для донных фильтров в колодце.

Как часто чистить септик?

Регулярная проверка уровня осадка в стоках поможет Вам избежать неприятностей и вовремя вызвать ассенизаторов. Опустите в септик деревянную рейку, достаньте и рассмотрите ее. Если уровень осадка на 20 или менее см приблизился к нижнему краю отводящей трубы – его пора выгружать.

Осадок из септика выгружается не полностью. Около трети необходимо оставить для сохранения микрофлоры.

Канализация за городом – самодельные септики как альтернатива готовым ЛОС

Редкий загородный поселок или товарищество даже под Москвой может похвастаться наличием магистрального водопровода и канализации, в основном же владельцам загородной недвижимости приходится самостоятельно обзаводиться удобствами. И чтобы не травить отходами собственной жизнедеятельности окружающую среду, в том числе и водоносный слой, системы очистки стоков давно переросли простейшие выгребные ямы, превратившись в более совершенные конструкции.

В продаже масса различных очистных установок и станций для очистки сточных вод от механических примесей, но при всей эффективности их существенным недостатком является солидная стоимость. Поэтому для многих частников оптимальным вариантом становятся самодельные устройства, пользующиеся заслуженной популярностью и среди умельцев FORUMHOUSE. Рассмотрим, что такое септик, существующие санитарные нормативы, параметры выбора систем и самые востребованные разновидности.

Содержание:

• Схема работы септика
• Как выбрать септик
• Конструкция септика из бетонных колец
• Особенности монолитных железобетонных септиков
• Пластиковые септики из еврокубов

Схема работы септика

Септик – это один из элементов комплексной автономной (индивидуальной) системы очистки бытовых сточных вод, предназначенной для сбора, отстаивания и очищения стоков. Накапливание и отстаивание происходит в герметичной емкости (когда несколько камер) или емкостях, из отстойников стоки попадают в фильтрационный колодец или на поля почвенной фильтрации (подземные, надземные). Законодательством запрещен сброс даже отстоянных и очищенных стоков из септика на открытые участки земли. Система обязательно включает ревизионные/прочистные колодцы и вентиляционные стояки, фановый стояк выводится на уровень крыши, чтобы предотвратить возможность появления характерных запахов. Отстойники периодически очищаются от осадков ассенизаторской машиной, при правильно подобранном объеме септика эта процедура даже при постоянном проживании в доме требуется не чаще раза в год, а то и в несколько лет.

Санитарные и строительные нормы и правила и стандарты, регламентирующие расположение, проектирование и строительство септиков

До недавнего времени основными нормативными документами, касающимися септиков и станций биологический защиты, были СНиПы и СанПиНы, разработанные еще в конце прошлого века и начале нынешнего:

• СНиП № 2.04.03-85 (рекомендательный характер), СП 32.13330.2012 (действующий норматив) – параметры организации наружных канализационных сетей и сооружений.
• СНиП 2.04.04-84 и СНиП 2.04.01-85 – параметры организации внутреннего и наружного водопровода (за городом чаще всего водоснабжение из скважины и колодца, и некоторые положения пересекаются с правилами организации септиков).
• СанПиН 2.1.5.980-00 – охрана поверхностных вод.
• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – септики причислены к экологически опасным объектам, данный свод правил регламентирует создание вокруг защитных зон.

В прошлом году был принят новый стандарт организации автономной канализации с септиками и почвенной (подземной) фильтрацией сточных вод – СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Теперь это основной документ, в котором содержатся правила проектирования и монтажа, а также требования к результатам работы.

Для расположения очистных сооружений относительно других объектов на участке действуют следующие правила:

• Между септиком и домом – 5 метров.
• Между септиком и водозабором (колодец, скважина) – минимум 20 метров, если между водоносным слоем и фильтрующим полем нет связи через грунт с высокой фильтрующей способностью, от 50 до 80 метров, если на отрезке суглинистые, песчаные или супесчаные грунты.
• Между септиком и обочиной дороги – 5 метров.
• Между септиком и границей участка – 4 метра.
• Между септиком и деревьями – 3 метра (до кустарников 1 метр).
• Между септиком и водоемом с проточной водой (ручей, река) – 10 метров.
• Между септиком и водоемом со стоячей водой (озеро, пруд) – 30 метров.
• Между септиком и подземной газовой магистралью – 5 метров.

Основной рабочей характеристикой септика, от которой будет зависеть производительность его работы, эффективность очистки стоков и периодичность откачки, является объем. Он высчитывается, исходя из количества домочадцев, суточных норм потребления и пропускной способности сооружения. По санитарным нормам один человек потребляет в сутки 200 литров (0,2 мᶟ). Пропускная способность – это вместимость отстойников с трехсуточным запасом, плюс небольшая прибавка на донные отложения. Чтобы нормально работать, септику на семью из четырех человек необходим объем 2,7 мᶟ (0,2x4x3+0,3=2,7). Подсчитывается объем всех камер, но от дна до уровня переливных труб. Чтобы подстраховаться, стоит прибавить на залповый сброс или приезд родственников и сделать объем чуть больше расчетного, как советует супер-модератор форума нашего портала.

На четыре человека хватит три куба.

Параметры выбора септика

Если расположение индивидуальных очистных сооружений регламентируется нормативами, а объем подбирается в зависимости от количества стоков, то какого вида будет септик, устройство системы и способ организации почвенной фильтрации зависит, прежде всего, от уровня грунтовых вод (УГВ) и пропускной (фильтрующей) способности грунта. При низком УГВ разрешены практически любые, составные или монолитные конструкции. Но если у грунта слабая пропускная способность (глинистые почвы), то необходимо увеличение площади поля фильтрации, длины фильтрационного тоннеля или слоя дренажной подушки под фильтрационным колодцем.

Если же УГВ высокий, то допустимо использование только монолитных септиков (ЖБ, пластиковые емкости) с несколькими камерами и дополнительным герметичным накопителем. Из накопителя посредством поплавкового дренажного насоса отстоявшиеся стоки будут поступать на насыпное поле фильтрации (применяются кассетные и тоннельные инфильтраторы). Подземная фильтрация непосредственно из септика в ситуации с близким залеганием верховодки неприемлема.

Необходимо, чтобы расстояние от дна фильтрующего сооружения до грунтовых вод было не менее метра.

Востребованные разновидности самодельных септиков

Среди участников нашего портала наиболее востребованы три разновидности самоделок:

• Из бетонных колец;
• Монолитные железобетонные;
• Пластиковые (из еврокубов).

Конструкция септика из бетонных колец

Когда позволяет УГВ, большинство форумчан отдает предпочтение именно бетонным кольцам, из которых собирают обычно две герметичные камеры и фильтрационный колодец, соединяемые между собой переливными трубами. Чтобы получилась максимально непроницаемая конструкция, выбирают кольца с пазовым соединением, они не только устойчивее к возможным смещениям грунта, но и добиться герметичности такого шва проще. Используют наружную и внутреннюю гидроизоляцию битумными праймерами или растворами на базе ЦПС с добавлением жидкого стекла. Существует два варианта расположения камер – последовательное и совмещенное.

В первом отстойники размещают друг за другом, а ФК на небольшом удалении, у каждого своя горловина и ревизионная крышка. Оптимальная схема устройства септика этого типа была разработана в одной из тем форума участником с ником MatrasMSA с помощью модератора Ladomirа.

Участок 40×60 метров с уклоном, сейчас строится баня/гостевой дом, проживает три человека наездами на выходные и иногда гости, в дальнейшем будет дом для ПМЖ. УГВ низкий, проблематично докопаться до воды, скважина глубиной 88 метров, по словам соседей, почва суглинок. Септик планирую такой: первый и второй колодец по три кольца (1,5 м диаметр) с бетонным дном, третий колодец то же самое, но дно по грунту.

По ходу обсуждения были даны следующие типовые рекомендации по устройству.

• На входящий в септик патрубок одевается прямой тройник, нижняя часть заглубляется в стоки на 15-30 см, аналогично на выходящем.
• Выход из септика на 5-10 см ниже, чем вход в него, измеряется по нижнему лотку труб.
• Перелив между камерами делается на глубине 0,4 м от высоты столба стоков в септике.
• Высота стоков в септик – это расстояние от дна до нижнего лотка выходящей из септика трубы.
• Патрубок, входящий в фильтрующий колодец, не надо обустраивать тройником, выводится он таким образом, чтобы стоки попадали в центр ФК.
• Под фильтрующий колодец делается подсыпка гравия/щебня, толщиной 0,3-0,5 м и обсыпка по бокам, слоем до 0,2 м.

С учетом всех корректив и рекомендаций появилась схема септика: практически готовый эскизный проект двухкамерного устройства с фильтрующим колодцем из железобетонных колец.