Железобетонный септик: виды конструкции, схема

Как сделать септик из железобетонных колец

Комфортное существование невозможно без канализации. В частном доме или на даче это обычно выгребная яма или септик. Более экологичен и безопасен второй вариант — септик. В нем происходит разложение отходов на нерастворимые осадки, которые выпадают на дно, образуя ил, и довольно чистую воду, которая обычно отводится в грунт для дальнейшей ее доочистки. Наверное, самый популярный вариант этой установки — септик из бетонных колец. Технология его строительства несложна, можно построить своими руками, стоимость — относительно невелика. Этим и объясняется его популярность.

Устройство и принцип работы

Септик из бетонных колец ставить лучше всего на хорошо дренирующих, не склонных к морозному пучению грунтах. Тело септика состоит из нескольких поставленных друг на друга колец. Даже если они имеют выступы для лучшей фиксации, даже если их скрепили скобами, морозное пучение их сдвинет. Результат — нарушение герметичности и дорого стоящий ремонт. И не факт что после ремонта его снова не сдвинет. Потому рекомендуют делать септик из бетонных колец на песчаных или супесчаных почвах.

Если почвы хорошо отводят воды, уровень грунтовых вод низкий, имеет смысл выводить из септика воду в дренирующую колонну. Такое устройство наиболее оптимально. При высоком уровне грунтовых вод, очищенные стоки отводят на дренирующие поля. Их устройство требует больших площадей и не менее солидного объема земляных работ, но порой только такая система работает.

Схема септика из бетонных коле

Схема септика из бетонных колец

Схема септика представлена на фото выше. Состоит он из двух рабочих камер, соединенных между собой переливом. В них и происходит процесс очистки. Третья колонна — дренажный колодец (вместо нее может быть фильтрационное поле), через отверстия в нижней части которой уходит в грунт очищенная вода. Это коротко об устройстве септика из бетонных колец. Теперь о самом процессе.

Стоки попадают в первую камеру. Она герметичная, с максимально ограниченным поступлением воздуха. В условиях недостатка кислорода в ней происходит основной процесс разложения. Органические вещества перерабатываются микроорганизмами и бактериями. Органика распадается на более-менее чистую воду и нерастворимые вещества, которые выпадают в осадок и скапливаются на дне камеры.

По переливной трубе вода с меньшим количеством загрязнений попадает во вторую камеру. В ней продолжается процесс очистки, но тут он происходит с обязательным участием кислорода. Потому вторая камера оснащается вентиляционной трубой. Тут остатки органики разлагаются и оседают на дно. Практически чистая вода отводится в дренажную колонну и уходит в грунт, где происходит их окончательная доочистка.

Размеры камер септика и их количество

Чтобы стоки эффективно очищались, они должны находится в септике не менее 3-х суток. Исходя из этого и определяют размеры камер.

Устройство септика из колец

Устройство септика из колец

Как определить объем септика

По нормативу минимальный объем камеры септика — трехкратный суточный расход воды. На одного человека считают 200-250 литров. Итого, если у вас в семье 4 человека, минимальный объем — 3 куба. Столько должны вмещать накопительные емкости, то есть первые две камеры. Третья — фильтрующая колонна — никоим образом к накопительным не относится, потому в расчет не берется.

Это речь шла о нормативах, которые действуют в России. В Европе минимальный объем септика 6 кубов. И многие считают, что такие размеры более «правильные». Стоки в больших объемах дольше находятся в накопительных емкостях, а, значит, очищаются лучше. При использовании родного норматива, в случае приезда гостей легко «перелить» норму. В результате в фильтрационной колонне окажутся неочищенные стоки, которые загрязнят ее и всю окружающую территорию. Устранение последствий — дорогостоящая и сложная процедура.

Даже если вы решите придерживаться российских норм, при наличии ванной, стиральной и посудомоечной машины, необходимо объем увеличить хотя-бы на размер залпового сброса всех этих устройств (ванная — 300 литров, стиральная и посудомоечная машина 50 и 20 литров, все вместе — будем считать 400 л или 0,4 куба).

В соответствии с рассчитанным объемом подбираются размеры колец и их количество. Диаметр бетонного кольца может быть от 80 до 200 см, иногда встречаются кольца диаметром 250 см. Высота — от 50 см до 1 м. В таблице ниже приведены размеры стандартных железобетонных колец, их маркировка, вес и объем. В колонке «размеры» указаны через дробь наружный диаметр, внутренний диаметр, высота. Все величины в миллиметрах.

Размеры стандартных бетонных колец и их объем

Размеры стандартных бетонных колец и их объем

При расчетах учтите, что фактический объем колонны должен быть выше расчетного — стоки никогда полностью не заполняют, а поднимаются только до уровня установленных переливных труб. Вот до уровня этих труб и должно помещаться рассчитанное количество стоков.

Количество колонн

Накопительных камер в септике может быть и три (кроме фильтрующей колонны). Иногда такое устройство более практично — если требуется, например, установить шесть и более колец в каждой из колонн. Глубина котлована при таком раскладе получается большой. Удобнее/выгоднее сделать три колонны по четыре кольца.

Однокамерный септик из бетонных колец подходит для небольшого объема стоков

Однокамерный септик из бетонных колец подходит для небольшого объема стоков

Может быть и обратный вариант — требуется малый объем септика. Такое случается на дачах периодического посещения с небольшим количеством обслуживающих ее дачников. В этом случае колонну можно собрать одну, разделив кольца внутри герметичной перегородкой. и сделав переливное отверстие на требуемом уровне.

Как делать

Самый распространенный принцип построения — линейный. Все колонны выстраивают на одной линии. Накопительные могут располагаться рядом, а фильтрующая — на некотором расстоянии от них и желательно подальше, чтобы стекающие воды не насыщали грунт и не замерзли, усилив явления морозного пучения.

Колонны выстраивают в одну линию

Колонны выстраивают в одну линию

Общие правила для накопительных колонн

Кольца для септика лучше брать с замками. Их ставить проще, они реже сдвигаются при морозном пучении, выше степень герметизации. Перед установкой их желательно обработать обмазочной гидроизоляцией. Хорошие результаты дает битумная мастика и пропитка глубокого проникновения на основе цемента (типа Пенетрон). При такой обработке и из септика ничего наружу не просочиться, и внутрь грунтовые воды не попадут.

Остальные правила устройства септика из бетонных колец следующие:

  • Оптимальное расстояние между накопительными колоннами — 0,5 м. Этот зазор, заполненный грунтом, будет играть роль буфера при подвижках грунта.
  • На дно котлована насыпается и трамбуется слой щебня толщиной около 20 см. Его трамбуют до высокой плотности, лучше — с использованием мощной трамбовки. Поверхность подсыпки должна быть строго горизонтальной и ровной, без перепадов. Проверяется плоскость при помощи строительного уровня длиной не менее 1,5 метров (лучше 2 метровым).
  • На утрамбованный щебень:
    • Ставят кольца с дном. Их надо выставить ровно, чтобы стенки шли строго вертикально. Тогда колонна будет стоять прочно.

      Из кирпича. Оштукатурить снаружи и внутри, обработать с двух сторон жидкой гидроизоляцией. Вариант хорош тем, что высоту и размеры люка задаете сами, но придется или покупать железобетонную плиту перекрытия для колец с отверстием для лаза, или заливать плиту перекрытия самостоятельно.

    Особенности строительства фильтрационного колодца

    При устройстве фильтрационной колонны котлован копают до грунтов, хорошо отводящих воду. На дно насыпают слой щебня толщиной 20-25 см, на него сверху слой песка толщиной 30-40 см. На эту подсыпку устанавливаются кольца без дна. В некоторых случаях ставится кольцо с перфорацией — отверстиями не менее 30-50 мм в диаметре (есть, кстати заводские).

    Кольца с перфорацией

    Кольца с перфорацией

    При установке перфорированного кольца грунт вокруг тоже желательно заменить щебенкой. Это необходимо чтобы вода уходила лучше. В остальном устройство фильтрационного колодца из бетонных колец такое-же.

    Как закапывать кольца для септика

    Наиболее распространенный способ — вырыть общий котлован, установить при помощи крана кольца, проложить переливные трубы, заделать все стыки/щели, герметизировать, утеплить, после — засыпать и уплотнить грунт. Все неплохо, за исключением того, что объем вынутой земли очень большой. Чтобы все было быстро, проще воспользоваться услугами экскаватора. Вручную, своими руками, — долго, а если нанять бригаду «копщиков», то получится и долго и дорого. Обычно затраты на бригаду копателей сопоставимы с затратами на вызов спецтехики. Просто работает техника несколько часов, а бригада — несколько дней. Но, возможно, такая ситуация не во всех регионах.

    Есть второй способ закопать бетонный кольца — методично вынимать грунт внутри кольца и под стенкой. Под своим весом кольцо опускается вниз. Но так закапывают только кольца без дна. Дно придется заливать позже и будет оно исключительно внутри кольца, что намного снижает надежность септика. К тому же, при таком варианте, невозможно септик утеплить, разве что откапывать его на глубину промерзания. Придется еще копать траншеи для прокладки переливных труб. Достаточно проблемный для септиков метод, но можно использовать и его.

    Экономный септик из бетонных колец

    Линейное расположение колонн септика требует солидной площади, приходится вынимать большое количество земли. Также каждая из колонн должна оснащаться горловиной, что еще больше удорожает конструкцию. Есть интересный вариант с установкой всех колонн в треугольник. налицо уже экономия места и уменьшение объема земельных работ.

    Компактный септик из бетонных колец

    Компактный септик из бетонных колец

    Второй момент экономии — ревизионный вход можно сделать один на три кольца. Только все переливы надо устанавливать в зоне его доступности. Других особенностей нет.

    Септик из бетона своими руками

    Если частный дом не подключен к централизованной канализации, возникает проблема утилизации жидких бытовых отходов. Решить ее поможет бетонный септик, оборудованный неподалеку от жилого помещения. Это простая очистная система, которую можно сделать своими руками.

    Септик бетонный для частного дома

    Типичное устройство монолитного септика

    Система очистки состоит из одного, двух или трех резервуаров, соединенных между собой. В перегородки монтируются переливные трубы, по которым перемещаются стоки. В каждой камере жидкость находится несколько дней, в течение которых нерастворимые частицы оседают на дно.

    Колодец для фильтрации устанавливают отдельно. Если он будет смежным, это приведет к выходу из строя всего септика. Фильтрующая система может представлять собой траншею, отдельно стоящий колодец или систему очищения. Ее монтируют до или посте установки септика, причем во втором случае земляные работы придется проводить без использования техники, чтобы не было риска повредить трубы.

    Специфика однокамерного пункта очистки

    Однокамерный септик — простейший вариант, который представляет собой сливную яму. Стоки поступают в емкость, отстаиваются, затем их откачивают и увозят. Яма быстро заполняется, и в этом ее главный минус. Обслуживание такого септика обходится сравнительно дорого. Для семьи из 2-3 человек понадобится резервуар глубиной 2 м. Превышать это значение не нужно, так как тогда будет неудобно откачивать отходы.

    Чтобы рассчитать объем будущего септика, нужно умножить суточный расход потребляемой воды на 3 и на количество членов семьи. Норма водопотребления составляет 200 л на человека в сутки. Септик должен вместить столько стоков, сколько поступит за 3 дня. Например, для семьи, состоящей из 4 человек, рекомендуемый объем составляет 2,4-2,5 куб. м.

    Схема двухкамерного варианта

    В септике, состоящем из двух резервуаров, сточные воды сначала отстаиваются, потом их откачивают или сбрасывают в грунт. Оба варианта не противоречат санитарным нормам. Двухкамерная схема компактна и при одинаковом объеме занимает меньше места, чем очистная система, состоящая из двух колец, расположенных отдельно.

    Ёмкости разделены бетонной перегородкой. Сначала вода отстаивается в первой камере, потом поступает во вторую, где оседают на дно оставшиеся взвешенные частицы. Чтобы вовремя узнавать о наполнении системы, можно установить датчик. Первый отсек делают немного выше второго, чтобы стоки самопроизвольно переливались и не могли попасть обратно.

    Трехкамерный бетонный септик

    Такой септик рекомендуется устанавливать, если в доме проживает большая семья или традиционно расходуется много воды. Без трехкамерной системы очистки не обойтись, если сауна, бассейн, больше одного санузла или другие элементы, увеличивающие водопотребление.

    Трехкамерный бетонный септик

    Первая секция трехкамерной системы представляет собой отстойник. В нем твердые частицы разлагаются и отстаиваются без доступа воздуха. Во втором резервуаре работает компрессор.

    Под давлением он подает кислород, обеспечивая жизнедеятельность аэробных микроорганизмов. Так органические вещества подвергаются второму этапу переработки.

    Третья камера может быть оборудована двумя способами. В первом случае она представляет собой фильтрационный колодец. Второй вариант: в герметичный резервуар ставят насос, который перекачивает жидкие отходы на поле фильтрации или в дренажную траншею.

    Если оборудовать последнюю секцию системой автоматизации хлорирования, стоковые воды можно будет сбрасывать в водоем.

    Необходимые материалы и инструменты

    Прежде чем приступать к устройству септика из бетона, необходимо приготовить инструменты и нужное количество материалов.

    Для строительства системы глубиной 2,3 м, шириной 2 м и длиной 3 м понадобится следующее:

    • доски размером 40х100 мм;
    • 2,5 т песчано-гравийной смеси;
    • 20 кг жидкого битума;
    • 25 м металлического уголка 40х40 мм;
    • 900 кг цемента;
    • 117 кв. м полиэтиленовой пленки (2-3 отреза);
    • 6 листов плоского шифера 1000х1500 мм;
    • 8 квадратных листов фанеры со сторонами 1500 мм;
    • 1 металлический лист 2000х1250 мм;
    • несколько брусков 50х50 мм;
    • 120 кирпичей;
    • герметик;
    • 300 шурупов;
    • трубы для наружной и внутренней канализации (количество зависит от конструкции);
    • фитинги;
    • патрубки;
    • 1 насадка для угловой шлифовальной машины;
    • 1 отрезной круг по металлу;
    • пластификатор (сколько пойдет на 5,9 куб. м бетона);
    • проволока сечением 0,6 мм для изготовления сетки (метраж рассчитывается индивидуально).
    • бетономешалка;
    • лопаты;
    • шлифовальная машина;
    • шуруповерт;
    • дрель;
    • измерительные приборы;
    • угольник;
    • тачка;
    • лазерный нивелир.

    Устройство монолитной септической системы своими руками

    Работа по сооружению септика ведется в заданной последовательности. Заранее выкапывают траншею с нормтаивным уклоном. Это нужно, чтобы определить, на какой высоте труба будет соединяться с приемным резервуаром. Сооружение монолитной конструкции из бетона занимает более месяца, включая время, необходимое для застывания бетона. Всю работу лучше делать с помощниками.

    Разработка и подготовка котлована

    Сначала выкапывают яму с прямыми стенками или максимально ровными краями. Грунт вынимают вручную или с привлечением техники. Во время работы регулярно проверяют, насколько ровными получаются края и углы. Для этого используют строительный уголок и лазерный уровень.

    Котлован

    Извлеченный грунт равномерно распределяют по участку или вывозят за его пределы. Когда яма будет готова, дно выстилают полиэтиленовой пленкой, причем можно использовать отрезки, главное, чтобы они полностью покрывали грунт. Полиэтилен обеспечивает гидроизоляцию и помогает рационально использовать бетон, предотвращая перерасход. Края пленки фиксируют кирпичами, стыки можно не герметизировать.

    Сооружение опалубки для заливки смеси

    Перед устройством опалубки выполняют армирование. От того, насколько качественно будет выполнена эта работа, зависит прочность септика, так как вода будет оказывать сильное давление на стенки резервуаров. В качестве арматуры используют проволоку или готовую сетку, располагая ее так, чтобы расстояние до стенок ямы составляло 7 см. После заливки бетона проволока окажется в центре монолита.

    Следующий этап — армирование пола. Расстояние от дна до сетки тоже должно составлять 7 см — в таком случае будет достигнут максимальный скрепляющий эффект. Когда каркас готов, его откладывают и приступают к устройству опалубки. Из брусков и фанеры делают 2 короба без дна и каждый вставляют в емкость. Арматурный каркас при этом будет находиться между опалубкой и пленкой, а перегородка — между двумя коробами.

    Сооружение опалубки для заливки смеси

    • 1,7х1,7 м — для первого резервуара;
    • 1,7х0,85 м — для второго.

    Когда опалубка установлена, монтируют переливы. Важно сделать эту работу до бетонирования, иначе потом придется выдалбливать отверстия в бетоне, и конструкция может деформироваться.

    Монтаж переливных труб

    Чтобы сделать переливы, потребуются патрубки. Один надевают на канализационную трубу, по которой стоки будут вытекать из дома. Конец выводят в приемную камеру через отверстие, выпиленное в фанере. Патрубок направляют так, чтобы сливное отверстие было повернуто вниз. К трубе его крепят при помощи резинового уплотнителя и герметика.

    Между двумя емкостями вставляют трубу, закрепляя ее в фанере с обеих сторон. После монтажа трубы на ее концы надевают патрубки, поворачивая их сливными отверстиями вниз.

    Приготовление и заливка бетонного раствора

    Толщина монолита должна быть около 15 см, поэтому раствор делают крепким. В емкость для замешивания засыпают 3 части песчано-гравийной смеси и 1 часть цемента, заливают воду и при постоянном перемешивании добавляют нужное количество пластификатора.

    Заливка смеси

    Заливку рекомендуется выполнить за один день, чтобы в готовом бетоне не было расслоения, из-за которого срок службы септика может сократиться. Начинать заливку можно с пола или стен — от этого не зависит прочность конструкции.

    После окончания работы монолит оставляют на 28 дней для окончательного затвердевания. Возможно, бетон застынет и раньше, но лучше не спешить. Пока залитая смесь будет высыхать, она должна быть накрыта полиэтиленом или смоченными опилками. Это нужно, чтобы бетон не потрескался. Также в период отвердевания важно не допускать, чтобы залитая смесь промерзла. Когда цементный камень станет светлее и приобретет ровный серый цвет, опалубку снимают.

    Устройство верхнего перекрытия

    Монтаж верхнего перекрытия начинают с устройства каркаса. Он представляет собой конструкцию из металлических уголков, уложенных в заданном порядке. Продольные уголки длиной 3 м укладывают так: 2 по краям, 2 ближе к середине. Поперечные уголки кладут перпендикулярно продольным, чтобы получилась решетка. Расстояние принимают с учетом размеров люков.

    Конструкцию нужно зафиксировать, поэтому в продольные уголках просверливают отверстия и анкерами прикрепляют их к бетону. Поперечные элементы фиксируют шурупами или специальными болтами.

    Перекрытие верхнее бетонного септика

    Из плоского шифера вырезают квадратные элементы и укладывают их на решетку. Стороны квадратов должны быть такими, чтобы они поместились между уголками. Стыки герметизируют расплавленным битумом.

    Люки лучше делать смежными, хотя это не обязательно. По периметру их ограждают досками, и дополнительно устраивают опалубку вокруг перекрытия. В листе шифера, который находится над второй камерой, проделывают отверстия и вставляют в него труду для вентиляции. После этого приступают к заливке перекрытия по всей площади.

    Для наведения раствора можно использовать не ПГС, а песок, просеяв песчано-гравийную смесь. Тогда соотношение цемента и песка будет 1:64. Опалубку снимают через 28 дней, когда бетон застынет и полностью затвердеет. После этого септик утепляют и закапывают, периодически утрамбовывая землю.

    Изготовление крышки люков

    Септическую систему обязательно оснащают люками. Они нужны, чтобы через отверстия не попадал мусор. Также благодаря люкам стоки не замерзают зимой. Лучше оборудовать люк двумя крышками, причем внутреннюю делают деревянной, наружную — металлической.

    Деревянную крышку делают из досок или фанеры и брусков. Лучше, если она будет съемной. На нее укладывают слой утеплителя. Металлическую крышку делают из уголка и листа железа. Сначала сваривают обод, затем из металла вырезают квадрат нужного размера и обрабатывают его края угловой шлифовальной машиной. Обод прикрепляют к бетонному основанию с помощью анкеров.

    Краша с люками для септика

    К крышке приваривают или прикрепляют навесы, с помощью которых ее можно будет открывать и закрывать. Затем ее монтируют на постоянное место, прикрепляя к ободу. Метод крепления — сварка или болты.

    Преимущества бетонного септика

    Кроме монолитной бетонной конструкции, есть и другие варианты, из чего может быть изготовлен септик, например:

    • готовые железобетонные кольца;
    • полиэтилен;
    • стеклопластик;
    • полипропилен;
    • металл.

    Монолитный бетон имеет преимущества в сравнении со всеми этими вариантами. Размеры септика могут быть любыми, в зависимости от того, сколько воды в сутки потребляет семья.

    Бетон устойчив к неблагоприятным факторам, включая такие:

    • микроорганизмы;
    • грызуны;
    • перепады температур;
    • коррозия;
    • силы морозного пучения.

    Поскольку конструкция тяжелая, при промерзании грунта она не выдавливается наверх. Бетон не плавится, не портится от воды и не пропускает нечистоты в грунт. Конструкция полностью герметична, так как изготавливается без швов. Строительство септической системы обходится сравнительно недорого. Основная статья расходов — материалы, а работу можно выполнить самостоятельно или с помощью родственников.

    Правильный уход за септической системой

    Чтобы септик не засорился, его нужно периодически чистить. Поскольку кухонные стоки содержат частицы жира, со временем канализационные трубы покрываются толстым слоем налета.

    Для удаления используют бактериальные или химические препараты, предпочтительнее — первый вариант. Средства, содержащие микроорганизмы, безвредны для микрофлоры и материала, из которого изготовлены трубы, а химические составы не только очищают поверхность, но и уничтожают полезные бактерии.

    В холодное время года отверстия люков утепляют. Это нужно, чтобы не промерзали стоки и не снижалась скорость очистки. Утепление требуется, когда температура падает до -25°C.

    Как использовать очищенные стоки

    Очищенными стоковыми водами можно поливать все, что растет на участке, включая деревья, кустарники, овощные культуры и цветы. Процент загрязнения в отстоявшихся и обеззараженных отходах не превышает 10-15%. Повторное использование жидкости позволяет сократить расход воды для полива.

    Насос, выкачивающий стоки из второго и третьего резервуаров, может работать на солнечной батарее, и в таком случае строительство системы окупится за 2 года. Ил, скапливающийся в приемном резервуаре, подходит для использования в качестве удобрения. Его можно вносить отдельно или в смеси с другой органикой.

    Добавляя ил в компостную яму, можно повышать качество компоста. Вещество используют так: на дно ямы укладывают слой листьев, травы или опилок, добавляют ил, затем снова кладут другие компоненты, и так чередуют, пока яма не заполнится. После созревания используют для садово-огородных нужд.

    Инструкция по монтажу монолитного ЖБ септика и из бетонных колец: особенности,обслуживание и эксплуатация, порядок выполнения работ и готовые схемы

    Чтобы не покупать готовые дорогостоящие системы для очищения стоков, можно самостоятельно установить жб септик. Такие конструкции способны эффективно перерабатывать стоки и могут быть установлены самостоятельно. При правильном монтаже услуги ассенизаторов требуются лишь раз в год.

    жб септик

    Что из себя представляет септик для частного дома?

    Септик из железобетонных колец может иметь одну или несколько камер. Если емкость одна, она предназначена лишь для накопления стоков. Такой септик можно создать за короткий промежуток времени даже своими силами.

    Но при его использовании придется часто вызывать ассенизаторов для откачивания стоков. Именно поэтому создаются септики с двумя или тремя камерами, предназначенными для фильтрации.

    Очистное сооружение из бетонных колец устанавливается в котловане на небольшом расстоянии от дома и соединяется с системой канализации трубой, которая располагается под уклоном.

    Если септик подразумевает очистку стоков, создается несколько колодцев:

    1. Накопительный. Этот колодец имеет дно и предназначен для сбора стоков, а также для образования осадка.
    2. Колодец для бактериальной фильтрации. В этом колодце могут быть установлены аэраторы, если для переработки стоков используются аэробные бактерии.
    3. Колодец для почвенной фильтрации. Если в предыдущих емкостях создается герметичное дно, то в последнем устраивается песчано-гравиевая подушка, через которую очищенные соки уходят в почву.

    Зачем нужен и где и когда используется?

    Септик необходим в случае, если канализационная система используется постоянно. В противном случае достаточно установить накопительную емкость, из которой по мере заполнения будет производиться откачка стоков.

    Автономные септики предназначены для переработки стоков и возможности слива очищенной воды в грунт. Именно поэтому септик может устанавливаться владельцами участков, которые планируют использовать стоки в качестве удобрений.

    Существуют септики, которые используются только в летнее время, но при этом не являются накопительными.

    Устройство и принцип действия

    Практически все септики, предназначенные для очищения стоков, работают по одному принципу:

    1. Отстаивание стоков в первой камере. На этом этапе твердые частицы оседают в виде ила, а жидкость поступает в следующий отсек.
    2. Переработка стоков микроорганизмами. В зависимости от вида используемых бактерий эффективность и скорость очистки может отличаться. Если используются аэробные микроорганизмы, устанавливаются аэраторы, насыщающие жидкость кислородом.
    3. Дополнительная почвенная фильтрация. Очистка через песчано-гравиевую подушку необходима в случае, если стоки недостаточно очищены бактериями. Но если уровень очистки на предыдущем этапе достигает 98 процентов, почвенная фильтрация не требуется и вода может сливаться в водоемы или использоваться в качестве удобрений.

    Если септик не предназначен для полной очистки стоков, на участке создается поле фильтрации. Это позволяет сделать систему автономной и не беспокоиться о состоянии окружающей среды.

    Преимущества и недостатки: отзывы пользователей, сравнение с другими самодельными септиками

    Септики из железобетонных колец имеют несколько преимуществ:

    1. Прочность. Конструкции из бетонных колец выдерживают большие нагрузки, но при этом плохо противостоят пучению грунтов. Именно поэтому, чтобы не рисковать, нужно использовать металлические стяжки.
    2. Большой объем и глубина. Благодаря сборной конструкции септик может иметь различную глубину, что позволяет выбрать подходящий объем для конкретного дома.
    3. Энергонезависимость.
    4. Большой срок службы.
    5. Возможность использования септика как при постоянном, так и при временном проживании в доме.

    Основной минус таких септиков заключается в том, что при недостаточной герметизации швов стоки могут проникать в грунт. Для монтажа септика нужно использовать подъемный кран, что увеличивает расходы.

    Как выбрать производительность и конструкцию септика

    Чтобы выбрать производительность септика, необходимо знать количество жильцов, которые пользуются канализационной системой. Средний объем использования воды одним человеком в сутки составляет 200 литров. Для семьи из 2 людей стоит устанавливать очистное сооружение, которое может принимать более 1000 литров. Такой объем связан с тем, что средний срок переработки стоков составляет 2 суток.

    Независимо от конструкции септика периодически необходимо пользоваться услугами ассенизаторов, так как на дне и стенках происходит образование нерастворимого осадка. Однокамерные септики выбираются редко и применяются только если дом используется в летнее время или.

    Септики, состоящие из двух или трех камер, устанавливаются на участках с коттеджами, предназначенными для круглогодичного проживания.

    Оптимальный вариант двухкамерный септик, который дополнен полем фильтрации. При обустройстве такой конструкции первый отсек создается герметичным.

    Второй отсек оснащается вентиляционной трубой и необходим для переработки стоков бактериями. После этого резервуара вода поступает на поле фильтрации.

    Для более эффективной переработки создается 3 резервуара:

    • в первом из них происходит переработка стоков анаэробными бактериями;
    • во втором резервуаре осуществляется вторичная переработка стоков аэробными бактериями;
    • на третьем этапе осветленная вода поступает в дренажный колодец, не имеющий герметичного дна.

    Но трехкамерный септик не может устанавливаться в почве с высоким уровнем грунтовых вод.

    Подготовительные работы

    Перед монтажом необходимо подготовить нужные инструменты, правильно рассчитать расстояние от дома до септика, а также глубину, ан которую нужно опускать кольца. На этом этапе также нужно понять, какое количество колец понадобится для организации септика.

    Материалы и инструменты

    Количество колец зависит от нескольких факторов:

    • объем будущего септика;
    • диаметр и высота колец;
    • тип септика.

    Также нужно приобрести и нижние кольца с готовым дном. Это значительно облегчит работу. Кроме этого, нужны и другие материалы:

    • цемент;
    • пластиковые трубы;
    • уголки и тройники;
    • асбестовые трубы;
    • гидроизоляционный материал.

    Для создания фильтрационного слоя понадобится песок и щебень.

    Из инструментов нужно подготовить перфоратор, лопату, лестницу и мастерок.

    Выбор расположения септика

    На выборе местоположения септика влияют санитарно-эпидемиологические, а также строительные нормы. Расстояние до источников питьевой воды должно составлять не менее 50 метров. Минимальное расстояние до реки или ручья не может быть меньше 10 метров.

    Между септиком и деревьями должно быть больше 3 метров. При этом нужно производить монтаж таким образом, чтобы к очистному сооружению могла без проблем подъехать машина ассенизаторов.

    Учитывается и конструкция септика. Если нужно организовывать фильтрационное поле, необходимо выделить место на участке, которое также будет находиться на безопасном состоянии от плодовых деревьев и источников питьевой воды.

    Глубина септика: заглубление при стандартном и высоком УГВ

    Чтобы правильно определить глубину расположения септика, нужно учесть особенности ландшафта, количество колец и объем септика. Кроме этого, следует учитывать глубину промерзания почвы. Стандартная глубина составляет 90 см. Но нужно учитывать, что кольца без дна устанавливаются на фильтрационную подушку толщиной в 30 см.

    При установке септика из колец на участке с высоким уровнем грунтовых вод необходимо обеспечить гидроизоляцию, чтобы грунтовые воды не затопляли резервуары. При этом важно дополнительно укрепить септик.

    Земляные работы

    Для установки трехкамерного септика из колец нужно выкопать 2 колодца глубиной 3 метра и диаметром 2,8 м, что немного больше диаметра колец.

    Если копка осуществляется вручную, стоит работать с помощником: один из работников находится в колодце, а другой поднимает землю при помощи привязанного к веревке ведра.

    В двух колодцах создается бетонная подушка, которая не должна пропускать влагу. Третий колодец является фильтрационным, поэтому организуется подушка из песка и щебня. После завершения копки происходит погружение колец и герметизация стыков.

    Руководство по монтажу

    Вкапывание колец может происходить двумя способами. Первый подразумевает создание колодца, в который по одному опускаются кольца. Второй способ — выкапывание земли прямо внутри установленного железобетонного кольца.

    Суть технологии

    Создание колодцев для колец происходит в несколько этапов:

    1. Удаление плодоносного слоя земли.
    2. Установка первого кольца и удаление земли внутри конструкции. Чтобы кольцо равномерно погружалось в землю, необходимо каждые 20-30 см удалять грунт под его стенками.
    3. Закрепление второго кольца. Когда первое кольцо окажется на уровне земли, необходимо смазать края цементным раствором и установить второе кольцо. Далее копка производится таким же образом, как и на предыдущем этапе.
    4. Герметизация дна. На данном этапе происходит создание бетонной подушки, которая исключает проникновение стоков в грунт.

    Дополнительно кольца могут быть скреплены между собой металлическими пластинами.

    Устройство дна

    В зависимости от типа резервуара устройство дна происходит по-разному. В первых двух камерах дно полностью заливается бетоном, что делает колодец герметичным.

    В последней камере создается песчано-гравиевая подушка, предназначенная для почвенной фильтрации очищенных стоков.

    В нижнем кольце фильтрационного колодца обычно создаются отверстия. Это необходимо для более эффективного выведения воды в грунт.

    Однокамерный септик

    Если септик накопительный, можно сразу приобрести кольцо с дном и установить его после того, как колодец будет полностью выкопан. Если же установка происходит вручную, выемка грунта осуществляется прямо внутри кольца.

    После установки на нужной глубине происходит создание герметичного дна путем заливки цемента.

    Как сделать двухкамерный и трехкамерный септик

    При создании автономного септика с несколькими камерами расстояние между колодцами должно составлять не меньше полуметра. Важно заранее выкопать траншеи между колодцами, а также траншею от дома до накопительного резервуара. В кольцах создаются отверстия для установки труб, соединяющих все колодцы.

    После герметизации стыков между кольцами происходит укладка бетонных плит с отверстиями для ревизионных колодцев и вентиляционных труб.

    С фильтрационными полями

    Создавать фильтрационные поля можно в том случае, когда грунтовые воды располагаются на глубине около полутора метров. При составлении проекта учитываются следующие важные моменты:

    1. Поля фильтрации должны располагаться на безопасном расстоянии от источников питьевой воды и плодовых деревьев.
    2. Эффективная работа фильтрационных полей возможна в течение 7 лет. После этого происходит полная очистка грунта и замена фильтрационной подушки.
    3. Глубина песчаного слоя должна быть меньше уровня замерзания почвы.

    Трубы, которые выводят стоки в поле фильтрации, должны иметь вентиляционные выходы.

    Гидроизоляция, утепление, обратная засыпка

    Перед засыпкой все соединения труб и стыки колец тщательно герметизируются бетонным раствором и другими герметизирующими составами. Утепление колодцев может производиться пенополистриолом.

    При этом утеплитель закрепляется только на глубину промерзания грунта. Сверху материал может покрываться битумной мастикой, которая не пропускает влагу.

    Если почва глинистая, во время обратной засыпки добавляется песок. Работа по установке септика завершается засыпкой и утрамбовкой земли вокруг колодцев.

    Дооборудование: аэратор, инфильтратор, вентиляция

    Если планируется использовать аэробные бактерии, нужно установить аэратор. Причем делается это на этапе установки колец. Такие устройства размещаются в первом и втором колодце и требуют постоянного подключения к сети.

    Инфильтратор представляет собой устройство, которое позволяет дополнительно очищать стоки, если септик не справляется со своими функциями. Также он может устанавливаться вместо полей фильтрации, так как занимает меньше пространства.

    Чтобы газы, образуемые при разложении стоков, не скапливались в септике, в канализационной подводящей трубе должен быть вентиляционный выход. Располагается он около дома, так как именно в этом месте канализация находится на максимальной высоте по отношению к септику.

    Что еще нужно знать при обустройстве ЖБ септика своими руками

    Перед процессом монтажа учитывается несколько важных моментов:

    1. Пучение грунта. Чтобы избежать разрушения бетонной конструкции во время пучения, нужно создать песчаную подушку толщиной от 30 см. также нужно соединить все кольца металлическими пластинами.
    2. Укладка колец должна производиться аккуратно, так как образование трещин приведет к разгерметизации конструкции и попаданию стоков в грунт.
    3. Единственный отсек, через который стоик могут попадать в грунт — это фильтрационный колодец с песчано-гравиевой подушкой. Если это правило не соблюдено, септик будет создан с нарушением экологических норм.

    При правильном монтаже септик из жб колец может эксплуатироваться несколько десятилетий.

    Правильно созданная вентиляция и использование специальных бактерий позволят полностью избавиться от неприятного запаха на участке, а создание трехкамерной конструкции сделает систему полностью автономной.

    Устройство и схема бетонного септика: монтаж из жб колец и монолита

    Септик – емкость, в которую, если участок не имеет отвода к центральной канализации, собираются бытовые и хозяйственные стоки. Внутри они накапливаются, отстаиваются, очищаются либо просто откачиваются. Традиционными материалами являются бетон, кирпич, в последнее время применяются готовые заводские емкости.

    Бетонный септик – сборный или монолитный – можно изготовить своими руками. Даже с учетом материалов, земляных работ, услуг доставки строить обойдется дешевле, чем покупать и производить монтаж готового заводского модуля. Но для этого нужно понимать принципы работы конструкции и грамотно произвести расчет и монтаж.

    фото4

    Нормы и правила

    Руководством для проектирования, строительства и эксплуатации септиков является Свод правил 32.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 „Канализация. Наружные сети и сооружения“».

    При составлении схемы прокладки сети нужно изучить также:

    • СНиП 2.04.01-85 Внутренние сети канализации и водопровода;
    • СНиП 2.04.03-85 Санитарно-защитные зоны.

    Их правила ориентированы в первую очередь на сохранение качеств грунта и водных источников у частного дома.

    Располагают сливные модули:

    1. От скважин и колодцев питьевой воды на расстоянии не менее 30 м (это минимально, и работает при условии, что водозабор находится выше по направлению тока подземных вод). Для участков с высокопроницаемыми песчаными грунтами – 50 м.
    2. От водоемов (рек, озер, ручьев) – не менее 30 м.
    3. От дорог – отступ не меньше 4 м.
    4. От посадок – не менее 4 м.
    5. От границы соседнего участка – не менее 2 м.

    Сама емкость находится более чем в 5 м на плане от загородного дома. Канализационные трубы следует прокладывать на расстоянии не менее 3 м от капитальных оснований. Это обезопасит как фундамент (от подмыва в случае прорыва), так и сами сети (при усадке здание «тянет» за собой близлежащие грунты, повреждая коммуникации).

    От септика придется отказаться в 2 случаях:

    • если почвы на участке слишком малопроницаемые (например, глинистые) – отводимая жидкость просто не может через них отфильтроваться;
    • при слишком высоком уровне грунтовых вод.

    Стандартно емкость и фильтрационное поле располагают на нижних отметках участка, для облегчения самотока. Желательно уже на чертеже разместить схему так, чтобы труба, идущая в емкость, имела как можно меньше поворотов – именно они засоряются в первую очередь.

    Выполнить все эти требования в реальной ситуации бывает невозможно. Поэтому приходится выполнять наиболее критичные и закладывать в конструкцию дополнительные объемы и прочность сверх расчетных.

    Расчет объема для самостоятельного изготовления

    Если в бак поступают только бытовые канализационные стоки, то их объем считается от минимально установленного по СНиП – 0,2 м 3 в сутки на человека. Минимальный срок отстаивания (при потреблении менее 5 м 3 в сутки) – 3 дня. При большем потреблении воды – 2,5 дня. Итого на 4 человек объем емкости будет от 2,4 м 3 , а с учетом илистого осадка – от 2,7 м 3 . Чем больший запас объема септика заложен, тем меньше вероятность, что ил заполнит весь рабочий остек. Но нужно помнить, что емкость стандартного бака ассенизационной машины – не более 4 кубов.

    Европейские нормы емкости септика на то же количество человек вдвое выше – 6 м 3 . Перерасход может произойти в случае приезда гостей. Также в расчет нужно брать ванны, стиральные и посудомоечные машины – устройства с единовременным большим объемом сброса (ванна – 0,3 м 3 , стиральная – 0,05 м 3 , посудомоечная – 0,02 м 3 ).

    Для трехкамерных изделий такие параметры:

    • 2 человека – 1,5 м 3 ;
    • до 4 чел. – 2 м 3 ;
    • 5–6 человек потребуют 3 м 3 ;
    • для 8 чел. необходимо 4 м 3 ;
    • до 10 человек – 5 м 3.

    Виды бетонных конструкций и принцип работы

    Рассмотрим различные варианты:

    • Однокамерные. Целесообразны при небольшом и нерегулярном объеме сброса стоков – например, для летней дачи, куда приезжают на выходные. В загерметизированный резервуар поступают, накапливаются и отстаиваются стоки. Проводится первичная (анаэробная) очистка. Минерализированный осадок (т. н. активный ил) откачивают по мере накопления – в среднем 1–2 раза за сезон. Первично очищенную воду возможно использовать в хозяйственных целях.
    • Двухкамерные. Из первого очистителя через перелив вода попадает в камеру аэробной фильтрации, где проходит дополнительную доочистку. Второй отсек, в отличие от первого, нуждается в вентиляции – а потому оборудуется воздухозаборником и часто компрессором. Из этой камеры жидкость уходит на фильтрационное поле.
    • Трехкамерные. В них ведется работа по равномерному отводу воды в грунт через дополнительно досыпанные слои песка и щебня выполняет третья емкость – колонна очистки.

    Внимание! При расчете объема септика «рабочим» считается размер емкости первичной очистки (с высотой от дна до отводящего отверстия), объем емкости вторичной очистки (рассчитывается аналогично).

    Конструкции без откачки: миф или реальность

    Даже если в емкость отводится только вода от раковин – жидкость неизбежно загрязняется твердыми частицами, жиром, пищевыми отходами. В сливе первичной очистки она разлагается на метан, жидкий сток и минеральный осадок, который образуется на дне. Очистка может требоваться от 3–4 раз в год, до 1 раза в 5–7 лет. Но она будет необходима.

    Условно «без откачки» можно сделать емкости, которые:

    1. Имеют достаточную объем.
    2. Эксплуатируются регулярно (или грамотно «запускаются» в начале каждого сезона работы).
    3. Не вынуждены работать со сложными загрязнениями (хлорирование, замыливание, агрессивные чистящие вещества, накапливающийся жир – все это вредит биофлоре, при этом происходит активное заиление).

    Бетон: за и против

    Достоинства:

    • Цена. Даже с учетом доставки, установки с работой крана и землеройных машин самостоятельно изготовленный слив из бетона до сих пор обойдется в 5–7 раз дороже готового аналогичной емкости.
    • Массивность. Промерзающий грунт с большим количеством воды, расширяясь, может вытолкнуть емкость. Потому легкие цистерны нуждаются в дополнительном якорении. Бетонные же изделия держатся под собственным весом.
    • Прочность. Заводские секции или самостоятельно изготовленные емкости, набравшие проектную прочность, выдерживают сдавливание, удары, большой вес без растрескивания.
    • Возможность ремонта. Даже в случае протечки или коррозии поврежденное место возможно отремонтировать самостоятельно.

    Недостатки:

    • Нужно учитывать все условия эксплуатации и особенности участка. Неправильные уклоны, засорение, промерзание, неравномерная усадка могут сделать слив малоэффективным.
    • Большой объем бетонирования, тяжелые секции, иногда проблемы с герметичностью стыков.

    Бетонные септики можно изготовить самостоятельно от и до. При этом:

    • не нужно доставлять и монтировать тяжелые секции;
    • возможно выполнить изделие нестандартного диаметра;
    • меньше герметизируемых стыков;
    • проще сделать отверстия для коммуникаций;
    • себестоимость изделия ниже.

    Септик из ЖБ-колец, в свою очередь:

    • удобнее в монтаже;
    • секции быстро укладываются и не требуют ожидания для набора прочности;
    • благодаря арматуре – прочнее на изгиб;
    • легко обустроить уменьшение диаметра выше уровня стоков.

    Цикл работ и расход материалов

    Канализационная труба, отходящая от дачи, должна быть теплоизолирована и заложена на глубину от полуметра (зависит от степени промерзания грунта). Уклон ее 1,5–2 см на погонный метр (лучше – 3 см), через каждые 15 м обустраивается ревизия. Она утепляется, обычно пенополистеролом, возможно также проложить греющий электрокабель, который подключается в мороз. Итоговый уровень отводной трубы и будет высотой ввода в первый резервуар.

    Низ камеры находится на уровне не ниже 3,5 м – такова длина насоса ассенизаторской машины.

    Рассчитываем материалы

    Объем ЖБ кольца диаметром 1 м – 0,7 м 3 ;

    Для типового железобетонного септика с двумя камерами будет достаточно двух полутораметровых колец или четырех однометровых.

    В случае самостоятельного изготовления отливки на аналогичную конструкцию потребуется порядка 400 кг портландцемента, 600 кг просеянного песка, 200 л воды, а также арматурные прутья, доски для опалубки, полиэтиленовая пленка.

    Инструменты и приспособления

    • лопаты;
    • кран-манипулятор;
    • строительный уровень;
    • дрель и насадки для высверливания отверстий; (для внешней разводки понадобятся оранжевого цвета);
    • геотекстиль;
    • песок;
    • бетон, арматура и бандажи, если необходимо выполнить якорение септика.

    Земляные работы

    Диаметр ямы под кольца роется на 20 см больше. Ее дно засыпается слоем щебня или керамзита не менее 300 мм, который тщательно утрамбовывается. Без этого конструкция не удержит вертикальность.

    То же касается и ямы под самодельную конструкцию.

    Для уменьшения объема вынутой почвы баки можно располагать не в одну линию, а треугольником.

    Монтаж жб колец

    фото2

    Бетонные кольца для септика последовательно размещаются (малые секции возможно укладывать с помощью лебедки, но для больших понадобится автокран), при этом нужно следить за вертикальностью конструкции и совпадением закладных деталей, которые затем свариваются.

    Шов герметизируется. Внешняя и внутренняя поверхность колец гидроизолируется: изнутри – жидким стеклом или специальной мастикой, снаружи – рубероидом или битумной мастикой. Внутренняя гидроизоляция не должна быть химически агрессивна – это нарушит работу системы. Однако порча герметизации приведет к быстрому разрушению бетона. Верхняя часть конструкции до границы промерзания грунта теплоизолируется (обычно брусками пенополистерола).

    Строительство и бетонирование монолитного двух-, трехкамерного

    фото3

    Самый простой септик – прямоугольный, яма для которого (с максимально ровными днищем и стенкой) станет наружной опалубкой. При расчете пропорций помните, что расстояние от уровня воды до дна должно быть не меньше 1,2 м и не более 3,5 м. Длина и ширина ямы от 750 на 1000 мм (лучшее соотношение 1:2–1:3).

    После закладки подушки в яму и ее уплотнения, стенки и дно выстилаются пленкой. Далее возводится арматурная конструкция (прутки 10 мм толщиной, ячейка 20 см), устанавливается внутренняя опалубка (обычно из доски) и распорки.

    Толщина наружных стенок – не менее 20 см, внутренних – от 15 см, арматура закрыта слоем не менее 3 см бетона. Отверстия ввода и вывода закладываются с помощью обрезков пластиковой трубы диаметром от 15 см.

    Дно, затем стенки, следом крышка заливаются бетоном на основе портландцемента марки не ниже В15. Пропорциональное весовое соотношение щебень–песок–цемент–вода: 3:1,5:1:0,5. Желательно добавить в смесь суперпластификатор (5 л на 200 л воды) и использовать при заливке ручной вибратор, и лучше выполнять в один цикл. Полный срок набора прочности бетона – 28 дней, между работами по заливке стенок и крышки должно пройти не менее 14.

    Внимание! Для равномерного высыхания свежезалитого бетона желательно закутать его полиэтиленовой пленкой.

    После высыхания резервуары нужно гидроизолировать снаружи и изнутри и утеплить. Во вторую емкость помещаются вставки из пластика или геотекстиля.

    Третий резервуар в трехблоковой системе – фильтрационный и не имеет дна. Это бетонное кольцо, под дном которого закладывается слой из песка и щебня. Через них уходит более «тяжелая» часть воды, а очищенная – утекает в дренажную трубу. Чтобы равномерно ее очистить, применяется метод фильтрационного поля – дренаж разветвляется на перфорированные отводы (дрены) меньшего диаметра, равномерно распределенные по очистному загородному участку.

    Сверху и снизу дрены засыпаны слоем щебня или отсева, который поверх укрывается геотекстилем, защищающим верхние слои почвы. Площадь распределения дрен должна быть достаточной для того, чтобы стоки успевали уходить.

    Роют траншеи для коммуникаций – трубопроводов и кабеля для насоса (если такой есть в конструкции). Он прокладывается в защитной гофре, и согласно ПУЭ на расстоянии не менее 50 мм от труб, и при параллельной прокладке – 100 мм.

    Обслуживание и эксплуатация

    Допускается попадание в стоки остатков еды, бумаги, моющих средств в маленьких объемах. Есть ряд параметров, которые необходимо соблюдать при эксплуатации канализации:

    • Раз в году нужно выполнять очистку камеры от твердых фракций. Можно сократить частоту очищения нерастворимого осадка до откачек раз в 3–5 лет. Для этого в систему добавляют препарат с бактериями, которые разжижают его.
    • Недопустимо попадание в стоки антибактериальных материалов: спирта, химикатов, медикаментов, антифриза и подобных щелочей или кислот.
    • Нельзя позволять попадать в канализацию агрессивным бактериям, которые могут содержаться в гниющей пище, соленьях.
    • В зимний период запрещено долго держать открытым смотровой люк.
    • Недопустим перерыв в работе септика более двух недель. Если дом используется только периодически, то систему необходимо «консервировать». В бак заливают чистую воду на 50–70 % от общего объема, чтобы предотвратить гибель бактерий и выталкивание резервуара грунтом.

    Возможные проблемы и их решение

    1. Септик слишком быстро засоряется.

    Это связано с нарушением работы микроорганизмов внутри. Нужно откачать излишний ил из первого бака, оставив 15 % ила, и заполнить его чистой водой, добавив биоактиватор. Если наблюдается излишек жира или замыление – нужно их удалить с помощью спецсредства. Микробы гибнут также от низкой температуры (нужно дополнительно теплоизолировать) или слишком загрязненной моющими средствами воды (нужно добавить биоактиватор и ограничить агрессивность слива).

    2. Произошел перелив. При неправильно рассчитанном объеме бака это связано или с засорами и наростами в трубах, или с заилением почвы. Прочистить их нужно и через ревизию, и с помощью препаратов от наростов. Часты засоры в трубах с г- и т-образными стыками, а также малым уклоном.

    3. Поврежденные стенки изделия с щелями или сдвигами размером от 1см и более затыкают стекляно-базальтной арматурой. После чего заполняют гидроизоляционной быстросхватывающейся смесью (спецсмесью или цементно-песчаным раствором с жидким стеклом). Через 7 дней после застывания поврежденный участок заново покрывается гидроизоляцией.

    Как сделать бетонный септик своими руками: пошаговая инструкция

    Бетонный септик – современный и эффективный метод обустройства канализации в частных домах, где нет возможности подключиться к общей магистрали. Такой вариант актуален для загородных домов, дач, также может использоваться в домах постоянного проживания. Автономная система очистки и утилизации сточных вод при условии правильного проектирования не загрязняет окружающую среду, гарантирует простоту и безопасность в эксплуатации.

    септик бетон промышленный

    Создать септик из бетона можно самостоятельно двумя способами: использовать уже готовые железобетонные изделия или заливать монолитную конструкцию. Оба метода обладают своими преимуществами и недостатками, предполагают длительный срок службы, практичность и доступность в использовании.

    Изготовление септика из монолитного бетона

    Можно сделать септик из бетона своими руками – для этого понадобится выполнить ряд задач, с привлечением необходимого инструмента, материалов, рабочей силы.

    Основные преимущества данного подхода – возможность сэкономить на спецтехнике (для установки железобетонных колец, к примеру, придется вызывать кран) и сделать конструкцию нужного объема, размера, формы, конфигурации.

    Основные этапы строительства бетонного септика:

    • Проектирование: поиск местности, высчитывание объемов конструкции, определение нужного количества строительных материалов
    • Рытье котлована для установки септика, утрамбовка земли, упрочнение дна
    • Создание металлического каркаса, опалубки
    • Монтаж переливных труб
    • Заливка бетоном
    • Установка оградительной конструкции, системы вентиляции

    Построить бетонный септик своими руками не трудно, но качество всей конструкции, особенности ее службы и длительность эксплуатации напрямую будут зависеть от соблюдения технологии и выбора хороших материалов.

    Советы по выбору места

    Бетонные септики можно строить не везде. На совсем маленьком участке рядом с домом вряд ли удастся обустроить систему, так как есть определенные требования.

    • Обязательно ниже уровня дома
    • Минимум на расстоянии в 5 метров от здания
    • На удаленности в 30-50 метров от точки забора воды (точная цифра зависит от уровня проницаемости грунта)

    Преимущества

    септик бетонный монолит

    Решение построить автономную канализационную систему из бетона целесообразно по многим причинам. В первую очередь, материал отличается прекрасными показателями прочности и стойкости к разным воздействиям, долговечности.

    Бетон практичный и удобный, сравнительно недорогой, дает возможность соорудить любую систему быстро и качественно.

    Наиболее важные плюсы бетонного септика:

    • Бетон не гниет, не подвержен коррозии, не плавится, не боится влияния высоких и низких температур, стоек к грызунам и насекомым
    • Материал не требует обслуживания, регулярных обработок или ремонтов
    • Монолитный септик из бетона, в отличие от аналогичного пластикового, обладает большим весом, поэтому не всплывает под влиянием грунтовых вод, не боится выдавливания силами пучения грунта при морозах
    • Если речь идет о монолитном септике в сравнении с конструкцией из железобетонных колец, то тут преимущество заключается в отсутствии стыков и швов, гарантирующем полную герметизацию
    • Сравнительно невысокая стоимость материалов и работ
    • Длительный срок эксплуатации септика

    Выбор конструктивной схемы

    схема септика

    Выбор схемы бетонного септика для сточных вод зависит от количества постоянно проживающих в доме людей, среднесуточного расхода воды, особенностей территории, на которой предполагается устанавливать конструкцию. Самым простым вариантом станет однокамерный септик, но при необходимости можно спроектировать септик и на две, и на три камеры.

    Одна камера

    Чаще всего необходимость в сооружении септика на одну камеру (он же накопитель, отстойник, шамбо, выгребная яма) появляется там, где обустраивают канализацию дома, используемого сезонно (дача, загородный дом) и небольшим количеством людей. В септик самотеком уходят стоки, которые по мере накопления откачивают при помощи специальной ассенизаторской машины.

    1 камера

    При проектировании такого бетонного септика нужно исходить как минимум из двухнедельного объема воды. Для частого использования вариант не подходит, так как откачивать стоки и определенный объем органических отходов придется постоянно, вызывая специалиста и оплачивая его работу. Обычно конструкция выполняется без дна, траншею выкладывают щебнем и фильтрующими материалами, чтобы нечистоты уходили в землю и откачивать приходилось лишь часть.

    • Расположение минимум на расстоянии в 30 метров от источника воды, но лучше больше.
    • Невозможность естественной фильтрации нечистот при высоком пролегании грунтовых вод.
    • Во время таяния снега, паводков септик может наполняться самостоятельно.

    Две камеры

    Двухкамерный бетонный септик предполагает наличие перегородки со встроенной переливной трубой. В первой камере стоки отстаиваются, происходит оседание твердых частиц, там осуществляются аэробные реакции при помощи микроорганизмов, что превращают твердые части в ил. Вода после отстаивания доходит до уровня перелива, уходит во вторую камеру с минимумом взвешенных частиц.

    из колец

    Во второй камере может не быть дна, порой она выступает в качестве фильтрационного колодца. Чаще всего бетонные септики из двух камер делают для частных домов со средним объемом стоков, коттеджей.

    Но если грунтовые воды проходят высоко или на участке есть глинистый малопроницаемый грунт, такая система не будет эффективной: приходится вторую камеру сооружать со дном и обеспечивать вывод стоков в фильтрационные поля. Обычно второй отсек занимает половину конструкции.

    Три камеры

    Железобетонные септики с тремя камерами обеспечивают глубокую очистку стоков, подходят для больших загородных особняков, домов с постоянным проживанием, бассейном, несколькими санузлами, сауной и т.д.

    из колец 3 камеры

    • Первый отсек – отстойник, где осуществляется анаэробная переработка твердых частиц.
    • Вторая камера оснащается компрессором, чтобы воздух сюда поступал под давлением и давал возможность работать бактериям, которые перерабатывают органику.
    • Третья камера выполняется в формате фильтрационного колодца или герметичной емкости с насосом, который стоки выводит в дренажные канавы, фильтрационные поля.

    Как сделать септик на участке

    Для проектирования бетонного септика на участке сначала необходимо определиться с типом самой конструкции по исполнению. Септик можно сделать из уже готовых железобетонных изделий, залить самостоятельно или купить полностью готовый.

    Монтаж готовых конструкций

    Готовое изделие – самый простой способ обустройства септика. Подобрать на заводе конструкцию, точно соответствующую абсолютно всем параметрам, будет нетрудно – многие производители предлагают правильно спроектированные, надежные септики с переливными отверстиями, люками, крышками. Можно найти модели, в комплекте с которыми идут дренажные насосы, и не беспокоиться о том, куда сливать воду из септика.

    септик бетон

    Купив железобетонный септик готовым, достаточно просто смонтировать фитинги и трубы. Основные преимущества готового септика: канализация монтируется в минимальные сроки, нет необходимости выполнять дорогостоящие, грязные и тяжелые бетонные работы.

    Также стоит отметить, что заводские конструкции гарантируют прочность, надежность и гарантию защиты от ошибок в процессе проектирования.

    Из недостатков можно выделить сравнительно высокую стоимость (покупка, доставка, монтаж на объекте), необходимость привлечения подъемного оборудования, спецтранспорта. Если участок небольшой и удобного подъезда нет, то придется рассматривать другие варианты сооружения септика.

    Септик из железобетонных колец

    Очистка воды с использованием канализации, созданной из железобетонных колец, осуществляется по тому же принципу, что и в случае с готовым септиком. Просто тут основную часть работ придется выполнить самостоятельно.

    из бетонных колец

    Этапы возведения септика из железобетонных колец:

    • Выбор места на участке, выполнение расчетов, рытье котлована – лучше техникой, но можно и вручную. Размеры ямы должны чуть превышать размеры септика.
    • Бетонирование дна – можно использовать плиту из железобетона или армировать стальными прутьями и заливать раствор самостоятельно.
    • Монтаж колец – опускаются в котлован с использованием лебедки или подъемного оборудования, устанавливаются одно на другое. Желательно сделать заранее отверстия для канализационных и вентиляционных труб.
    • Герметизация стыков – обработка гидроизоляционными материалами, заделка цементом.
    • Засыпка – можно тем грунтом, что был выкопан, а можно песком. Засыпают по 10 сантиметров слоями, трамбуют аккуратно, чтобы не повредить трубы.

    Среди недостатков данного метода следует упомянуть расходы на доставку/монтаж колец и всей системы, необходимость привлечения техники.

    Заливной септик

    Самостоятельная заливка бетонного септика – наиболее дешевый, но трудоемкий и длительный вариант обустройства системы канализации. Зато такая конструкция получается надежной, прочной, герметичной, монолитной.

    монолитный септик

    • Проектирование, выбор места, рытье котлована в соответствии с объемами конструкции, засыпка слоя песка толщиной в 20 сантиметров, трамбовка.
    • Создание сетки с ячейками 20х20 миллиметров из стальных прутьев сечением 10 миллиметров и вязальной проволоки. На дно котлована выкладываются фиксаторы или камни, сверху металлическая сетка.
    • Заливка конструкции бетоном класса прочности минимум В15, уплотнение, ожидание застывания в течение 2-14 дней.
    • Заливка стен с предварительным армированием и монтажом опалубки. Если опалубку сделать аккуратно, стены получатся ровными, их можно накрыть рубероидом или двухслойной пленкой (тогда можно обойтись без обратной засыпки грунта). До заливки стен устанавливают трубы. Сооружение должно быть монолитным, поэтому заливку лучше выполнять за раз.
    • Демонтаж опалубки, затирка раствором трещин (если есть), нанесение слоя мастики для гидроизоляции.
    • Укладка сварного каркаса из металлического уголка по периметру стен (для крышки), крепление шифера, заливка бетоном с армированием. Ожидание минимум 14 дней для схватывания бетона.
    • Установка люков, засыпка бетонного септика грунтом или песком.

    Такие работы можно выполнять на любых территориях (даже там, где ограничен доступ спецтехники), конструкция получается без швов, монолитной, поэтому грунтовые воды внутрь не попадают, а стоки не выходят в землю.

    Монтаж монолитного септика в 7 простых этапов своими руками

    Чтобы сделать монолитный септик своими руками, достаточно тщательно изучить все основные этапы выполнения работ и четко следовать инструкции.

    Как подготовить котлован

    Сначала роют максимально ровную ему, грунт вынимают ведрами или специальной техникой, края обравнивают вручную. Ровность поверхности желательно проверять уровнем, углы делают по строительному уголку. Лишний грунт вывозят или распределяют по участку. После того, как котлован вырыт, грунт нужно просыпать песком слоем толщиной в 20 сантиметров, щебнем слоем в 5 сантиметров, тщательно утрамбовать, а сверху на дно стелют полиэтиленовую пленку.

    Заливка основания

    Стенки котлована от обрушения укрепляют досками. По периметру монтируют опалубку из деревянных щитов, внутрь укладывают арматурный каркас на камнях либо фиксаторах. Далее дно заливают бетоном марки минимум М300 и ждут несколько дней, пока застынет.

    основание септика

    Как монтировать опалубку

    После того, как полностью застыло бетонное основание, нужно сделать арматурный каркас для укрепления стенок и внутренних перегородок септика. Далее щиты из дерева монтируют внутри и снаружи из фанеры и обрезных досок. Крепят части опалубки между собой, с обязательной установкой внутренних распорок и наружных подпорок, чтобы конструкция была неподвижной и жесткой.

    Монтаж переливных труб

    Для монтажа используют два прямых патрубка. Первый надевают на канализационную трубу, которая выходит из здания: пропиливают в фанере соответствующее размеру отверстие и выводят конец в приемный резервуар. Крепят к трубе патрубок герметиком или резиновым кольцом, сливное отверстие направляют вниз. Между двумя емкостями на перегородке вставляют трубу длиной около 40 сантиметров, фиксируют в фанере с обеих сторон камер, на трубы одевают патрубки, направленные сливными отверстиями вниз.

    Расчет состава бетона, как замешивать и заливать бетонный раствор

    Раствор делают крепким, так как толщина стен сравнительно небольшая (около 15 сантиметров) и они должны быть прочными. В емкости для замеса бетонного раствора смешивают цемент и песчано-гравийную смесь в пропорции 1:3. Воду доливают в объеме, нужном для получения густой консистенции.

    Весь объем заливают за день, потом позволяют бетону схватиться, в процессе высыхания защищая полиэтиленом или влажными опилками. Работы лучше проводить в теплое время, когда нет риска промерзания слоя бетона.

    Монтаж верхнего перекрытия и системы вентиляции

    Для верхнего перекрытия септика используют железобетонные плиты или выполняют монолитное строительство со смотровыми люками, отверстиями, куда можно установить вентиляционную трубу (во всех камерах). После того, как бетон стен застыл и опалубка демонтирована, конструкция осматривается, устраняются дефекты, устанавливается опалубка для перекрытия.

    Там, где предполагается сделать люки и отверстия для труб, монтируют опалубку из канализационной трубы, фанеры либо досок. Армирование перекрытия выполняют из двух слоев металлических стержней или арматурной сетки с толщиной прутков минимум 12 миллиметров. Внутрь опалубки заливают раствор, дают полностью застыть.

    Как изготовить крышки люков

    Чтобы избежать переохлаждения бетонного септика и защитить от воды, мусора, устанавливают люки. Крышки делают из древесины и металла. Внутренняя крышка из дерева защищает от температурных перепадов септик, утепляется. Обычно монтируется из досок или фанеры, сколоченных в щит, конструкция съемная, без крепления.

    Внешний люк лучше делать металлическим: из строительного уголка 40х40 сварить обод для крышки, прикрепить анкерами к основанию, по размеру обода вырезать люк из листа металла. Края люка обрабатывают шлифовальной насадкой для углошлифовальной машины, крепят к крышке навесы болтами или сваркой. Потом люк нужно прикрепить к ободу.

    Сделать бетонный септик своими руками – задача вполне реальная. Чтобы очистное сооружение было надежным и выполняло свои функции, сначала необходимо все тщательно просчитать, спроектировать, а потом создать септик по любой из вышеописанных технологий.

    Канализация за городом – самодельные септики как альтернатива готовым ЛОС

    Редкий загородный поселок или товарищество даже под Москвой может похвастаться наличием магистрального водопровода и канализации, в основном же владельцам загородной недвижимости приходится самостоятельно обзаводиться удобствами. И чтобы не травить отходами собственной жизнедеятельности окружающую среду, в том числе и водоносный слой, системы очистки стоков давно переросли простейшие выгребные ямы, превратившись в более совершенные конструкции.

    В продаже масса различных очистных установок и станций для очистки сточных вод от механических примесей, но при всей эффективности их существенным недостатком является солидная стоимость. Поэтому для многих частников оптимальным вариантом становятся самодельные устройства, пользующиеся заслуженной популярностью и среди умельцев FORUMHOUSE. Рассмотрим, что такое септик, существующие санитарные нормативы, параметры выбора систем и самые востребованные разновидности.

    Содержание:

    • Схема работы септика
    • Как выбрать септик
    • Конструкция септика из бетонных колец
    • Особенности монолитных железобетонных септиков
    • Пластиковые септики из еврокубов

    Схема работы септика

    Септик – это один из элементов комплексной автономной (индивидуальной) системы очистки бытовых сточных вод, предназначенной для сбора, отстаивания и очищения стоков. Накапливание и отстаивание происходит в герметичной емкости (когда несколько камер) или емкостях, из отстойников стоки попадают в фильтрационный колодец или на поля почвенной фильтрации (подземные, надземные). Законодательством запрещен сброс даже отстоянных и очищенных стоков из септика на открытые участки земли. Система обязательно включает ревизионные/прочистные колодцы и вентиляционные стояки, фановый стояк выводится на уровень крыши, чтобы предотвратить возможность появления характерных запахов. Отстойники периодически очищаются от осадков ассенизаторской машиной, при правильно подобранном объеме септика эта процедура даже при постоянном проживании в доме требуется не чаще раза в год, а то и в несколько лет.

    Санитарные и строительные нормы и правила и стандарты, регламентирующие расположение, проектирование и строительство септиков

    До недавнего времени основными нормативными документами, касающимися септиков и станций биологический защиты, были СНиПы и СанПиНы, разработанные еще в конце прошлого века и начале нынешнего:

    • СНиП № 2.04.03-85 (рекомендательный характер), СП 32.13330.2012 (действующий норматив) – параметры организации наружных канализационных сетей и сооружений.
    • СНиП 2.04.04-84 и СНиП 2.04.01-85 – параметры организации внутреннего и наружного водопровода (за городом чаще всего водоснабжение из скважины и колодца, и некоторые положения пересекаются с правилами организации септиков).
    • СанПиН 2.1.5.980-00 – охрана поверхностных вод.
    • СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – септики причислены к экологически опасным объектам, данный свод правил регламентирует создание вокруг защитных зон.

    В прошлом году был принят новый стандарт организации автономной канализации с септиками и почвенной (подземной) фильтрацией сточных вод – СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Теперь это основной документ, в котором содержатся правила проектирования и монтажа, а также требования к результатам работы.

    Для расположения очистных сооружений относительно других объектов на участке действуют следующие правила:

    • Между септиком и домом – 5 метров.
    • Между септиком и водозабором (колодец, скважина) – минимум 20 метров, если между водоносным слоем и фильтрующим полем нет связи через грунт с высокой фильтрующей способностью, от 50 до 80 метров, если на отрезке суглинистые, песчаные или супесчаные грунты.
    • Между септиком и обочиной дороги – 5 метров.
    • Между септиком и границей участка – 4 метра.
    • Между септиком и деревьями – 3 метра (до кустарников 1 метр).
    • Между септиком и водоемом с проточной водой (ручей, река) – 10 метров.
    • Между септиком и водоемом со стоячей водой (озеро, пруд) – 30 метров.
    • Между септиком и подземной газовой магистралью – 5 метров.

    Основной рабочей характеристикой септика, от которой будет зависеть производительность его работы, эффективность очистки стоков и периодичность откачки, является объем. Он высчитывается, исходя из количества домочадцев, суточных норм потребления и пропускной способности сооружения. По санитарным нормам один человек потребляет в сутки 200 литров (0,2 мᶟ). Пропускная способность – это вместимость отстойников с трехсуточным запасом, плюс небольшая прибавка на донные отложения. Чтобы нормально работать, септику на семью из четырех человек необходим объем 2,7 мᶟ (0,2x4x3+0,3=2,7). Подсчитывается объем всех камер, но от дна до уровня переливных труб. Чтобы подстраховаться, стоит прибавить на залповый сброс или приезд родственников и сделать объем чуть больше расчетного, как советует супер-модератор форума нашего портала.

    На четыре человека хватит три куба.

    Параметры выбора септика

    Если расположение индивидуальных очистных сооружений регламентируется нормативами, а объем подбирается в зависимости от количества стоков, то какого вида будет септик, устройство системы и способ организации почвенной фильтрации зависит, прежде всего, от уровня грунтовых вод (УГВ) и пропускной (фильтрующей) способности грунта. При низком УГВ разрешены практически любые, составные или монолитные конструкции. Но если у грунта слабая пропускная способность (глинистые почвы), то необходимо увеличение площади поля фильтрации, длины фильтрационного тоннеля или слоя дренажной подушки под фильтрационным колодцем.

    Если же УГВ высокий, то допустимо использование только монолитных септиков (ЖБ, пластиковые емкости) с несколькими камерами и дополнительным герметичным накопителем. Из накопителя посредством поплавкового дренажного насоса отстоявшиеся стоки будут поступать на насыпное поле фильтрации (применяются кассетные и тоннельные инфильтраторы). Подземная фильтрация непосредственно из септика в ситуации с близким залеганием верховодки неприемлема.

    Необходимо, чтобы расстояние от дна фильтрующего сооружения до грунтовых вод было не менее метра.

    Востребованные разновидности самодельных септиков

    Среди участников нашего портала наиболее востребованы три разновидности самоделок:

    • Из бетонных колец;
    • Монолитные железобетонные;
    • Пластиковые (из еврокубов).

    Конструкция септика из бетонных колец

    Когда позволяет УГВ, большинство форумчан отдает предпочтение именно бетонным кольцам, из которых собирают обычно две герметичные камеры и фильтрационный колодец, соединяемые между собой переливными трубами. Чтобы получилась максимально непроницаемая конструкция, выбирают кольца с пазовым соединением, они не только устойчивее к возможным смещениям грунта, но и добиться герметичности такого шва проще. Используют наружную и внутреннюю гидроизоляцию битумными праймерами или растворами на базе ЦПС с добавлением жидкого стекла. Существует два варианта расположения камер – последовательное и совмещенное.

    В первом отстойники размещают друг за другом, а ФК на небольшом удалении, у каждого своя горловина и ревизионная крышка. Оптимальная схема устройства септика этого типа была разработана в одной из тем форума участником с ником MatrasMSA с помощью модератора Ladomirа.

    Участок 40×60 метров с уклоном, сейчас строится баня/гостевой дом, проживает три человека наездами на выходные и иногда гости, в дальнейшем будет дом для ПМЖ. УГВ низкий, проблематично докопаться до воды, скважина глубиной 88 метров, по словам соседей, почва суглинок. Септик планирую такой: первый и второй колодец по три кольца (1,5 м диаметр) с бетонным дном, третий колодец то же самое, но дно по грунту.

    По ходу обсуждения были даны следующие типовые рекомендации по устройству.

    • На входящий в септик патрубок одевается прямой тройник, нижняя часть заглубляется в стоки на 15-30 см, аналогично на выходящем.
    • Выход из септика на 5-10 см ниже, чем вход в него, измеряется по нижнему лотку труб.
    • Перелив между камерами делается на глубине 0,4 м от высоты столба стоков в септике.
    • Высота стоков в септик – это расстояние от дна до нижнего лотка выходящей из септика трубы.
    • Патрубок, входящий в фильтрующий колодец, не надо обустраивать тройником, выводится он таким образом, чтобы стоки попадали в центр ФК.
    • Под фильтрующий колодец делается подсыпка гравия/щебня, толщиной 0,3-0,5 м и обсыпка по бокам, слоем до 0,2 м.

    С учетом всех корректив и рекомендаций появилась схема септика: практически готовый эскизный проект двухкамерного устройства с фильтрующим колодцем из железобетонных колец.

Ссылка на основную публикацию