Антисептик для дерева – составляем из разных компонентов

Без гнили, плесени и древоточцев: все о современной биозащите древесины. Бонусом — ГОСТовский рецепт самодельного антисептика

Природа работает против древесины и неустанно заботится о том, чтобы ей было нелегко. Все разрушающие факторы можно разделить на две группы: физические и биологические. К первым относят неблагоприятное воздействие ультрафиолета, выветривание, циклы замерзания-оттаивания, влагу. Но куда большую опасность для дерева представляют биологические факторы, к которым относят главным образом деревоокрашивающие и дереворазрушающие грибы, а также насекомых.

Черные, синие и зеленые пятна — это результат поражения деревоокрашивающими грибками. Они изрядно портят внешний вид дерева, но не влияют на цельность ее структуры и механические свойства. Казалось бы, дело только в эстетике и, если вам все равно, можно закрыть на это глаза. Но нет. Если своевременно не остановить очаг поражения, деревоокрашивающие микроорганизмы создадут благоприятную среду для развития дереворазрушающих грибков. А это уже история с менее радужным исходом.

Чернота и синева довольно стремительно переходят в гниль и вызывают разрушение древесины. Когда это происходит с уличной скамейкой — просто досадно, а если, например, с балкой, то бездействие может привести к обрушению дома. Стремительнее всего повреждаются деревянные конструкции, контактирующие с землей, пребывающие в условиях постоянной влажности или при отсутствии вентиляции.

Поражение древесины деревоокрашивающими грибами — обратимый процесс. Эта проблема решается при помощи химического отбеливания, но с такой обработкой важно не затягивать. В противном случае условно безопасные грибки подготовят плацдарм для своих дереворазрушающих собратьев. Главное об отбеливании древесины — читайте здесь.

Теперь о насекомых. Жуки-древоточцы, муравьи и другие недоброжелатели обосновываются внутри древесины и начинают питаться целлюлозой, которая является не чем иным, как углеводами. К чему это приводит — попробуем объяснить на пальцах. Целлюлоза и лигнин — два главных строительных компонента, от которых зависят физические свойства древесины. Одеревеневшие клеточные оболочки можно сравнить с железобетоном: лигнин, со своей полимерной структурой и высокой прочностью на сжатие, выполняет функции бетона, а целлюлоза — роль армирующего каркаса. Что произойдет с железобетонной конструкцией без арматуры — представить несложно: она потеряет прочность и рассыплется. То же самое ждет древесину, когда насекомые завершат свою углеводную трапезу.

Защитить дерево от физических и биологических факторов помогают разные виды обработки. Барьером от влаги, солнечных лучей, помета птиц и прочих физических факторов являются краски и другие пленочные покрытия. Ими обрабатываю в основном уличные конструкции. А вот биозащита нужна как внутренней, так и уличной древесине.

Чем обработать древесину от грибка и плесени

Какие бывают антисептики: поверхностные, консервирующие, грунтовочные

Для биозащиты древесины используют специальные средства — антисептики. Они отличаются:

  • спектром действия (против грибов, насекомых или всех сразу);
  • стойкостью к вымыванию и длительностью эффекта защиты;
  • условиям применения (наружные/внутренние/универсальные);
  • составом и принципом действия (об этом ниже).

В первую очередь важно запомнить, что антисептики бывают двух видов: поверхностной защиты и глубокого проникновения. Первые обычно используют для профилактики «здоровых» деревянных конструкций — они не рассчитаны на глубокое проникновение внутрь древесины, но хорошо работают как превентивное средство. А также их применяют для борьбы с относительно небольшими очагами биопоражения или когда проблемы только начинаются: древесина поменяла цвет, на ней образовалась плесень или наблюдается активность насекомых.

Антисептики также бывают кроющими и лессирующими. Подавляющее большинство — это лессирующие средства биозащиты. При впитывании в древесину они не образуют пленки, благодаря чему сохраняют естественную текстуру деревянной поверхности.

Пропитки глубокого проникновения, которые еще называют консервирующими антисептиками, обладают повышенной стойкостью к вымыванию и, как правило, работают против всех видов биологической активности. Они защищают древесину на срок 20–35 лет. За счет высокой концентрации биоцидов, входящих в состав таких консервирующих средств, обработанное дерево меняет цвет. Оно может становиться темно-бурым, желтым, иногда зеленоватым — все зависит от особенностей того или иного состава. Такими антисептиками обрабатывают конструкции, защита которых имеет первоочередное значение при этом требования к эстетике отсутствуют: это венцы деревянных домов, лаги, стропила, балки, черновые полы, подвальные конструкции и т. д.

О грунтах-антисептиках

Эта категория средств традиционно стоит особняком. Грунтовочные антисептики не только защищают древесину от биологической активности, но и создают на поверхности дерева особую подложку, которая улучшает сцепление финишного покрытия. Обычно грунтовочные антисептики наносят перед покраской. За счет чего обеспечивается фунгицидная подложка, препятствующая появлению плесени, грибков, синевы под слоем краски или другого пленкообразующего покрытия. Вместе с этим предварительное грунтование уменьшает впитываемость древесины, за счет чего финиш ложится ровно, а его расход снижается на 20–30%.

Антисептирующие грунты используют как профилактическое средство. Если древесина уже подвержена биологическому поражению, сначала лучше обработать ее биоцидами глубокого проникновения и уже после этого использовать грунт.

Грунты-антисептики также используют как самостоятельное средство. Например, их применяют для временной консервации, когда нужно приостановить деревянное строительство в межсезонье. А также грунт колеруют и наносят на поверхность древесины как самостоятельное декоративно-защитное покрытие.

Как работают антисептики

Если не вдаваться в химию, то по принципу действия антисептики можно разделить на те, которые просто уничтожают всю биологическую активность и те, которые действуют более деликатно — делают древесину непригодной для насекомых и микроорганизмов.

Большинство средств работают по весьма топорному принципу. В их состав входят отравляющие вещества, которые уничтожают агентов разрушения — грибки, плесень, личинок. Такие антисептики эффективно уничтожают микроорганизмы, но вместе с тем — небезопасны. Яды, входящие в их состав, могут вызывать аллергические реакции и представлять реальную угрозу для домашних животных, а соли — способствовать ускоренному разрушению древесины.

Более прогрессивные средства биозащиты не влияют на самих паразитов, а меняют среду их обитания. Такой эффект может достигаться, например, введением в состав особых микроорганизмов. Они проникают в структуру дерева и делают ее непригодной для насекомых или грибков. Последние вынуждены либо менять среду обитания, либо погибать. Такой механизм защиты считается самым экологичным и безопасным.

Чего боятся разные виды древесины

Как выбрать антисептик

Итак, вы определились какой антисептик подходит под ваши нужды: поверхностный, глубокого проникновения или грунтовочный. Но это только начало. Дальше вас наверняка удивит, что ценовой разлет средств очень большой. Объяснить все традиционным «это накрутка за бренд» — не получится. Чтобы понять, чем один продукт отличается от другого и не разочароваться в покупке, рекомендуем вдумчиво читать характеристики, обращая внимание на следующие важные моменты.

  1. Класс защиты (при нанесении в один и два слоя).
  2. Тип разбавителя: водорастворимые или органо-разбавляемые.
  3. Глубина проникновения в материал, стойкость к вымываемости.
  4. Изменение цвета дерева после обработки.
  5. Совместимость с другими составами: финишными покрытиями, грунтовками и т.д.
  6. Безопасность для людей и животных.
  7. Погодные условия, при которых допускается обработка.
  8. Расход состава на 1 кв. м.
  9. Способ нанесения: пульверизатором, щеткой, кистью, погружением.

В деревянном домостроении антисептирование — это только один из аспектов защиты. Помимо химической обработки, обязательно учитывают конструктивную защиту самого сооружения. Речь идет о гидроизоляции фундамента, создании правильной вентиляции подвальных помещений, монтаж водостоков, обустройство отмостки вокруг здания.

А если купленный материал уже антисептированный? Стоит ли заморачиваться с повторной обработкой?

Здесь нам сложно дать однозначный ответ, поэтому давайте по порядку. Первым делом необходимо выяснить, о каком антисептировании вам заявляет продавец.

Сырые бревна и кряжи подвергаются первичной антисептической обработке, которая предотвращает поражение деревоокрашивающими грибами в первые 24 часа после спила. Ее нельзя считать полноценной биозащитой — это временные меры. Перед использованием в строительстве такой материал нуждается в обработке.

Другое дело — это глубокое антисептирование, которому подвергают брус, оцилиндрованные бревна и обычные доски. Но и здесь нельзя быть на 100% уверенным в результате. Важно понимать, каким именно способом производилась антисептическая пропитка. В промышленных условиях используют несколько методов.

Поверхностная обработка. Наиболее простая техника биозащиты, при которой заготовленный материал обрабатываю вручную: из пульверизатора, реже — щетками. Такая техника не способна обеспечить глубокой пропитки, что сказывается на довольно низком уровне биозащиты.

Погружение в антисептик. Более продвинутый способ промышленной обработки, при котором пакет древесины опускают в пропиточную ванну, выдерживают некоторое время и затем поднимают. Защитный состав проникает в структуру дерева на 1-2 мм. Этот способ лучше, но все еще неидеальный.

Пропитка древесины в автоклаве (импрегнация). Самый прогрессивный метод биозащиты. Если не вдаваться в сложности, работает это так: пакет древесины помещают в промышленный автоклав, откачивают из него воздух — после закачивают антисептик. В вакуумированной полости древесина как губка впитывает в себя раствор, поглощая до 20 л антисептика на 1 куб. м. Далее древесину подвергают обратному вакуумированию, чтобы удалить из нее излишки раствора.

Обжиг дерева Shou Sugi Ban. Как японская техника консервации продлевает жизнь уличной древесины до 120 и более лет

Антисептик для дерева своими руками: рецепт (и немного рассуждений)

Тема самодельных антисептиков довольно скользкая. Здесь мы позволим высказать свое субъективное мнение, почему экономия на покупных составах в 8 из 10 случаев — не лучшая идея. Большинство самодельных средств неэффективны, а те что эффективны — очень токсичны.

Экономия может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, которые возникают либо сразу (из-за халатного обращения с реагентами), либо в перспективе (из-за взаимодействия с обработанными конструкциями). Конечно, многие покупные антисептики тоже небезопасны, но не нужно забывать, что их разработкой занимался штат технологов, сам продукт проходил тестирование и стандартизацию, а обо всех возможных рисках вас обязательно проинформируют на этикетке.

Вторая проблема самодельных антисептиков заключается в том, что многие реагенты сложно приобрести в небольших фасовках. Например, тот же дихромат натрия вам, скорее всего, придется покупать в мешках, а потом — ломать голову, где хранить токсичные реактивы или как их утилизировать.

Существует немного ситуаций, когда приготовление антисептирующего раствора своими руками, действительно, имеет смысл. В первую очередь — это целесообразно, если нужно провести большой объем работ по антисептированию скрытых деревянных конструкций, с которыми ограничен повседневный контакт. Речь идет о венцах деревянных домов, лагах, стропилах, скрытых балках и т.д. Для обработки таких конструкций используют трудновымываемые консервирующие антисептики.

Мы ознакомились с большим количеством документации и пришли к выводу, что наиболее простым и эффективным средством, которое можно приготовить самостоятельно, является водорастворимый антисептик ХМ-11. Его производство регламентируется ГОСТ 23787.8-80, но мы расскажем о нем более доступным языком.

Реагенты:

  • медный купорос;
  • дихромат натрия*;
  • столовый уксус 9%.

Оснащение:

  • весы;
  • электронный термометр;
  • строительный миксер;
  • тара для замешивания;
  • мерная емкость;
  • канистра для хранения.

Защита:

  • резиновые перчатки;
  • очки;
  • респиратор — обязательно;
  • одежда, которую не жалко испортить, — рекомендуется.

*дихромат натрия — самый токсичный компонент раствора, относящийся к первому классу опасности. Он вызывает сильные раздражения кожи и слизистой, а также оказывает общетоксическое действие, поражая внутренние органы. Способен накапливаться в организме.

Приготовление антисептика из расчета на 10 литров

  1. Нагреваем 9 литров воды до 50 °C.
  2. Добавляем в воду 500 г медного купороса.
  3. Аккуратно засыпаем туда же 500 г дихромата натрия.
  4. Добавляем 50 мл столового уксуса (9%). Он выполняет роль стабилизатора и препятствует выпадению солей в осадок. Если вы готовите небольшой объем антисептика, который сразу же будет использован — уксус можно не добавлять.
  5. Замешиваем раствор строительным миксером на низких оборотах до полного растворения компонентов.

Чем наносить: щеткой, валиком, краскопультом, методом погружения в раствор.

Особенности обработки: древесину лучше обрабатывать в сыром виде — в течение 12 часов после распила; первые 2–3 дня после антисептирования важно защитить сохнущее дерево от осадков.

Изменения цвета: при нанесении раствор окрашивает древесину в охристый цвет, через несколько дней дерево приобретает зеленый оттенок, а спустя неделю — становится буро-зеленым.

Хранение: антисептик держат в закрытых канистрах в отапливаемом помещении; рекомендуем период хранения — не более полугода.

Экономия: точно сказать сложно, но где-то в 4–6 раз, чем если покупать готовый антисептик.

Антисептик для дерева своими руками: ТОП-5 простых действенных рецепта. Пошаговая инструкция, как сделать пропитку от гниения

Древесина – практичный материал для изготовления мебели и строительства жилых конструкций. В первую очередь цельный лесной массив выделяется естественным происхождением, относительно высокой прочностью, покладистостью к механической обработке.

После химической обработки древесина становится устойчивой к грибковой плесени и жукам-древоточцам. Это качество способствует долговечности. Главное, чтобы химическая обработка предусматривала антисептик.

Последний в готовом состоянии обходится достаточно дорого, поэтому целевая аудитория интересуется, как сделать антисептик для дерева самостоятельно.

Содержание

Актуальность применения антисептика для древесины

После вырубки дерева ее волокна отмирают, из-за чего нарушается обмен влаги между массивом и окружающей средой. Соответствующий дисбаланс способствует распространению разноцветных грибков (сапрофитов) снаружи и внутри древесных волокон. Если патогенную микрофлору вовремя не остановить, то лесной массив сгниет и превратится в труху.

Неудивительно, почему распиленная древесина, будучи «вскрытой», быстро портится из-за следующих негативных факторов:

  • Переменчивая влажность воздуха (причем влажность меняется, даже если осадки отсутствуют);
  • Нашествие насекомых.

Внутри склада сруб также остается незащищенным. Поэтому древесину обязательно надо обрабатывать антисептиком. Это мероприятие особенно актуально для лиственных пород, внутри которых отсутствуют смолы.

Как изготовить антисептик

Произведенные на фабрике антисептики эффективны. Однако на них приходится тратить много средств. Если на кону строительство большого объекта или обновление готовой конструкции, то на обработке древесины можно сэкономить, используя самодельный антисептик.

Несмотря на доступность такого средство, качество его пропитки не вызывает нареканий.

В течение столетий плотники успели разработать множество рецептов приготовления антисептика для древесины. Причем наиболее эффективные обрабатывающие средства появились относительно недавно.

Битумный антисептик

Пропитка с битумом способна проникать в структуру древесины на глубину до 8 мм. В дальнейшем смесь отпугивает насекомых и предупреждает переувлажнение. Этого вполне достаточно, чтобы пропитка на основе битума конкурировала с дорогостоящими фабричными аналогами.

Тематический состав предусматривает битум и любое вещество с разжижающим действием – бензин или солярка. Если последняя позволяет раствору сохранять жидкое состояние для хорошей пропитки массива, то бензин ускоряет обработку. Все дело в том, что его горючая смесь быстро улетучивается.

Сам процесс приготовления битумного антисептика происходит аккуратно и последовательно:

  • Сначала в металлической таре под воздействием огня надо расплавить битум;
  • Далее основной материал охлаждается и переливается во вторую емкость;
  • Следующий этап – постепенное добавление растворителя и его последующее размешивание с основой до получения однородного состояния.

Обычно доля растворителя составляет 20-30 процентов от общей массы будущего состава. Чтобы раствор получился более жидким и летучим, концентрация растворителя увеличивается на 5-10 процентов.

Для нагрева и плавления битума необходимо использовать небольшое пламя. Плавление происходит медленно, пока из битума не улетучится определенный процент жидкости.

Мероприятие рекомендуется проводить под открытым небом или рядом с заводской вытяжкой (все дело в том, что плавящийся битум выделяет ядовитые испарения). Процесс надо постоянно контролировать, чтобы битум при набухании и не перелился за борта емкости. Для дополнительной пожарной безопасности рекомендуется иметь под рукой огнетушитель.

Солевая пропитка

Соответствующий состав предусматривает фторид натрия, который представляет собой белый порошок. Основное преимущество солевой пропитки заключается в том, что древесина не деформируется.

Также фторид натрия никак не изменяет расцветку массива. Однако раствор смывается осадками, поэтому его рекомендуется дополнять разными покрытиями.

Рецепт приготовления солевой пропитки прост:

  • Сначала фторид натрия растворяется в очищенной воде в соотношении 1:10 (в отдельных случаях соотношение составляет 1:8 или 1:12);
  • Далее полученный концентрат заправляется в устройство для безвоздушной покраски;
  • Следующий этап – обработка массива под давлением около 200 бар.

В дальнейшем пропитка должна высохнуть, чтобы поверхность можно было отшлифовать. После механической обработки пиломатериал лакируется.

Пропитка воском

Экологическая чистота воска способствует безвредности непосредственно антисептика. Этого качества лишены многие готовые вещества. А ведь иногда пропитывать древесину приходится в закрытом пространстве, вентиляция которого оставляет желать лучшего.

Соответствующие условия приветствуют использование воска. После его нанесения массив приобретает подчеркнутую текстуру и легкую матовость.

Также воск выделяет приятный запах.

Для тематической пропитки требуется:

  • Растопить воск, используя паровую баню;
  • Последовательно добавить в восковую смесь канифоль и скипидар, соблюдая соотношение 3:1:1, 4:1:1 или 4:1:2 (при добавлении каждого вещества раствор тщательно перемешивается);
  • Перелить готовое вещество в металлическую емкость.

После остывания восковая пропитка приобретает пастообразное состояние. Таким веществом можно обрабатывать древесину и даже заполнять разные трещины. Восковая паста приветствует хранение в закрытой емкости при комнатной температуре.

Пропитка марганцем и купоросом

Медный купорос обладает антисептическим действием, которое актуально при обработке древесины. Химический фунгицид настолько эффективен, что после его пропитки массив не гниет даже в земле.

Средство становится вдвойне действенным при добавлении в раствор марганцовки:

  • Сначала 100 г медного купороса и 10 г марганцовки добавляются в воду;
  • Далее вещества смешиваются для получения раствора;
  • Следующий этап – нанесение раствора на поверхность древесины при помощи кисти или валика.

Тематическая пропитка быстро проникает в волокна массива. Дешевый медный купорос и марганцовка позволяют получить большой объем раствора для наполнения глубоких емкостей.

Последние пригодны для погружения древесины и полноценного замачивания соответственно (но эта мера используется лишь при необходимости).

Пропитка борной кислотой

Борная кислота – вещество со слабым разъедающим эффектом. В основном оно используется в качестве удобрения. Однако тематический стимулятор также подходит для обработки пиломатериала, чтобы последний был устойчив к грибковой инфекции и вредителям.

Главное, чтобы концентрация борной пропитки была сбалансированной:

  • В 5 л кипятка надо последовательно растворить 900 г соли и 50 г борной кислоты;
  • Далее раствор наносится на поверхность древесины до тех пор, пока массив не потемнеет от увлажнения;
  • Через сутки обработка повторяется.

Тематическая пропитка продлевает срок службы древесины на 5-10 лет. Эффект усиливается после лакирования и покраски.

Подготовка массива к обработке

Прежде чем использовать пропитку антисептиком, поверхность пиломатериала надо подготовить.

Соответствующее мероприятие осуществляется поэтапно:

  1. Сначала с древесины снимаются и спиливаются кора и сучки;
  2. Далее пиломатериал очищается от загрязнений (эта операция происходит в первую очередь, если пиломатериал уже использовался);
  3. Для устранения неровностей и заусениц поверхность шлифуется;
  4. Следующий этап – обезжиривание лесного массива уайт-спиритом или керосином.

Через 2-3 часа после обезжиривания пиломатериал можно обрабатывать антисептиком. Но если массив был влажным, то перед обезжириванием его необходимо просушить.

Актуальность готовых пропиток

Пиломатериалы отличаются друг от друга в зависимости от породы дерева. В отличие от лиственных деревьев хвоя более устойчива к грибкам и вредителям. В то же время лиственные культуры могут быть крепче. Ярким примером является дуб.

Поэтому в отдельных случаях лучше использовать готовые узконаправленные пропитки, состав и эффективность которых досконально изучены:

  • Акриловый состав – экологически безопасен, пригоден для внутренней и наружной обработок;
  • Солевая основа – помимо антисептических свойств уменьшает риск воспламенения, подходит преимущественно для обработки стропильных систем;
  • Масляный антисептик – защищает от воздействия ультрафиолета, а значит, актуален при обработке садовой мебели и беседок;
  • Алкидная смола – выделяет химический запах, однако хорошо подчеркивает текстуру массива при наличии воска и масла;
  • Битумная основа – отличается резким химическим запахом, отлично препятствует влаге, но повышает риск воспламенения (поэтому вместе с битумом надо использовать антипирен);
  • Силиконовый антисептик – покрывает древесину защитной пленкой, причем последняя не препятствует вентиляции.

В итоге отдельные антисептики служат не только фунгицидом, но также морозостойким герметиком или огнестойким антипиреном. К примеру, солевая пропитка уменьшает риск возгорания, в то время как битум создает герметичный слой.

Что такое колеровка

Антисептик может придавать древесине конкретный цвет. Соответствующий эффект называется колеровкой. Чтобы задать пропитывающему веществу определенный цвет, необходимо использовать оттеночный краситель (колер, тонер). Обычно он имеет жидкое состояние и разводится в готовом растворе антисептика.

Для получения цветной пропитки приходится использовать немного красителя. Поэтому приобретение готового колера не предвещает больших затрат.

Главное, чтобы он был предназначен именно для древесины. Массив после пропитки цветным антисептиком получает благородный вид.

Антисептик для дерева своими руками: простые и действенные рецепты

Древесина – отличный материал для строительных работ. Она экологична , долговечна, хорошо сохраняет тепло в помещении. Но у нее есть и недостатки. Главный из них – плохая сопротивляемость внешним факторам. На ее поверхности часто поселяется грибок, мох и жучки-древоточцы. Она плохо переносит влажность и подвержена гниению.

Обработка дерева антисептиком

Обработка дерева антисептиком

Всех перечисленных проблем можно избежать. Достаточно обработать материал антисептиком. Его можно купить в любом магазине стройматериалов. Но гораздо проще и экономнее приготовить его самостоятельно. Как сделать антисептик для дерева своими руками и правильно применять его – об этом читайте в нашей статье.

Зачем нужна обработка дерева антисептиком?

Когда дерево срублено, в его структуре начинается процесс отмирания волокон. Такая среда становится питательной для грибков – сапрофитов. Они разрушают древесину и окрашивают ее в различные цвета: синий, красный, жёлтый, зеленый. Кроме грибковых микроорганизмов, существуют и другие угрозы:

  • насекомые-вредители;
  • высокая влажность воздуха;
  • осадки: снег, дождь.

Антисептическая обработка – обязательный этап работы с деревом. Она защищает от всех перечисленных негативных факторов и продлевает срок службы деревянных конструкций или облицовки.

Рецепты антисептиков для древесины

Готовые смеси для обработки эффективны, но часто их стоимость высокая. Намного проще сделать дешевый антисептик для дерева своими руками. Он обойдется в разы дешевле, а результат будет не хуже, чем от заводских растворов. Предлагаем несколько простых и действенных рецептов.

Битумный антисептик

Пропитка на основе битума не уступает готовым составам по свойствам. Она проникает глубоко в текстуру волокон – до 6 мм. Нанесенная смесь надежно защищает от попадания влаги и кислорода, не дает развиваться вредоносным микроорганизмам, препятствует поселению в структуре жучков, не допускает развития гниения волокон.

Обработка древесины пропиткой

Обработка древесины пропиткой

Кроме битума, в этот состав входит разжижающее вещество. В его качестве выступает бензин или солярка. Солярка нужна для того, чтобы раствор дольше оставался жидким, медленнее застывал и успел хорошо впитаться в древесину. Бензин, наоборот, быстро испариться, поэтому его применяют, когда требуется обработка в сжатые сроки.

Перед работами необходимо позаботится о безопасности. Важно защитить руки перчатками и одеть спецодежду. Понадобятся такие материалы и инструменты:

  • битум;
  • солярка;
  • емкость из металла;
  • упоры для установки емкости над источником огня;
  • металлический инструмент для перемешивания.
  1. Битум пересыпать в подготовленную тару.
  2. Разжечь костер или включить горелку.
  3. Нагревать битум, пока он полностью не расплавиться.
  4. Отставить от источника огня и дать немного охладиться.
  5. Постепенно добавлять растворитель.
  6. Размешать до однородной консистенции.

Солярку или бензин добавлять примерно в количестве 20-30% от всей массы состава. Но пропорции можно менять, добиваясь нужной консистенции раствора.

Важно! Быстро нагревать битум нельзя. В его составе есть вода. За счет этого при интенсивном прогреве битум расплавится, вспенится и начнет переливаться за борта емкости в горящий огонь. Чтобы этого не случилось, плавление нужно проводить на умеренном огне.

Готовить раствор необходимо на улице. Слишком высока опасность пожара. Кроме того, испарения от состава могут привести к проблемам с самочувствием.

Солевая пропитка

В этом случае для пропитки берется фторид натрия – порошок без запаха, белого цвета. Он не уменьшает прочность древесины и не окрашивает ее. Раствор делается просто: соль смешивается с водой в определенной пропорции. Но у этого состава есть и минус – он смывается водой, не так эффективен, как готовые составы, чтобы его закрепить потребуются дополнительные покрытия.

Обработка древесины солевой пропиткой

Обработка древесины солевой пропиткой

Чтобы изготовить антисептик для дерева собственноручно, в состав которого входит соль, нужно подготовить:

  • фторид натрия – пакет 25 кг;
  • вода – 400 л;
  • ёмкость для смешивания.

Соль засыпается в воду и тщательно перемешивается. Затем готовая смесь заправляется в аппарат для безвоздушного нанесения. Древесину следует обрабатывать под давлением 200 бар. После того, как солевая пропитка нанесена, необходимо дать поверхности полностью высохнуть. Затем ее отшлифовывают с использованием лепесткового круга 40. Последний этап – обработка маслом, лаком или воском.

Восковая пропитка

Воск не так токсичен, как заводские водные растворы. Особенно этот фактор важен при проведении работ внутри помещения. Воск совершенно безопасен, создает защитную пленку, отталкивающую воду и препятствует механическим повреждениям. После нанесения восковой смеси поверхность приятно пахнет, текстурный рисунок хорошо подчеркнут, появляется красивый полуматовый блеск.

Обработка дерева восковой пропиткой

Обработка дерева восковой пропиткой

Чтобы сделать невымываемый антисептик для дерева своими руками, нужно заготовить всего 3 компонента:

  • растительный или пчелиный воск;
  • канифоль;
  • скипидар.

Раствор готовится в эмалированной емкости. В ней на паровой бане растапливается воск. После этого добавляется канифоль. В последнюю очередь вливается скипидар. Последний ингредиент придает хороший аромат и защищает от внешнего воздействия.

Раствор после приготовления можно хранить для дальнейшего использования. Для этого его переливают в жестяную банку. После того, как пропитка остынет, ее консистенция становится пастообразной.

Железный купорос и марганцовка

Медный купорос – одно из самых действенных средств для антисептической обработки древесины. Степень защиты настолько высокая, что фунгицид применяется даже для покрытия досок, которые затем закапываются в землю. Главное сделать насыщенный раствор.

Обработка дерева антисептиком

Обработка дерева антисептиком

Предлагаем приготовить антисептик для дерева своими руками, рецепт которого включает такие ингредиенты:

  • железный купорос –100 г;
  • марганцовка – 10 г;
  • вода – 10 л.

Все компоненты смешать в таре емкостью 25 л. Раствор можно наносить кистью или валиком. По стоимости такой антисептик намного дешевле покупных. Но его эффективность не уступает составам, приготовленным на заводах.

Раствор борной кислоты

Еще одно довольно эффективное средство для обработки деревянных поверхностей – раствор борной кислоты. Он доступен по цене, очень просто готовится и хорошо препятствует появлению вредителей, грибов и плесени.

Обработка дерева пропиткой от грибка и плесени

Обработка дерева пропиткой от грибка и плесени

Чтобы сделать антисептик для дерева для наружных и внутренних работ своими руками понадобятся:

  • кипяток – 5 л;
  • поваренная соль – 950 г;
  • борная кислота – 50 г.

В кипятке разводятся порошкообразные ингредиенты. Всё хорошо размешивается и доводится до однородности. Обработать поверхность 2-3 раза кистью или валиком. После такой профилактики срок службы изделий из дерева увеличивается в 2-3 раза.

Как подготовить поверхность к обработке?

Перед антисептической обработкой необходимо подготовить древесину к нанесению состава. Делается это в несколько этапов:

  • Очищение поверхности. Сначала нужно убрать все загрязнения или образования, которые успели появится в процессе эксплуатации.
  • Шлифовка. Все шероховатости, неровности поверхности убираются шлифованием. Так раствор лучше проникнет в текстуру древесины.
  • Обезжиривание. Помогает окончательно убрать скопившийся на поверхности жир и загрязнения. Поверхность протирается уайт-спиритом, нанесенным на тканевую салфетку без ворса.

Данный способ предварительной подготовки подходит как для обработки готовыми растворами, так и для приготовленных самостоятельно. После этого можно приступать к нанесению антисептика.

Виды готовых пропиток для дерева

Готовые антисептики продаются практически в любом магазине стройматериалов. Они отличаются по назначению, консистенции, отсутствию или наличием запаха, цвету и степени проникновения вглубь древесины.

Пропитки делаются на разных основах:

  • Водная. Такие антисептики не имеют неприятного запаха, подходят как для наружных, так и внутренних работ
  • Акриловая. У акриловых также нет запаха, они экологически безопасны и могут использоваться для обработки дерева как внутри, так и снаружи дома.
  • Солевая. Растворами на солевой основе чаще всего пропитываются стропильные системы, чтобы в них не заводился грибок, вредители и плесень. Они также защищают деревянные элементы от легкого воспламенения. Как правило, в такой антисептик погружают древесину, а не обрабатывают кистью. Поэтому в частных хозяйствах используется он редко.
  • Масляная. С помощью масляных растворов обрабатывают садовую мебель,

постоянно подверженную воздействию ультафиолета , влаги и других внешних факторов.

  • На основе алкидных смол. В состав включены антисептические добавки, воск и масло. Такая пропитка хорошо подчеркивает красоту текстуры дерева, хорошо защищает от негативных природных факторов. Недостаток – длительное высыхание.
  • Битумная. Выглядит как густая, черная масса. Имеет резкий запах и в основном используется для внешних работ. Отлично защищает от влаги, но легко воспламеняется.
  • Силиконовая. Служит защитным экраном от солнца, воды и биологического разрушения. Дополнительный бонус – силиконовый слой позволяет древесине дышать.

Существуют антисептики специального назначения. Узконаправленные составы делают упор на решение конкретной задачи – защиту от мороза, водоотталкивающий эффект, антисептическое действие, формирование стойкости к огню. Есть и комплексные пропитки, в которых сочетаются несколько перечисленных свойств или все сразу.

Зачем нужна колеровка антисептика?

Пропитки могут быть бесцветными и цветными. Если нужно придать оттенок дереву и подчеркнуть его текстуру, то подбирают оттеночный антисептик. Придать тон можно и бесцветному антисептику. Для этого делается колеровка антисептика для дерева своими руками – в бесцветный раствор добавляется специальный оттеночный краситель.

Колеровку следует делать, чтобы защитить цвет натурального материала от выгорания. К тому же, различные оттенки придают зданию благородный вид, позволяют сделать внешнюю отделку более гармоничной. После нанесения оттеночных растворов обычная сосна или ольха преображаются внешне: появляется красивый блеск, четко видна текстура древесины.

Совет! Если возник вопрос: чем отмыть руки от антисептика для дерева, то в этом случае может выручить специальное средство – паста для очистки рук. Она часто продается в автомагазинах и хорошо очищает пыль, грязь, остатки ГСМ на руках.

Антисептики помогают продлить срок службы деревянных изделий. Их можно купить, но проще и дешевле изготовить самостоятельно. Понадобятся самые простые ингредиенты и минимум времени, чтобы приготовить эффективную пропитку, которая по свойствам не уступает фабричным аналогам.

Состав антисептика для дерева своими руками

Чтобы защитить дерево от различных видов насекомых, а также повысить устойчивость к огню, применяют антисептики. В продаже всегда можно найти готовые смеси, но стоимость их высокая, особенно подобная покупка ударяет по кошельку, когда поставлена цель пропитать большие объекты. Поэтому можно приготовить антисептик для дерева своими руками. Процесс несложен, а приобрести необходимые ингредиенты не составит труда. Подробно о том, как сделать антисептик будет рассказано далее.

Антисептик для дерева

Виды антисептических составов

Антисептик своими руками, либо готовый несет функцию защиты от любых видов насекомых, желательно пропитывать деревянный материал до этапа стройки, согласно ГОСТ 20022.2 есть 18 видов защитной обработки дерева, и антисептик один из них.

При необходимости антисептические средства могут избавить от уже заселившихся насекомых в основание дерева. Можно выделить 4 вида данных растворов:

  • С водной основой, они предназначены для внутренней обработки помещения, где не подразумевается контакт с водой;
  • С масляной основой, они используются исключительно снаружи, например, для пропитывания заборов, фасадов. Источают резкий запах;
  • Органорастворимые, могут применяться внутри и снаружи здания, в основе используются нефтепродукты, пропитав ими предмет, получают надёжный барьер от влаги;
  • Комбинированные, они имеют кроме защиты от насекомых функцию уменьшения горючести дерева.

Пропитка древесины

Антисептик своими руками, либо готовый несет функцию защиты от любых видов насекомых, желательно пропитывать деревянный материал до этапа стройки.

Классификация

Существует классификация подобных средств, знание ее помогает разобраться в том, какой вариант следует выбрать для конкретной ситуации. Выделяются следующие типы данной продукции:

  • Для внутренней обработки, они обязаны быть безвредными для организма;
  • Для наружного покрытия должны отличаться устойчивостью к вредителям, а также воздействию ультрафиолета;
  • Водные, которые чаще всего используют для нанесения внутри помещения, по причине их безопасности для здоровья людей;
  • Масляные, отличаются неприятным запахом, поэтому наносят снаружи здания, но являются экологичными;
  • С основой из воска;
  • С растворителями в составе.

Пропитка дерева снаружи

Для наружного покрытия должны отличаться устойчивостью к вредителям, а также воздействию ультрафиолета.

Основа антисептика

Состав антисептика для древесины может включать разные компоненты, но самыми популярными ингредиентами в рецептах используются нижеописанные:

  • Медный/железный купорос;
  • Йод;
  • Зеленка;
  • Битум;
  • Кремневый/фтористый натрий;
  • Пасты с основой из глины;
  • Пасты с биоцидной основой.

Антисептик для древесины

Нюансы антисептического «рукоделия»

Качество пропитки для дерева своими руками зависит от состава, также важно понимать особенности изготовления и применения полученного вещества. Поэтому ниже будут описаны важные моменты данного процесса.

Пропитка дерева антисептиком

Преследуемая цель

Пропитка для древесины своими руками должна отвечать ряду требований, чтобы выполнить свою главную цель. Можно выделить несколько основных функций, требуемых от нее для получения качественной обработки поверхности:

  • Создание защитного покрытия от природного воздействия, если предмет эксплуатируется на улице;
  • При эксплуатации во влажной среде — влагоустойчивость;
  • Древесина, которая будет перевозиться в открытом транспорте;
  • Деревянный материал от биологического воздействия и вредителей.

Пропитка деревянной крыши

Пропитка для древесины своими руками должна отвечать ряду требований, чтобы выполнить свою главную цель.

Возможные ингредиенты

От выбранного состава будет напрямую зависеть получаемый результат, и как хорошо раствор будет выполнять свое предназначение. Для самостоятельного производства смеси выбирают стандартно следующие компоненты:

  • Борная кислота;
  • Бензин, солярка;
  • Битумная смесь;
  • Йод/зеленка;
  • Купорос с медью или железом;
  • Биоцидные или глиняные пасты;
  • Соль, сода.

Хороший и безопасный вариант, готовить смесь из воды и соли, им без опаски можно обрабатывать поверхность внутри здания.

Вода и соль

Хороший и безопасный вариант, готовить смесь из воды и соли, им без опаски можно обрабатывать поверхность внутри здания.

Как готовить, наносить

Антисептик в домашних условиях лучше подготавливать из безопасных компонентов. Тогда обработка и сам процесс приготовления будет проще. Для работы понадобятся емкости и инструменты для смешивания. Если будут применяться токсичные элементы, обеспечивают хорошую вентиляцию в комнате.

Фото открытого окна

Подготовка поверхности

Предмет должен быть заранее очищен и обезжирен (можно применять спирт, подойдет и водка, но лучше выбирать Уайт-Спирит). Для очищения особо сложных пятен можно попробовать использовать перекись водорода, глицерин также можно применить.

Если внешний облик предмета важен, то требуется прошлифовать древесину для равномерного покрытия. Также требуется прогрунтовать поверхность, можно использовать для этой цели приготовленный антисептик, разбавив его растворителем – Уайт Спиритом, он же может использоваться для этапа обезжиривания.

Шлифовка дерева

Битумный антисептик

Кроме данного вещества следует добавить в средство растворитель. Можно использовать бензин, либо солярку. Последняя придаст веществу высокую способность проникать в структуру материала, но процесс займет много времени. Бензин не требует долгого пропитывания, но не проникнет так глубоко в дерево.

Сначала на огне битум нагревают и периодически помешивают, чтобы удалить все комочки. Когда появится пена, можно будет снять раствор с огня, после добавить в него растворитель, обычно его количество составляет 20-30 процентов.

Вливать вещество нужно небольшими порциями, при этом добавление бензина происходит после охлаждения раствора.

Фото битума

Водные антисептические растворы

Водные антисептики готовятся быстро и безопасно. Чтобы изготовить состав, необходимо нагреть воду, где после будут растворять один из выбранных элементов. Далее будет рассмотрена работа с разными вариантами.

Ведро с водой

Фторид натрия

Для этого рецепта необходимо использовать 10-40 грамм данного ингредиента на литр воды. Больше компонента применяют, когда собираются покрывать предмет снаружи здания. Для работы внутри можно ограничиться 5 граммами. Для того чтобы при нанесении видеть, какой участок обработан прибегают к обработке дерева с марганцовкой, которую в небольшом количестве добавляют в состав смеси, после просушки цвет пропадет.

Фторид натрия

Медный купорос

Данное вещество применяют, если имеют дело с предметом, углубленным в землю. На 10 литров воды добавляют 1-2 кг купороса. Следует знать, что большое количество вещества сделает раствор долго высыхающим, но и более эффективным. Также купорос приводит к изменению оттенка поверхности.

Фото медного купороса

Железный купорос

Данный материал способствует хорошей борьбе с вредителями, он может вывести из уже пораженного дерева насекомых. Но его декоративные свойства плохи.

На 10 литров добавляется 50 грамм купороса, также 5 грамм перманганата калия. Вместо марганцовки для визуального восприятия добавляют пигмент на водной основе.

Железный купорос

Данный материал способствует хорошей борьбе с вредителями, он может вывести из уже пораженного дерева насекомых.

Растительные масла

Можно применить для пропитки растительные масла – льняное и конопляное. Важно понимать, что они поменяют цвет поверхности. Древесина будет «дышать» и сохранит свои свойства. Чтобы придать составу лучшие качества в льняное масло рекомендуется добавить лопух, девясил, калган или корень дягиля.

Конопляное масло

Восковое покрытие помогает придать влагозащитную характеристику покрытию после нанесения масла. Понадобится 100 грамм воска, канифоль 25 грамм, скипидар 50 грамм.

Скипидар выбирают, если готовят антисептик для дерева для наружных работ своими руками. Для нанесения внутри комнаты применяется льняное масло.

Восковую основу растапливают на водяной бане, постепенно добавляют канифоль. Компоненты хорошо перемешивают, и вливают масло, после закипания ёмкость убирается с огня, важно сразу перелить ее в емкость из металла.

Другие рецепты

Можно также приготовить другие виды антисептических пропиток древесины. Например, жидкое стекло в количестве 1.4 литра смешивают с мелом и тальком (их берут по 200 грамм). Уменьшение горючести материала может придать средство из борной кислоты (берется 4 грамма), гидроортофосфата аммония (40 грамм), воды – 400 мм.

Жидкое стекло

Общие правила при нанесении и обработке

Чтобы получить равномерное распределение состава, следует выполнять само нанесение правильно. Специалисты рекомендует придерживаться следующих правил работы:

  • Если делаются жидкие антисептики, то применяют распыление краскопультом, для более густых выбирают кисточки, валики, либо губка;
  • Для безопасности мастер должен надеть респиратор и защитную одежду, перчатки;
  • Внутри помещения создается хорошая вентиляция.

Нанесение антисептика

Антисептик для древесины своими руками, возможно, сделать. Главное определиться с составными компонентами, и проводить процесс с соблюдением мер безопасности. Это экономный вариант, если будет проводить пропитка больших площадей.

Антисептик для дерева своими руками: разумная экономия, желанный эффект

Дерево — первый строительный материал, с которым познакомилось человечество. Однако и сейчас оно не собирается сдавать позиции, оставаясь популярным, хотя значительно возросло число его конкурентов. Причина любви — экологичность, податливость и красота. За то, что называют «страшной силой», приходится платить: натуральность привлекает к древесине много врагов, среди них насекомые, грибки, плесень. Боится она влаги и огня, поэтому нуждается в надежной защите. Ее обеспечивают пропитки, отпугивающие живых вредителей, с успехом противостоящие стихиям природы. В магазинах можно найти много подобной продукции, но никто не мешает идти другим, более практичным, путем — изготовить антисептик для дерева своими руками.

Виды антисептических составов

Антисептик для дерева своими руками: разумная экономия, желанный эффект

Эти древесные «лекарства» — водоотталкивающие смеси, защищающие экологичный пиломатериал от всех живых организмов. Антисептиками для дерева рекомендуют пропитывать заблаговременно, еще до строительства, однако эффективный препарат поможет защитить даже тот материал, который уже подвергся атаке неприятеля.

По составу все антисептические средства для дерева делятся на 4 большие группы, отличающиеся основой. Продаются смеси:

  • водные, защищающие те поверхности и предметы мебели, которые не контактируют с влагой, так как находятся внутри помещений;
  • масляные, их используют для обработки материала, вынужденного «прозябать» на открытом воздухе, главное отличие их — очень резкий запах, не подходящий для жилых помещений;
  • органорастворимые, где главные компоненты — нефтепродукты, смеси подходят для древесины внутри помещения, и вне его, так как создают плотную пленку, противостоящую влаге;
  • комбинированные, дополнительно обеспечивающие пожаробезопасность, так как они призваны снизить горючесть лесоматериала (антипирены).

Антисептик для дерева своими руками: разумная экономия, желанный эффект

Сейчас лучшими препаратами считаются те антисептики, что не имеют неприятного запаха. Качественное покрытие древесины требует нескольких (2-3) слоев смеси. Противопоказание к обработке — влажный или мерзлый материал, потому что в этом случае впитывающаяся способность составов невелика.

Цены на антисептики можно узнать тут:

Нюансы антисептического «рукоделия»

Антисептик для дерева своими руками будет более качественным, если заранее изучить несколько особенностей — состава, ожидающегося результата от продукта, его приготовления, а также корректного использования.

Преследуемая цель

Антисептик для дерева своими руками: разумная экономия, желанный эффект

Это может быть раствор, обязанный защитить:

  • наружные стены деревянных строений от ультрафиолета, снега, дождя;
  • древесину, вынужденную «жить в подполье», где повышенная влажность — дело обычное;
  • пиломатериалы, которые ожидают открытой транспортировки;
  • дерево от нашествия армии неприятелей — грибка, различных насекомых, плесени.

В домашних условиях готовят составы для наружного покрытия поверхностей, пропитывающие смеси глубокого проникновения. Если в средства добавляют лак или краску, то заодно обеспечивают деревянным изделиям декоративность.

Возможные ингредиенты

От вида антисептика, количества того или иного компонента самодельного продукта зависит качество пропитки. При самостоятельном приготовлении средств используют:

  • бензин, солярку;
  • борную кислоту;
  • битум;
  • зеленку, йод;
  • купорос — железный, медный;
  • отработанное машинное масло;
  • пасты — биоцидные, глиняные;
  • обычную поваренную соль;
  • кремнефтористый либо фтористый натрий.

Наиболее популярны антисептики на водно-солевой основе, так как они совершенно безопасны для человека. В зависимости от области применения делают растворы разной концентрации.

Как готовить, наносить?

Лучше выбирать более доступные и безвредные компоненты, поэтому изучение характеристик ингредиентов, информации о степени их токсичности — мера необходимая. Биоцидные препараты требуют осторожного обращения, поэтому защитные очки, резиновые перчатки, респиратор обязательны.

Антисептик для дерева своими руками: разумная экономия, желанный эффект

Для изготовления понадобятся емкости, лопатки для смешивания. Наносят составы в зависимости от их консистенции: жидким растворам нужен пульверизатор, более густым — валики, губки или кисти. Проветриваемое помещение — единственное условие, если речь идет о токсичных препаратах.

Подготовка поверхности

Сначала древесину чистят, удаляя с поверхности все загрязнения, пыль. Если изделие требовательно к внешнему виду, то материал шлифуют. Следующая операция — обезжиривание, например, Уайт-спиритом. Им протирают дерево, используя плотную ткань без ворса.

Затем поверхность грунтуют, так как состав дополнительно защитит дерево от насекомых, плесени, «синюшности». Есть и другой вариант: в роли грунтовки использовать приготовленный антисептик, но разбавленный Уайт-спиритом на 1/3.

Битумный антисептик

Антисептик для дерева своими руками: разумная экономия, желанный эффект

Для изготовления состава кроме горной смолы понадобится определенный растворитель. Если выбрать солярку, то получившаяся смесь будет довольно долго застывать, поэтому лучше пропитает обрабатываемый материал. Говорят, что такие составы умеют проникать внутрь древесины на 7 мм. Бензин, наоборот, не требует относительных потерь времени, так как антисептик с ним твердеет быстрее. Процесс трудностей не создаст, если не считать необходимость разведения костра на своей территории:

  • битум помещают в металлическое ведро (бак, большую кастрюлю), устанавливают над огнем;
  • время от времени помешивая, ждут исчезновения всех комков, потом, «предвосхищая» вспенивание, емкость снимают;
  • малыми порциями вливают в нее растворитель — солярку, при выборе бензина требуется охлаждение смеси.

Если рассуждать о пропорциях, то здесь важно, чтобы состав оставался в жидком состоянии при любой температуре — комнатной температуре или ниже. Обычно доля растворителя составляет 20-30%, но на эту цифру способно повлиять качество вязкого ингредиента. Наносить такой антисептик удобнее кистями с длинными ручками. Для тех частей деревянных элементов, что будут закапываться в землю, рекомендовано погружение в емкость с антисептиком.

Покрытие битумным антисептиком включает 3 этапа: сначала следует обработка грунтовкой, затем — нанесение 2 слоев основного защитного состава.

Водные антисептические растворы

Если изготовление битумной пропитки занимает очень много времени, то для получения таких препаратов не потребуется ни больших усилий, ни особой траты времени. Основной ингредиент — нагретая вода, в которой размешивают какой-либо из компонентов.

Фторид натрия

Антисептик для дерева своими руками: разумная экономия, желанный эффект

Для этой пропитки приобретают 100-400 г фторида. Это количество рассчитано на 10 л воды. Максимально возможный вес берут для материала, который будет находиться на улице. Древесина внутри помещения — достаточная причина для выбора минимума — 50 г.

Чтобы иметь возможность визуального контроля, в состав добавляют немного марганцовки — 5-10 г. Она не станет причиной изменения цвета дерева, так как после высыхания антисептика окраска исчезнет. Наносят такую жидкую пропитку пульверизатором.

Медный купорос

Антисептик для дерева своими руками: разумная экономия, желанный эффект

Такое действенное средство рекомендуют применять для опор, углубляемых в землю. В этом случае на 10-литровое ведро берут 1 или 2 кг сульфата меди. Из-за большого его количества древесина дольше пропитывается, поэтому медленнее сохнет.

Другой относительный недостаток — изменение цвета материала. По этой причине идеальные пропорции каждый хозяин находит сам, но надо понимать: чем меньше в растворе купороса, тем менее защищенным будет дерево.

Железный купорос

Антисептик для дерева своими руками: разумная экономия, желанный эффект

Этот антисептик успешно противостоит «нападкам» внешних врагов — грибка, мха, плесени, однако он также способен бороться с уже укоренившимися «поселенцами». Но для роли декоративного покрытия такой раствор не подходит.

На 20 литров воды добавляют всего 100 г железного купороса и 10 г перманганата калия. Замена марганцовке — колер, имеющий водную основу. После размешивания состав наносят на материал пульверизатором, валиком либо кистью.

Растительные масла

Антисептик для дерева своими руками: разумная экономия, желанный эффект

Замечательным натуральным продуктом стали конопляное и льняное масла. Они оберегают дерево от вредителей, гнили, грязи, осадков и синевы, но такая пропитка сама по себе может заменить любое другое декоративное покрытие. В большей мере это относится к льняному маслу, придающему древесине золотистый оттенок.

Масляная обработка не мешает дереву дышать, предохраняет его от высыхания, выцветания, растрескивания. Для укрепления материала в льняной продукт добавляют какой-либо из экстрактов: девясила, корней дягиля, калгана либо лопуха.

Антисептик для дерева своими руками: разумная экономия, желанный эффект

После обработки растительным маслом нередко следует вощение. Операция позволяет в большей степени обезопасить дерево от механический воздействий, влаги, а также придать ему эстетичный вид. Для изготовления средства приобретают:

  • воск — 100 г;
  • канифоль — 25 г;
  • скипидар — 50 г.

Последний ингредиент не используют, если готовят антисептик для дома. Его более вкусная альтернатива — то же льняное масло. На водяной бане сначала растапливают воск, затем добавляют в емкость канифоль. После тщательного перемешивания по чуть-чуть вливают терпентинное (или льняное) масло. Дают составу закипеть, снимают и сразу переливают в металлическую посуду. После начала процесса застывания антисептическую смесь втирают в древесину лоскутом сукна до появления на ней блеска.

Другие рецепты

Для защиты от влаги используют следующие составы, которыми обрабатывают материал после его очистки и ошкуривания:

  1. Жидкое стекло — 1,4 л, мел (порошок) — 200 г, тальк — 200 г.
  2. Теплая вода — 1,4 л, столярный клей — 10 г, бура 114 г, хлориды: аммония 100 г, цинка — 4 г.

Огнестойкость дерева гарантируют такие компоненты:

  1. По 150 г сульфата натрия и буры, смешанные в 600 мл теплой воды.
  2. Борная кислота — 4 г, гидроортофосфат аммония — 40 г, вода — 400 мл.

Антисептик для дерева своими руками — отличный способ экономии, а эффективность таких препаратов зависит только от их концентрации, толщины наносимого слоя. Другое достоинство, неоценимое для жилых помещений, — их малая токсичность. Однако вопрос о целесообразности таких «алхимических» опытов остается за хозяевами обустраиваемой недвижимости — дома или участка.

Рецепт одного из вариантов антисептика можно найти в этом видео:

Как своими руками сделать антисептик для дерева: состав и рецепт приготовления простой пропитки для древесины

Каждый, кому доводилось работать с деревом, знает, что это достаточно деликатный материал. Его «любит» плесень, грибок, насекомые. Не обработанное защитными средствами дерево легко разрушается под воздействием внешних факторов. Чтобы спасти природный материал и продлить ему жизнь, используется антисептик, который можно не только купить, но и приготовить самостоятельно.

Зачем нужен антисептик для обработки древесины?

Антисептики для древесины позволяют защитить материал от насекомых-вредителей, бактерий, плесневых и других грибов. Гнилостные бактерии быстро меняют структуру древесины, а грибок оставляет темные пятна даже после его выведения. При постоянном воздействии влаги дерево разрушается и покрывается плесенью. Ее споры оказывают пагубное влияние на здоровье человека, поэтому плесень особенно опасна в жилых помещениях.

Древесина всегда была весьма популярна, и люди искали лучшие способы сохранить ее как можно дольше. Для этого использовались следующие методы:

  • Использование древесных пород, наиболее устойчивых к разрушительному воздействию внешних факторов (ясень, сосна, дуб, лиственница).
  • Упрочнение внешнего слоя сырья, создание физических преград для насекомых-вредителей и микроорганизмов. Использовали обжиг, вываривание в соляном растворе, применение мореного дуба (древесины, минерализованной солями металла в природных условиях).
  • Пропитка специальными средствами – предшественниками нынешних антисептиков: березовым дегтем, маслом льна, смолой хвойных деревьев, смешанной с измельченным углем и солью.

Последний метод был усовершенствован и применяется в настоящее время. Антисептические растворы оказывают общетоксическое действие на насекомых и микроорганизмы, вызывая их гибель. При этом антисептик образует анаэробный слой, неблагоприятный для жизнедеятельности вредителей, сквозь который не проникает влага и кислород.

Что входит в состав готовых средств?

Существует несколько категорий антисептиков для древесины, различающихся основным компонентом: масляные, органические, водные, комбинированные. Средства на водной основе годятся для обработки внутри здания, а для фасадов лучше выбрать антисептик, более устойчивый к влаге. Преимуществами защитного средства на водной основе являются низкая токсичность, отсутствие запаха, придание древесине огнеупорных свойств. Недостатки заключаются в слабой устойчивости к влаге и необходимости нанесения дополнительных водных составов.

Антисептические средства на основе масел (каменноугольного, антрацитового, сланцевого) подходят для обработки домов с внешней стороны, беседок, скамеек, заборов, т. к. они не пропускают воду и кислород, защищают от насекомых. По сравнению с водными растворами масляные имеют запах, более токсичны, поэтому не должны применяться внутри помещений.

Органические немасляные средства для обработки деревянных материалов содержат в составе соединения натрия и фенола. Высыхая, они образуют тонкую пленку, защищающую материал от воздействия воды и солнца. Органические растворы можно применять внутри и снаружи здания. После высыхания поверх них следует нанести слой лака или краски. Кроме того, органические антисептики придают дереву зеленоватый оттенок, а при попадании на металлические детали вызывают коррозию.

Комбинированные антисептики обеспечивают комплексную защиту древесины, оберегая ее от огня, влаги, насекомых и микроорганизмов. В состав комбинированных средств могут входить:

  • железный, либо медный купорос (обеззараживают, меняют цвет поверхности);
  • оксидифенил (эффективен против грибка, не изменяет внешний вид и прочностные характеристики дерева);
  • фтористый натрий (оказывает антибактериальное действие, глубоко проникает в слои дерева);
  • этилмеркурфосфат (токсичный антисептик, используется только для наружных работ).

Перед нанесением комбинированного антисептического средства надо подготовить поверхность, очистить ее от грязи и жира, тщательно просушить. Наносить антисептик рекомендуется в несколько слоев, т. к. в состав входят антипирены, которые должны хорошо пропитать материал. К недостаткам органического средства относятся высокая стоимость и токсичность до момента окончательного высыхания.

Как самому сделать антисептик, как его применять?

Компоненты, используемые производителями в качестве основы антисептических средств для древесины, можно приобрести отдельно. Перед тем, как изготовить антисептик для дерева своими руками, следует изучить свойства каждого вещества, ведь не все подойдут для работ внутри помещения ввиду токсичности. Во время нанесения антисептических средств необходимо соблюдать меры безопасности – защитить руки перчатками, надеть на лицо респиратор или маску.

На масляной основе

Самодельный антисептик на масляной основе подходит для работ внутри помещения и снаружи. Чтобы его сделать, используют техническое льняное масло, являющееся природным водостойким полимером. Для пропитки срубов можно применять нерафинированное льняное масло, разбавленное сосновым скипидаром. Последний вариант дешевле, при этом время полимеризации сокращается.

Перед нанесением состава необходимо подготовить поверхность – отшлифовать, очистить от пыли и грязи. Если есть трещины, их грунтуют с помощью алкидного грунта, предварительно обработав уайт-спиритом. Масло наносят кистью с твердым синтетическим ворсом, либо войлочным валиком вдоль волокон, избыток удаляют мягкой тряпочкой без ворса. Повторяют обработку 1–2 раза.

Битумная пропитка

Для приготовления антисептика своими руками на основе битума последний переливают в металлическую емкость и нагревают, доводя до кипения. После этого вливают солярку в таком количестве, чтобы после остывания раствор имел жидкую консистенцию. Чтобы он быстрее высыхал, рекомендуется заменить солярку бензином.

Пропитку наносят на поверхность малярной кистью. После высыхания необходимо покрыть забор или другую деревянную конструкцию краской или эмалью на основе масла. В качестве завершающего слоя нельзя использовать лакокрасочные материалы, в состав которых входит нитрат целлюлозы.

Раствор фторида натрия

Изготовление пропитки на основе фторида натрия заключается в перемешивании этого вещества с горячей водой в пропорции 50–400 г на 10 л воды. Если обработка древесины будет проходить в помещении, лучше использовать меньшее количество фторида натрия. Чтобы было проще контролировать объем нанесенной пропитки, можно добавить немного марганцовки. Она не изменит оттенок древесины и исчезнет после высыхания. Наносить такой раствор на забор и другие конструкции удобнее пульверизатором.

Раствор медного или железного купороса

Для приготовления такого антисептического средства берут 200 г железного или медного купороса, 20 г марганцовки, 20 л воды. Ингредиенты перемешивают в пластиковой канистре, после чего раствор можно использовать. Наносить его рекомендуется валиком, либо малярной кистью. Пропитка подходит для наружных работ, а также для обработки половых лаг, чердачных конструкций. Медный и железный купорос защищает дерево от вредителей.

Другой рецепт на основе медного купороса: 500 г порошка купороса смешивают с таким же количеством бихромата натрия, 9 л теплой воды и 50 г уксуса. Все перемешивают и наносят широкой кистью (макловицей) в один слой. Такой раствор пригоден для наружных работ.

Восковая пропитка

Для изготовления невымываемой восковой пропитки понадобится 200 г воска, 50 г канифоли, 100 г скипидара. Воск расплавляют на водяной бане в эмалированной посуде, после чего добавляют измельченную канифоль, затем скипидар. Последний придает дереву приятный аромат и укрепляет его структуру. Раствор переливают в жестяную емкость. После остывания он приобретет пастообразную консистенцию. Наносить смесь лучше суконной или шерстяной тканью.

Существует более простой рецепт восковой пропитки для дерева: 2 ст. л. воска растапливают на водяной бане, добавляют 8 ст. л. льняного масла, перемешивают, переливают в стеклянную тару. Таким составом можно обрабатывать декоративные деревянные изделия, посуду. Восковая пропитка хранится в затемненном месте на протяжении года.

Плюсы и минусы самодельных антисептиков для дерева

Плюсы антисептических средств для древесины, изготовленных своими руками, заключаются в экономии денежных средств, эффективности (особенно, если речь идет о пропитке с битумом или маслом), меньшей токсичности.

Антисептики промышленного производства имеют более сбалансированный состав, а широкий ассортимент позволяет выбрать средство с желаемым защитным действием. Кроме того, готовые продукты более эффективны и гораздо удобнее в применении и выигрывают в отношении временных и трудовых затрат. Минусом является относительно высокая стоимость, особенно в отношении комбинированных средств.

Ссылка на основную публикацию