Делаем дощатый пол: 3 варианта устройства основания из досок + мелкий ремонт

Устройство деревянного пола на лагах , на столбиках, пошаговая инструкция

Деревянные полы настилают после завершения всех «мокрых» процессов внутри здания.

Наиболее гигиеничные как по отсутствию вредных выделений, так и по тепловому комфорту (коэффициент теплопроводности), деревянные полы при правильной эксплуатации долговечны.

Общий уровень покрытия пола для всей квартиры определяется уровнем площадки лестничной клетки.

Так как входная дверь в квартиру открывается обычно внутрь, то для того, чтобы она не задевала ни пола, ни ковра, полы в передней должны быть на 15…20 мм ниже пола лестничной площадки.

Уровень же пола во всех остальных помещениях квартиры подгоняется под уровень передней.

1.1. Однослойные и двухслойные дощатые полы

Дощатые полы по конструкции подразделяются на однослойные и двухслойные:

  1. Однослойные полы в жилых домах настилают из строганных досок толщиной 40…50 мм, прибиваемых к лагам из брусков толщиной 40…50 мм.
  2. Двухслойные полы в жилых домах настилают из строганных шпунтованных досок толщиной 25…29 мм, прибиваемых к лагам из брусков толщиной 40…50 мм.

Однослойные дощатые полы (см.рис.3) в жилых домах настилают по балкам или лагам из досок толщиной не менее 40 мм.

Самый добротный вариант — основание из шпунтованных досок толщиной 32…50 мм также пригоден почти для всех типов полов.

Двухслойные дощатые полы состоят:

  • из нижнего — «чёрного пола» в виде диагонального нестроганного дощатого настила толщиной 25 мм;
  • и верхнего — «чистого пола» в виде диагональных строганых шпунтованных досок толщиной 29 мм.

В помещениях с такими полами нормативные нагрузки на пол не превышают 4 кН/м 2 . Для таких нагрузок лаги выполняют прямоугольного сечения шириной 80…100 мм.

При толщине лаг 40 мм пролёт лаг принимается не более 0,8…0,9 м, а при толщине лаг 50 мм1…1,1 м.

В случае настилки пола из недостаточно сухой древесины доски крепят к основанию частично, а спустя год после высыхания досок их необходимо сплачивать вторично, шпаклевать и окрашивать масляной краской.

При устройстве дощатых покрытий выполняют следующие технологические операции:

  1. укладка лаг по готовому основанию;
  2. настилка шпунтованных досок;
  3. острожка провесов полов с очисткой поверхности от стружки и пыли;
  4. установка плинтусов и вентиляционных решёток.

Настилают деревянные полы двумя способами — обычным и паркетным:

  1. при обычном способе — гвозди вбивают в лицевой пласт доски;
  2. при паркетном способе — гвозди вбивают под углом 45° в угол гребня доски, с втапливанием шляпок в древесину.

Стыки досок пола по длине должны находиться на лагах или балках.

Лаги перед укладкой антисептируют. Влажность досок не должна быть выше 12%.

1.2. Укладка лаг поперёк света от окон и дверей

Лаги укладывают поперёк направления света из окон, а в помещениях с определённым направлением движения людей (в коридорах) — поперёк прохода, с тем, чтобы доски покрытия лежали вдоль направления движения.

В комнатах половые доски располагают по направлению света от окон, а в коридорах — по направлению движения от входных дверей.

Вариант укладки лаг под дощатые полы в помещениях дома показан на рис.1.

Схема укладки лаг под дощатые полы поперёк

При размещении лаг, по которым уложен дощатый пол, необходимо учитывать направление потока света из окон в помещение.

Желательно, чтобы продольные стыки досок были параллельны потокам света, что делает стыки менее заметными в интерьере.

Можно располагать лаги под углом 45° к наружной фасадной стене здания, что позволяет укладывать доски пола в нужном для каждой комнаты направлении.

1.3. Основания под дощатые полы

Основаниями под дощатые полы могут служить:

  1. При устройстве на грунте — уплотнённый грунт или подстилающий слой из бетона, по которым выложены столбики из красного кирпича или бетона под лаги. Марка кирпича должна быть не ниже М-75, а раствора — не ниже М-25.
  2. При устройстве по межэтажным перекрытиям — панели перекрытия или звукоизоляционный слой из сыпучих материалов.
  3. При устройстве двухслойных дощатых перекрытий — сплошной дощатый настил нижнего слоя из досок толщиной, предусмотренной проектом. Нижний настил из досок должен быть антисептирован.

Если дощатые полы устраивают по железобетонному перекрытию, толщина досок, применяемых для устройства лаг, может быть до 30 мм.

При строительстве рубленых домов половые балки часто врубают в нижние венцы. При этом балки хорошо удерживаются своими концами в стенах и не дают возможности им изгибаться.

Недостатком этого метода является то, что звук от пола передаётся стенам и создаётся повышенный шум.

Лучше укладывать балки на столбах и так, чтобы концы балок не касались стен или между ними была установлена звукоизоляционная подкладка из антисептированных материалов.

1.4. Укладка лаг под полы

Укладку лаг под полы, как правило, выполняют два человека, которые выполняют:

  1. разметку укладки лаг в помещении;
  2. укладку лаг на место по готовому основанию;
  3. выверку горизонтальности лаг;
  4. укладку лаг и закрепление первой доски пола.

Доски пола могут прогибаться от того, что лаги под ними уложены слишком редко. Выход может быть в следующем: существующие лаги сдвинуть и добавить к ним новые.

Укладку лаг выполняют из досок, на заранее размеченные места — сначала крайних около противоположных стен с зазором 20…30 мм между стеной и лагой, а затем всех остальных.

Расстояние между осями лаг должно, как правило, составлять 400…500 мм.

В дверных проёмах смежных помещений располагают уширенную промежуточную лагу — доску (рис.2 поз.6), выступающую за перегородку не менее чем на 50 мм с каждой стороны проёма.

Такая промежуточная лага — доска устанавливается для того, чтобы покрытие пола смежных помещений опирались на одну лагу.

Под лаги, укладываемые на столбики в полах на грунте, должны быть уложены деревянные антисептированные прокладки шириной 100…150 мм, длиной 200…250 мм и толщиной не менее 25 мм по двум слоям гидроизоляционного материала.

Высота подпольного пространства полов должна быть:

  • на грунте (расстояние от основания или подстилающего слоя до тыльной стороны доски пола) — не более 250 мм,
  • а полов на перекрытиях (расстояние от перекрытия или звукоизолирующего слоя до тыльной стороны доски пола) должна быть — не менее 10 мм.

Все лаги должны быть расположены в одной плоскости.

Ровность и горизонтальность уложенных лаг следует проверять двухметровой рейкой с уровнем, прикладываемой к лагам в любом направлении; при этом рейка должна касаться (без зазоров) всех лаг.

1.5. Дощатые полы на грунте

В полах, устраиваемых на грунте, пространство подполья для проветривания должно сообщаться с воздухом помещений.

Для этого у стен и перегородок укладывают щелевые плинтусы или устраивают в двух противоположных углах помещения в покрытии пола отверстия площадью 20…30 см 2 , с расчётом — два отверстия на каждые 15…20 м 2 пола.

Отверстия перекрывают решётками из нержавеющего металла, которые должны возвышаться над полом на 7…10 мм (чтобы их не загромождали мебелью).

Дощатые полы на первых этажах домов выполняют по трём схемам:

  1. дощатые полы по деревянным балкам цоколя,
  2. дощатые полы по лагам на столбиках по грунту,
  3. дощатые полы по лагам на железобетонных перекрытиях.

При устройстве деревянных полов относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 60%.

Подпольное пространство перед укладкой покрытия пола должно быть очищено от стружек, щепы и мусора.

Устройство дощатого пола по лагам на столбиках по грунту

Для полов на грунте основанием для пола служит слой грунта. По нему укладывается подстилающий слой (подготовка), служащий для распределения нагрузки от пола на основание.

Если необходима защита пола от грунтовых вод, устраивают гидроизоляцию, которую располагают под подстилающим слоем.

Полы по лагам применяются в малоэтажных зданиях на первых этажах при высоте подполья не более 250 мм.

Если уровень чистого пола первого этажа выше уровня земли на 0,8…1 м, то для устройства полов на лагах требуется подсыпка из утрамбованного грунта высотой 0,5…0,7 м для поднятия уровня подготовки под кирпичные или бетонные столбики.

Во избежание осадки пола эту подсыпку укладывают слоями по 120…200 мм с поливкой водой и тщательным трамбованием.

При устройстве полов по грунту под лаги устраивают кирпичные или бетонные столбики (рис.3 поз.6) высотой 200…250 мм и сеч. 250х250 мм.

Кирпичные или бетонные столбики ставят на известково-щебеночную, известково-песчаную или глиняную подготовку (рис.3 поз.5) толщиной 100…120 мм, укладываемую на утрамбованный грунт.

Марка применяемого кирпича и бетона должна быть не менее М-75.

Применение для столбиков искусственных камней, прочность которых при увлажнении понижается, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Расстояние между осями лаг дощатого перекрытия должно быть в пределах 400…500 мм.

При устройстве покрытия пола по лагам, укладываемым на отдельные опоры (столбики, балки перекрытия), шаг столбиков вдоль оси лаг зависит от толщины лаг, расстояние между осями этих опор должны составлять:

  1. при толщине лаг 40 мм — расстояние 800…900 мм;
  2. при толщине лаг 50 мм — расстояние 1000…1100 мм;
  3. при толщине лаг 60 мм — расстояние 1200…1300 мм.

При устройстве дощатых полов на первом этаже инд. дома (на земле) балки или лаги кладут на тщательно изолированные кирпичные или бетонные столбы, установленные по периметру дома на расстоянии 700…1000 мм друг от друга.

При больших нагрузках (сосредоточенных — более 200 кг и распределённых — более 50 кг/м 2 ) расстояние между опорами лаг и их толщина должны быть указаны в проекте.

На столбики для изоляции лаг (рис.3 поз.8) от капиллярной влаги под деревянные прокладки (рис.3 поз.7) укладывают 1…2 слоя рубероида или толя (рис.3 поз.2). При этом концы толя должны выступать за подкладку на 30…40 мм.

При опирании на отдельные опоры (столбики, балки перекрытия) толщина лаг должна быть 40…60 мм, а ширина 100…120 мм.

Деревянные прокладки, укладываемые на столбики под лаги в полах на грунте, должны иметь следующие размеры:

  • ширину — 100…150 мм,
  • длину — 200…250 мм,
  • толщину не менее 25 мм.

Влажность лаг и прокладок должна быть не более 18%. Лаги и прокладки до их укладки должны быть антисептированы.

Короткие лаги (рис.4 поз.5) стыкают между собой торцами впритык, со смещением стыков смежных лаг не менее чем на 0,5 м, длина стыкуемых лаг должна быть не менее 1 м.

При укладке лаг по столбикам их стыки располагают на столбиках.

Во избежание смещения выверенных лаг их РЕКОМЕНДУЕТСЯ временно расшивать (скреплять) досками до укладки покрытия.

Для укладки лаг применяют неструганные доски 2-го и 3-го сортов из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород (за исключением тополя и липы).

Устройство дощатых полов на железобетонных перекрытиях

Основанием для пола из досок по железобетонным перекрытиям служат деревянные лаги или сплошной слой из изоляционно-отделочных древесноволокнистых плит или другого утеплителя, наклеиваемых на холодной мастике.

Вариант устройства дощатого пола по лагам с опорой на бетонный подстилающий слой или железобетонные плиты перекрытия цоколя дома показан на рис.4.

устройства дощатых полов на железобетонных перекрытиях

Укладку лаг на междуэтажных перекрытиях из железобетонных плит, выполняют по звукоизолирующим прокладкам или засыпкам из шлака или песка толщиной до 60 мм.

Выравнивают лаги в единую горизонтальную плоскость с помощью песка, который подсыпают в места провисания, определяемые уровнем (нивелиром).

Звукоизолирующие прокладки для изоляции от ударного шума укладывают сплошными полосами под лаги на всем их протяжении без разрывов, строго по продольной их оси с таким расчётом, чтобы они выступали за кромку лаги с каждой стороны на 10…20 мм.

В качестве звукоизолирующих прокладок под лаги применяют полосы мягких древесноволокнистых плит (ГОСТ 4598-86) марок М-1 и М-3, толщиной 12 мм.

Подкладки из древесноволокнистых плит необходимо антисептировать. Влажность прокладок должны быть не более 12%. Влажность песка при укладке дощатого покрытия, паркетных щитов и досок должна быть не более 4%.

Для звукоизоляционных подкладок под лаги должны применяться материалы, удовлетворяющие требованиям, указанным в табл.1.

Таблица 1: Характеристика звукоизоляционных подкладок под лаги.

п/пНаименование материаловОбъёмная масса, кг/м²Влажность при укладке (по весу) не более
1234
1Плиты древесноволокнистые125…35012%
2Плиты асбоцементные изоляционные300…35015%
3Плиты «кордин»300…35010%

Лаги укладывают и выравнивают по уровню. Выравнивание лаг в полах на перекрытиях достигается подсыпкой слоя песка под звукоизолирующие прокладки или лаги по всей нижней плоскости без зазоров.

Подбивка деревянных клиньев под лаги для их выравнивания и опирания лаг на деревянные прокладки ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Под балки, лаги и доски НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ подкладывать щепки или клинья, так как от вибрации они выпадают, и полы становятся зыбкими.

Если всё-таки приходится подбивать клинья, то их нужно закреплять гвоздями. Под тонкие доски подкладывают картон, толь, рубероид, но только не щепки.

При укладке лаг по перекрытиям их фиксируют и выравнивают полосами цементно-песчаного раствора, при этом лаги необходимо изолировать от свежего раствора гидроизоляционным слоем (битумной мастикой, гидростеклоизолом, толем).

Покрытие пола по лагам укладывают после высыхания раствора.

Деревянные лаги (рис.5 поз.4) делают из нестроганных досок шириной 80…100 мм и толщиной не менее 25 мм. Поверхность железобетонного перекрытия, на которое укладываются лаги, должна быть очищена и прогрунтована.

Для укладки лаг применяют неструганные доски 2-го и 3-го сортов из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород (за исключением тополя и липы).

Установку лаг начинают с установки маячных лаг (рис.5 поз.3) с расстояниями между ними 2 м. Первую из маячных лаг укладывают на звукоизоляционную прокладку (из древесноволокнистых плит), отступив от стены на 20…30 мм. Зазоры между стеной и торцами лаг также оставляют в пределах 20…30 мм.

Во избежание случайного смещения выверенных лаг РЕКОМЕНДУЕТСЯ до укладки покрытия закрепить их распорными досками, прибитыми гвоздями.

Между маячными лагами устанавливают промежуточные лаги (рис.5 поз.4), которые выверяют рейкой с уровнем (рис.5 поз.6).

Верхняя плоскость маячных лаг должна располагаться ниже отметки чистого пола на толщину покрытия (половой доски,черного пола и покрытия и т.п.).

Расстояние между осями лаг должно быть не более 600 мм. Короткие лаги стыкуют между собой врубкой вполдерева или торцами впритык со смещением стыков (рис.5 поз.5) смежных лаг не менее чем на 500 мм. Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 1 м.

Вариант укладки лаг по железобетонным перекрытиям показан на рис.5.

Способ укладки лаг по железобетонным перекрытиям

Под лаги на междуэтажных перекрытиях из железобетонных плит, по всей длине укладывают звукоизоляционные подкладки (рис.5 поз.2) из древесноволокнистых плит или сами лаги кладут по звукоизоляционному слою из песка (рис.5 поз.1) или шлака, толщина которого устанавливается проектом. На первых этажах лаги можно укладывать по кирпичным столбикам.

Лаги всей поверхностью должны лежать на звукоизоляционной прокладке (рис.5 поз.2), в случае необходимости под них подкладывают дополнительный слой прокладочного материала.

Горизонтальность, уложенных на основание лаг, проверяют двухметровой рейкой с уровнем. Рейка должна касаться поверхности?всех лаг без зазоров.

При устройстве полов следует руководствоваться требованиями СНиП 2.03.13-88 «Полы», СНиП 3.04.01-87 «Устройство полов», ВСН-9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях» — НИИМосстроя Департамента строительства, стандартами и ТУ на материалы, применяемые при устройстве полов и рабочими чертежами.

Грунтовое основание под полы (в подвале, на первом этаже) должно быть спланировано по профилю и уровню проектных отметок и уплотнено в соответствии со СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

При устройстве полов необходимо соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», правила пожарной безопасности, предусмотренные «Указаниями по пожарной безопасности для рабочих и инженерно-технических работников строек и предприятий Главмосстроя» и ГОСТ 12.1.004-76 «Пожарная безопасность».

Делаем дощатый пол: 3 варианта устройства основания из досок + мелкий ремонт

Прежде всего, конструкция дощатого пола, схема укладки планок немного отличается от того, на каком этаже проводится монтаж. Для частного дома это непринципиально. В них в основном доски стелют по балкам, а не по лагам. Или, как стало модно, комбинируют.

Монтаж дощатого пола происходит в такой последовательности:

  1. Подготавливается и укрепляется основание;
  2. Проводятся гидроизоляционные работы;
  3. Устанавливаются балки или лаги (или их комбинация);
  4. Монтируется утеплитель, пароизоляция, звукоизолирующая подложка (или подбирается материал, который идеально выполняет все защитные функции, например, керамзит);
  5. Настилаются доски;
  6. Крепятся плинтуса;
  7. Поверхность окрашивается лаком или половой краской.

Устройство дощатых полов 2

Стоит отметить, что обустройство пола выполняется в последнюю очередь. Когда все работы с потолком, стенами, установкой дверей и окон – завершены. Начинать же нужно всегда с выбора материала, инструмента, подготовки чернового основания.

Выбор материала

Чтобы обустроить качественные дощатые полы необходимо правильно выбрать древесину. Качество применяемого сырья оказывает непосредственное влияние на результат всей работы. Чтобы создать красивый и теплый дощатый пол стоит выбрать древесину хвойных пород — сосны, ели, лиственницы, кедра. Кроме этого, хорошим выбором станет дуб или ясень. Все перечисленные сорта древесины отличаются долговечностью и прочностью, а также красивым внешним видом.

При выборе сорта древесины необходимо обязательно обратить внимание на уровень влажности. Он не должен превышать 12%. Именно от уровня влажности зависит способность дерева держать свою форму. Кроме этого, проверьте, чтобы на досках не было трещин, сколов и прочих деформаций. Такие доски нужно сразу отбраковать, чтобы потом не пришлось их заменять или часто ремонтировать участок пола. После покупки всю древесину нужно обязательно пропитать антипиренами и антисептиками.

Эти правила нужно соблюдать, чтобы сохранить дерево от патогенной флоры и короедов, а также уменьшить уровень пожароопасности лесоматериалов.

Способы настила дощатого пола

Способы настила дощатого пола

Перед непосредственным монтажом все деревянные изделия обрабатываются антисептиком для защиты от грибка, гнили и различных вредоносных организмов (в том числе, и грызунов).

Всего существует 3 схемы настила досок:

  1. По обычным лагам (или балкам);
  2. С помощью скоб (например, сжимов);
  3. По регулируемым лагам.

Дощатый пол: монтаж по обычным нерегулируемым лагам

Дощатый пол: монтаж по обычным нерегулируемым лагам

Когда приобретено все необходимое (например, инструмент + расходные материалы) приступаем непосредственно к настилу дощатого пола:

  1. Очищаем, выравниваем, укрепляем черновое основание (плиты перекрытия).
  2. Делаем гидроизоляцию.
  3. Монтируем лаги.
  4. Делаем теплоизоляцию минватой или керамзитом (граншлаком).
  5. Настилаем доски.
  6. Закрепляем их гвоздями или саморезами.
  7. Устанавливаем плинтуса.
  8. Покрываем лаком.

Шлифовка деревянного настила ↑

Для выравнивания деревянного настила применяются ручные и напольные шлифмашины. Сначала нужно удалить с поверхности все, что не прибито и тщательно подмести пол.

Важно: необходимо проверить нет ли на полу шляпок гвоздей, металлических скоб, чтобы не повредить абразивную ленту.

Затем следует пройтись по всему полу и проверить нет ли дефектов, требующих ремонта до шлифовки.

Это работа шумная и очень пыльная, поэтому нужно воспользоваться защитной маской и защитой для глаз, ушей.

Инструменты

Инструменты для укладки дощатого пола

Машину необходимо двигать вдоль половиц, чтобы избежать отколов щепок. Во время шлифования не следует сильно нажимать на машину, потому что сошлифуется значительный слой дерева. Процесс начинается с применения наиболее крупной шкурки, а заканчивается более мелкой.

Укладка пола по регулируемым лагам

утепление пола в деревянном доме на бетон

Когда черновое основание слишком неровное, то есть перепады по высоте – значительные, а время на выравнивание отсутствует или это выполнить невозможно, то выполняем укладку половых досок по регулируемым лагам.

Для этого собираем нужную конструкцию:

  1. После установки лаг высверливаем в них отверстия с шагом 400-500 мм;
  2. Вворачиваем в них специальные болты-стойки;
  3. Размещаем лаги на черновом основании на расстоянии до 600 мм друг от друга;
  4. Выравниваем по уровню, а также жестко фиксируем с помощью дюбелей.
  5. Сверху настилаем доски.

Настил досок на лаги ↑

Лучше всего настилать дощатый пол по окончанию отопительного сезона: летом древесина впитывает много влаги, поэтому зимой доски просохнут и позже между ними образуются щели. Ну а если все же пол настилается летом, то необходимо выбрать период, которому предшествует жаркая погода (1-2 недели).

Настил из досок

Укладка дощатого пола на лаги

Сооружение черновой основы ↑

Настил из досок по грунту производится по специальной бетонной поверхности либо на отдельных опорах, которые никак не связаны с конструктивными элементами. Такое устройство позволяет изолировать пол от стен дома, то есть снизить передачу вибрационных и звуковых колебаний. Однако подобная конструкция требует хорошей гидроизоляции, поскольку влага, присутствующая в земле, очень губительно сказывается на деревянных материалах.

Для столбиков из красного кирпича хорошим основанием является бетонная подготовка: втрамбованный в грунт щебень, уплотненный грунт, обязательно с ненарушенной структурой. Такие столбики устанавливаются рядами, промежутки между ними зависят от толщины настила. Затем на них укладываются лаги, под которые подкладывается слой толя и антисептированные прокладки.

Важно: деревянные столбы устанавливать не рекомендуется, поскольку они быстро гниют.

Зачастую подстилающий слой из бетона неровный, на нем есть впадины и бугры, могут быть и перепады уровня. По этой причине нужно сначала выправить все существующие дефекты, иначе пол будет неровным, а доски начнут скрипеть, прогибаться и «гулять». Для этого необходимо поверхность бетона обработать металлической щеткой либо обдирочной машинкой. Весь образовавшийся мусор следует убрать, а поверхность обработать грунтовкой.

Устройство конструкции из лаг ↑

Устройство дощатых полов начинается с укладывания крайних лаг около противоположных стен (зазор 15-25 мм), затем следуют все остальные. Располагаются они поперек направления света, исключением являются помещения с определенным движением (коридор), тогда лаги укладываются поперек прохода, а доски покрытия, соответственно, вдоль. При этом воздушное пространство под полом не должно сообщаться с дымовыми и вентиляционными каналами, а также в помещениях с площадью > 25 кв. м. применяют дополнительное разделение перегородками на замкнутые отсеки.

Что касается лаг, то они укладываются строго на одном уровне, при этом расстояние между ними варьируется в пределах 700-1000 мм. Большие промежутки нежелательны, потому что доски сороковки могут прогибаться. В качестве лаг используются бруски, правильность их выравнивания проверяется двухметровой рейкой (она должна лежать на всех лагах без зазоров), а горизонтальность – уровнем, который установлен на рейке.

В один или в два слоя? ↑

Дощатый пол можно настилать в один/два слоя. Второй вариант намного практичнее, поскольку пол гораздо лучше удерживает тепло в доме. При обустройстве двухслойного настила прежде всего оборудуется черный пол из нестроганых досок (толщина 25 мм). Эти доски располагаются по отношению к лагам на 45 градусов и прочно прибиваются гвоздями. А затем настилается чистый пол, при этом хорошо проложить между слоями картон.

Теперь, когда лаги уложены, можно приступать к раскладыванию строганных досок для разметки.

Важно: соседние доски подбираются таким образом, чтобы образовавшиеся зазоры были самыми минимальными (1 мм).

Если необходимо, то доски нарезаются так, чтобы стыки находились непосредственно на лагах. Между наружными стенами и досками делается зазор (ширина 20 мм), между внутренними – 10 мм: чтобы доски не загнивались от холодных стен, а также имели запас пространства (при чрезмерном увлажнении возможно расширение).

При предварительной раскладке все доски еще раз осматриваются на предмет дефектов: трещин, пятен смолы. Плохие доски либо совсем выбраковываются, либо используются в темных помещениях (кладовая).

Настил из досок

Установка лаг

Дощатый настил укладывается годичными слоями обязательно в разные стороны. Этого правила следует особенно придерживаться при использовании широких досок. Затем доски нумеруются, чтобы впоследствии они укладывались быстро, без повторной присторожки.

На небольшом расстоянии от стены кладется первая доска, которая крепится гвоздями длиной 100-125 мм (2 в каждую доску). Лучшее решение – вбивание гвоздей с наклоном, а шляпки необходимо сплюснуть, утопив в толще доски.

Потом к первой доске приставляется вторая, на расстоянии 5о мм от кромки крайней доски вбивается в лаги обычная скоба или скобы Смолякова. В образовавшийся зазор вставляется предохранительная планка, а потом вбивается клин. По причине того, что клин вбивается с определенной силой, кромки плотно прижимаются, то есть доски сплачиваются. После прибивания гвоздей скобы вынимаются и укладываются следующие доски. И так далее.

По окончании настилки стыки досок пристрагиваются для того, чтобы они находились в одной плоскости и были ровными.

Важно: для устранения несущественных перепадов на стыках под лаги подкладывается картон, рубероид, толь (категорически не щепки).

Оставшиеся щели между полом и стенами нужно закрыть плинтусами либо галтелями – специфическими профилированными рейками сложной или простой формы. Очень хорошо прилегают к стенам плинтусы со скосами и пазами, но в этом случае нарушается вентиляция дощатого покрытия, поэтому устраиваются в полу специальные вентиляционные решетки.

Важно: наиболее удобные и практичные плинтуса с нащельниками из древесины хвойной породы.

Для наилучшей функциональности свободное пространство между уложенными лагами следует заполнить утеплителем, а также заодно проложить под полом разнообразные коммуникации. Также нужно акцентировать внимание на пожаробезопасности конструкции. Что касается направления укладки досок, то это зависит от задумки дизайнера, условий работы, главное не забывать правило — доски в обязательном порядке должны располагаться перпендикулярно к лагам.

Важно: в последнее время вместо гвоздей все чаще строители применяют саморезы.

Укладка пола с помощью скоб (зажимов)

Укладка пола с помощью скоб (зажимов)

Для того чтобы минимизировать риск появления щелей после настила досок применяют различные приспособления:

  • Скобы строительные;
  • Клиновый сжим;
  • Сжим-скобу;
  • Деревянный клин.

Весь процесс работы выполняется после установки и фиксации лаг в такой последовательности:

  1. Укладываем и закрепляем первую доску.
  2. Вплотную к ней укладываем еще до 15, соединяем их вплотную.
  3. Устанавливаем минимум 2 зажима в конце последней доски так, чтобы можно было поместить в зазор клин.
  4. Помещаем узкой стороной клинья.
  5. Подбиваем их молотком так, чтобы доски плотно прилегали друг к другу.
  6. Жестко фиксируем планки гвоздями или, например, саморезами.

Дощатый пол: выбор древесины

Особенности деревянных полов

Важно правильно подобрать подходящий материал, иначе все усилия будут напрасны. При этом нужно учитывать следующие моменты:

  1. Для покрытия лаком подходят светлые сорта древесины, половой краской – темные.
  2. Лучше всего отдать предпочтения хвое – сосне, ели, пихте, а также лиственнице.
  3. Красивая рельефная текстура, которая, прежде всего, смотрится под прозрачным лаковым покрытием, у дуба, красного дерева и ореха.
  4. Доска для настила должна быть сухой, так как недопустимо настилать сырую или пересушенную древесину.

Также не стоит пренебрегать антисептической обработкой, чтобы гниль и плесень не испортили впоследствии напольное покрытие. Для этой цели можно использовать, например, фторид натрия. Также опытные строители советуют обработать специальным составом гвозди и саморезы, чтобы они впоследствии не проржавели.

Дощатый пол: видео монтажа

Настелить дощатый пол своими руками не вызовет существенных проблем. Важно подобрать нужный материал, инструмент, а также ознакомиться с тонкостями работы. И тогда результат будет не хуже, чем при найме профессионалов – красивое покрытие, которое прослужит исправно долгие годы.

Материал изготовления и линейные размеры лаг

В жилых помещениях популярно использовать сосновые, еловые или пихтовые лаги. При изготовлении используется древесина 2 и 3 сорта, в которой содержится максимум 20% влаги. Стандартное поперечное сечение лага 2 на 1,5 сантиметра. Обычно параметры лага подбираются с учетом потенциально возможной нагрузки на напольное покрытие. Этот показатель складывается с учетом: массы уложенных на лаги досок, массы установленной мебели, бытовых приборов и т.д.

Также размеры лаг должны подбираться с учетом размера пролетов между соседними рейками. При толщине напольных досок в 30-40 миллиметров допустимая ширина пролета составляется 80 сантиметров. Меньшая толщина покрытия требует уменьшения размера пролетов.

устройство дощатого пола по лагам

Стандартная высота бруса используемого в качестве лага составляет 1-1,2 сантиметра. Также брус может быть заменен двумя досками соответствующей ширины, которые сшиваются и ставятся на ребро. При расчете высоты лага очень важно учитывать слой утеплителя (подробнее: «Как сделать расчет лаг пола – возможные варианты»). Между уложенным материалом и настилом должно быть пространство в 2-3 сантиметра, обеспечивающее качественную вентиляцию.

Если владелец задумал проложить дощатые полы в квартире или доме, он должен за неделю до начала работ транспортировать все лаги в обрабатываемое помещение (прочитайте: «Как сделать пол из досок в квартире своими руками»). Важно продержать все брусья в помещении не меньше недели. До начала монтажа древесины ее следует пропитать огнеупорным составом и биопропиткой. Наносятся данные средства с нижней стороны лага, который будет уложен на черновой пол.

Делаем дощатый пол: 3 варианта устройства основания из досок + мелкий ремонт

Дерево широко применялось в строительстве в давние времена, пользуется популярностью и сейчас. Но теперь ему приходится конкурировать с новыми материалами, область применения которых все время расширяется. В частности, в качестве напольного покрытия все чаще используют искусственные материалы, а вот дощатый пол многие считают несовременным, устаревшим вариантом. Но это не совсем так.

Правильно уложенный дощатый пол отлично смотрится в деревянном доме, гармонично вписывается в интерьер, выполненный в стиле кантри. Он долговечный, теплый, экологичный, легок в уходе, что позволяет ему не сдавать своих позиций и оставаться во многих случаях оптимальным вариантом.

Подготовка к укладке основания

Настил и устройство дощатых полов лучше всего выполнять в конце отопительного сезона. Летом эту процедуру выполняют в сухую погоду, желательно, чтобы она держалась хотя бы в течение недели, что гарантирует нормальную влажность воздуха в помещении.

Порядок технологических операций, которые потребуется выполнить при устройстве пола таков:

  • укладка лаг по основанию;
  • настилка досок;
  • острожка полов, очистка поверхности;
  • установка плинтусов и устройство вентиляции;
  • отделка.

Начать же необходимо с выбора материала, инструментов и подготовки основания.

Шпунтованная доска

Для устройства деревянных полов отлично подходит шпунтованная доска из хвойных пород дерева (если, лиственницы, сосны), которая имеет хорошие эксплуатационные свойства и привлекательный внешний вид. Это оптимальный вариант по соотношению цены и качества, полы из дуба или ореха выглядеть будут гораздо презентабельнее, однако и цена такого удовольствия намного выше. Доски для настила выбирают с особой тщательностью. Они должны быть сухие, без сколов, трещин и прочих дефектов. Если планируется покрывать пол лаком, то особое внимание нужно уделить тому, чтобы древесина была с красивой текстурой, плотная, без пятен и прочих изъянов.

Перед укладкой пола, все деревянные элементы нужно обработать специальными антисептическими и другими препаратами, чтобы защитить их от гнили, насекомых и огня. Доски обрабатывают раствором только с нижней стороны, поскольку снаружи их покрывают лаком, краской или другими составами, обладающими защитными свойствами.

Кроме досок из материалов понадобиться: лаги 5/5 см стандартной длины 3м, утеплитель, звукоизолирующая подложка, гвозди, анкерные болты, саморезы. В стандартный набор инструментов, которые могут понадобиться при этом виде работ, входят: уровень, пила или электролобзик, молоток, дрель или шуруповерт, топор, гвоздодер.

Варианты устройства дощатых полов

После того, как все материалы и инструменты подготовлены, можно приступать к выполнению работ. Если вы в первый раз планируете настилать дощатый пол своими руками, то можно начать с небольшого помещения: балкона, кладовки и т.д., чтобы приобрести необходимые навыки, уяснить основные принципы и методы работы, разобраться, как выровнять дощатый пол, если возникнет такая необходимость.

Вариант #1 — укладка дощатого пола на лагах

На ровное бетонное основание деревянный пол настилается на лагах, которые представляют собой бруски 5/5 или 4/6 см. Выравниваются они строго горизонтально (необходимо воспользоваться уровнем), под каждую укладывается звукоизолирующая подложка. К основанию крепятся на расстоянии 50 – 60 см друг от друга, с помощью шурупов или анкерных болтов. Все лаги должны находиться на одном уровне, проверяется это с помощью ровного бруска, который укладывается на несколько соседних лаг, затем оценивается зазор между ними.

Дощатый пол на лагах

Сначала устанавливают лаги у противоположных стен комнаты, перпендикулярно направлению света, падающего из окон. А в помещениях, в которых перемещение осуществляется в определенном направлении, например, в коридорах – поперек направления движения, так чтобы доски, соответственно, располагались вдоль.

Далее осуществляется непосредственно укладка дощатых полов, то есть, досок. Начинают ее обычно с угла комнаты. Первый ряд располагают шпунтом к стене, оставляя небольшой зазор (около 10 мм), который играет роль деформационного шва, необходимого при расширении или усыхании древесины. Следующие доски обычно укладывают со смещением относительно первого ряда (в шахматном порядке), достигая таким образом большей декоративности и сокращая количество отходов. Подгонка досок осуществляется плотно при помощи молотка и обрезка бруска. Затем их крепят к лагам, используя для этого саморезы или гвозди.

Если применяют не шпунтованную доску, что, конечно, не желательно, то обращают внимание на плотное прилегание соседних досок. Допустимый зазор между ними не более 1 мм. Обычно их укладывают в один слой, прибивая гвоздями или прикручивая саморезами. Гвозди вбивают в угол гребня наклонно в сторону сплочения, шляпки утапливают добойником. Длина гвоздя должна быть в 3 раза больше, чем ширина доски.

Вариант #2 — укладка пола на регулируемых лагах

В случае если основание неровное, и перепады высот довольно значительны, можно применять технологию обустройства пола на регулируемых лагах. Она позволяет сэкономить время на монтаж, разместить под полом все необходимые коммуникации, уменьшить нагрузку на несущие конструкции, и обеспечить хорошую теплоизоляцию.

Регулируемые лаги

Методика сборки подобных конструкций проста: в подготовленных лагах сверлят отверстия (на расстоянии около 40 см), в которые вворачивают болты-стойки, лаги размещают на основании, с шагом 50 – 60 см. Выровненные по уровню лаги крепят к основанию с помощью дюбелей, которые должны пройти сквозь стойки. В конце выступающие лишние части стоек срезают. Сверху настилают доски, как в первом случае.

Вариант #3 — укладка досок пола с помощью сжимов

Для сплачивания досок довольно часто применяют сжимы разных типов: сжим-скобу, строительную скобу, сжим клиновый с подвижной скобой. Потребуются для этого и деревянные клинья, толщина которых равна толщине досок пола, а конусность составляет 15 — 20°. Один из них будет являться прокладкой, а другой – рабочий. Рабочий клин должен быть изготовлен из твердых пород древесины. Выполняется эта процедура следующим образом:

  • после укладки и крепления первой доски, рядом с ней располагают еще 10-15, соединяя их вплотную;
  • не менее, чем два сжима устанавливают у последней доски на таком расстоянии, чтобы между досками и сжимами помещалась узкая сторона клина;
  • постепенно, от одного сжима к другому, молотком уплотняют клинья так, чтобы доски соединились между собой плотно, без малейшего зазора;
  • после сплачивания, в пласть под углом забивают гвозди, утапливая шляпки в древесину.

Особое внимание нужно уделить аккуратному соединению торцов досок между собой, располагать их следует на лагах, не допуская образования щелей. После того, как доски уложены, зазоры между ними и стеной закрывают плинтусом, а в двух противоположных углах делают вентиляционные отверстия, закрывая их нержавеющими решетками (площадь каждого – 20-30 кв.см).

Устройство дощатого пола

Хотя материал для пола подбирают очень тщательно, но дефекты все же случаются, например, не такая уж редкость неровности пола и провесы досок. Выравнивание дощатого пола осуществляют с помощью операции острожки, которая выполняется, чаще всего специальными шлифовальными машинами или электрорубанком. При небольшом объеме работы по настилке пола и владении соответствующим инструментом, может выполняться ручная острожка. До начала этой процедуры поверхность пола тщательно очищается, после нее – тоже.

Особенности устройство чернового деревянного пола

Иногда, для поддержания звукоизолирующей прослойки и теплоизоляции, поверх балок перекрытия устраивают так называемый черный пол. Бывают они двух видов: простильные дощатые полы и наборные. Первый вариант часто устраивают в чердачных этажах. Представляет он из себя сплошной настил из досок, бруса, накатника, который укладывают поверх балок.

Толщину материала выбирают в зависимости от заполнителя. Доски соединяют между собой в четверть и прибивают к балкам. При устройстве наборного черного пола на прибитые к балкам бруски укладывают недлинные доски или пластины, которые сплачивают в четверть.

Чиним дощатый пол собственными силами

Одно из преимуществ деревянного пола – это то, что ремонт дощатого пола может осуществляться своими руками. При этом не потребуется особых затрат, а результат будет радовать долгое время.

Деревянный дощатый пол

Какие наиболее распространенные дефекты и как отремонтировать дощатый пол?

  • Иногда владельцы дощатых полов жалуются на скрип, который возникает при ходьбе. Устранить эту проблему можно несколькими способами. Чаще всего достаточно просто вбить гвоздь в половицу, которая скрипит, при этом желательно позаботиться о том, чтобы не пострадал внешний вид пола, а шляпка не торчала над его поверхностью.
  • Еще один распространенный дефект – образование щелей между досками, по причине их усыхания. Решить эту проблему сложнее, нужно аккуратно, чтобы не повредить лаги, вытащить с помощью гвоздодера гвозди и снять старые доски. Осмотреть их, подгнившие и трухлявые заменить новыми. Если же доски в хорошем состоянии, их укладывают заново вплотную друг к другу, сплачивая по всей площади пола. Иногда небольшие щели заделывают шпатлевкой.
  • Если есть необходимость заменить небольшой участок пола или даже одну доску, то сделать это возможно. Аккуратно снимается старая доска, на ее место подбирается новая, подходящая по размеру. К лаге ее крепят гвоздями, а затем, при необходимости, обтесывают в уровень с остальными половицами.
  • Если доски под ногами слишком пружинят, то потребуется перестилать весь пол, для того, чтобы иметь возможность добавить еще несколько лаг, сократив между ними расстояние, что придаст полу дополнительную жесткость.

Если вас привлекают натуральные материалы, которые придают уют помещению и дарят ему особую атмосферу, если вы хотите получить прочное основание, устойчивое к механическим нагрузкам, то дощатый пол достоин вашего внимания.

Как правильно настелить или отремонтировать дощатый пол

Деревянный настил для пола можно сделать из досок, фанеры или искусственных древесных материалов – ДСП и ДВП (МДФ).

Доски

Половые доски обычно сделаны из древесины хвойных пород и продаются в полностью остроганном виде со шпунтованной кромкой. Номинальный размер — 125×25 или (125-135)×50 мм, однако встречаются и другие размеры. Чем уже доски, тем меньше заметна их усадка. Для высококачественных полов применяют более дорогие, твердые сорта древесины лиственных пород, такие как дуб или клен.

Деревянный настил может делаться из досок или из искусственных древесных материалов

Деревянный настил может делаться из досок или из искусственных древесных материалов

Лучшие доски для полов – это доски радиальной распиловки, они обладают минимальной усадкой. Однако поскольку этот метод очень неэкономичен, для того чтобы снизить их стоимость, половые доски зачастую пилят тангенциально, то есть «по касательной». Но такие доски довольно часто коробятся и поэтому должны укладываться вогнутой стороной вверх, поскольку другая сторона склонна к растрескиванию.

1. Доски радиальной распиловки. 2. Доски тангенциальной распиловки

Способ распиловки (радиальный или тангенциальный) можно определить по расположению годичных колец древесины на торцах доски. На фото ниже: слева – доски радиальной распиловки. Усадка не деформирует такие доски. Справа: доски тангенциальной распиловки. Усадка таких досок может привести к тому, что они покоробятся.
1. Доски радиальной распиловки. 2. Доски тангенциальной распиловки

Паз и гребень шпунтового соединения досок расположены не по центру кромки, а сдвинуты ближе к одной из поверхностей. Доски укладываются так, чтобы гребень и паз были ближе к лагам (балкам). Хотя шпунтованные доски по размеру такие же, как и с гладкой кромкой, поверхность образуемого ими настила будет меньше за счет снижения ширины доски при вырезании на ней шпунта (гребня) — примерно на 12 мм на каждую доску.

В некоторых старых домах на нижней поверхности половых досок можно увидеть следы обработки топором или теслом. С этой стороны доски обычно обтесывались до нужной толщины лишь в тех местах, где они ложились на лаги.

На рисунке ниже показаны разные виды досок и других материалов для настила:

Виды материалов для настила

Виды материалов для настила

Листовой настил

Фанера или панели из искусственных древесных материалов обычно используются в качестве основания для других, более привлекательных покрытий.

Фанера

Любую водостойкую фанеру можно использовать для настилки полов. У имеющихся в продаже сортов для пола кромки могут быть гладкими или шпунтованными.

Если фанера будет настилаться на лаги, ее толщина должна быть 16-18 мм

Если фанера будет настилаться на лаги, ее толщина должна быть 16-18 мм

Если фанера будет настилаться непосредственно на лаги (балки), то ее толщина должна быть 16–18 мм. Если же ее класть на существующий настил, то достаточно толщины 6–12 мм.

ДСП (древесно-стружечная плита) представляет собой панель из склеенных между собой мелких частиц древесины. Для настилки пола можно использовать только специальные сорта —они прессуются до большей плотности, чем стандартная ДСП. Можно приобрести ДСП как с гладкой кромкой, так и шпунтованную. ДСП с гладкой кромкой имеет толщину 18 мм и размеры 2,4×1,22 м.

Шпунтованные ДСП бывают двух видов: стандартные и влагостойкие. Оба вида имеют размеры 2,4×0,6 м и толщину 22 мм. В помещениях с повышенной влажностью, например кухнях и ванных комнатах, следует всегда использовать влагостойкую ДСП.

Настил из ДСП под ламинат

Настил из ДСП под ламинат

Панели толщиной 18 мм подходят для укладки на лаги, расположенные с интервалами не более 400 мм. Если интервал между балками/лагами составляет 600 мм, используйте панели толщиной 22 мм.

ДВП средней плотности (МДФ)

Древесно-волокнистая плита (ДВП) средней плотности — ее часто называют МДФ (MDF: Medium Density Fibreboard) — это листовой материал, сделанный из очень плотно спрессованных древесных волокон. МДФ бывает стандартного, влагостойкого и водостойкого видов и применяется для настила там, где требуется ровная и гладкая поверхность. МДФ продается в листах различной толщины размерами 2,4 × 1,22 м с гладкой кромкой. Она дороже ДСП, но дешевле фанеры.

Демонтаж половых досок

В идеале половые доски должны иметь длину от стены до стены. Однако часто кладутся и более короткие доски — в целях экономии материала. При демонтаже начинайте работы именно с этих коротких досок.

Доски с гладкой кромкой

Вбейте камнетесное зубило в щель между досками рядом с обрезанным концом (1). Действуя как рычагом, поднимите кромку доски, но старайтесь не сломать соседнюю доску. Вставьте зубило в щель с другой стороны доски и повторите процедуру.

1. Подденьте доску камнетесным зубилом

1. Подденьте доску камнетесным зубилом

Поднимите таким образом конец доски, затем гвоздодером столярного молотка расширьте щель и вставьте под доску слесарное зубило (2).

2. Подложите под доску слесарное зубило

2. Подложите под доску слесарное зубило

Поднимите следующие два гвоздя и продолжайте дальше, пока не освободите всю доску.

Меры безопасности
Имейте в виду, что под половыми досками могут проходить трубопроводы и кабели в стальных трубах. Проверьте их наличие с помощью электронного детектора перед пилением досок, особенно при работе электропилой.

Подъем длинной доски

Длинные доски настилают до того, как прибивают плинтус, поэтому их концы зажаты под ним. Следовательно, чтобы снять доску, придется ее перепилить.

1. Найдите положение лаги по наличию гвоздей в половой доске. Разметьте линию примерно в 25 мм с одной стороны от гвоздей и просверлите в доске пробное отверстие диаметром 3 мм, чтобы убедиться, что вы не попадаете на лагу. Затем сделайте технологическое отверстие для пилки электролобзика, просверлив в доске три-четыре отверстия параллельно лаге (фото 1).

1. Найдите края лаги. 2. Перепилите доску

1. Найдите края лаги. 2. Перепилите доску

2. Стамеской вырубите древесину между отверстиями и вставьте пилку электролобзика. Перепилите доску до одной из кромок (фото 2), затем поменяйте направление пиления и пропилите до второй кромки.

Поднимайте отпиленный конец доски камнетесным зубилом до тех пор, пока не сможете вставить под доску слесарное зубило, чтобы демонтировать ее, как описано выше. Затем поднимайте вторую секцию доски и демонтируйте ее таким же порядком.

В случае шпунтованных досок сначала придется перепилить соединения. При креплении досок снова надо будет сделать опору под один конец из бруска из хвойных пород.

Шпунтованные доски

Для того чтобы поднять шпунтованную доску, сначала надо разрезать шпунт (гребень) по обеим ее сторонам. Используйте для этого дисковую пилу, если у вас она есть, или специальную пилу для половых досок.

1. При наличии используйте дисковую пилу

1. При наличии используйте дисковую пилу

Если вы пользуетесь дисковой пилой, установите глубину пиления примерно 12 мм и пилите как можно ближе к плинтусу (насколько позволит пила). Если вы еще не обзавелись этим полезным инструментом, но планируете, загляните в статью Как выбрать дисковую пилу.

2. В качестве альтернативы можно воспользоваться пилой для половых досок

2. В качестве альтернативы можно воспользоваться пилой для половых досок

Окончательный пропил делайте ножовкой. Затем распилите доску поперек и демонтируйте как обычную доску с гладкими кромками.

Обрезанная доска

Обычно торцы досок стыкуются на балке (см. рисунок ниже слева). Однако доске, которая была обрезана вровень с боковой стороной балки, при укладке на место надо сделать опору снизу. Отрежьте брусок сечением 50×50 мм и укрепите его шурупами на боковой стороне балки заподлицо с ее верхней кромкой. Конец доски приверните шурупами к этому опорному бруску.

Слева: концы досок стыкуются на балке. Справа: сделайте опору для обрезанной доски

Слева: концы досок стыкуются на балке. Справа: сделайте опору для обрезанной доски

Высвобождение конца доски

Чтобы освободить конец доски, зажатый плинтусом, поднимите доску почти вертикально, а затем вытаскивайте ее из промежутка между плинтусом и лагой (см. рисунок слева). Доску, которая проходит под перегородкой, придется распилить рядом с плинтусом, прежде чем можно будет ее поднять (см. рисунок справа). Сначала для кончика ножовки просверлите технологическое отверстие.

Слева: поднимите доску. Справа: пропилите рядом со стеной

Слева: поднимите доску. Справа: пропилите рядом со стеной

В другом варианте можно использовать специальную ручную пилу для распиливания половых досок.

При необходимости воспользуйтесь пилой для половых досок

При необходимости воспользуйтесь пилой для половых досок

У нее криволинейная режущая кромка полотна, что позволяет пилить доски пола, не поднимая их.

Замена половых досок

Перед укладкой нового пола измерьте комнату и заранее приобретите материал. Доски должны полежать в помещении — желательно в том же, где будут настелены, — не менее недели, чтобы «акклиматизироваться».

Демонтаж дощатого пола

Перед тем как полностью разобрать настил, сначала необходимо снять все плинтусы. Если вы собираетесь вновь перестилать эти же доски, перед демонтажом пронумеруйте их мелом.

Демонтаж дощатого пола

Демонтаж дощатого пола

  1. Поднимите несколько первых досок, начиная с одного края комнаты;
  2. Затем аккуратно отрывайте остальные, просовывая зубило по камню между досками и балками/лагами;
  3. Шпунтованные доски поднимайте по две или три одновременно, чтобы не обломить шпунты, а затем разъединяйте их;
  4. Вытащите все гвозди из досок и балок и счистите всю накопившуюся грязь с верха балок;
  5. Также очистите кромки досок, если они будут использоваться вновь;
  6. Проверьте все деревянные элементы на предмет наличия признаков гниения или поражения вредителями и проведите соответствующую обработку или ремонт.

Укладка новых досок

Здесь описан порядок работы со шпунтованными досками, но базовые принципы остаются такими же и для досок с гладкой кромкой.

Сначала просто положите, не закрепляя, несколько досок в качестве рабочей платформы. Замерьте ширину или длину комнаты (то, что расположено перпендикулярно лагам) и обрежьте доски так, чтобы между их концами и стенами оставался зазор 9 мм. За один раз стелите 4–6 досок. Если надо состыковать две короткие доски, обрежьте их так, чтобы соединение попало на середину балки. Лучше делать это сразу для нескольких досок, чтобы стыки не получились в одну линию.

  1. Закрепите первую доску параллельно стене.
  2. Отрежьте по размеру и положите сразу до шести досок, сожмите их вместе и прибейте к лагам.
  3. Настелите следующую партию досок таким же образом и продолжайте дальше. Последнюю доску обрежьте по ширине.

Укладка первой доски

Установите первую доску так, чтобы ее кромка с пазом находилась не дальше 9 мм от стены, и прибейте ее на место паркетными гвоздями или гвоздями с маленькой шляпкой длиной по крайней мере вдвое больше толщины доски.

Гвозди забивайте парами, центрируя их по лагам, каждый примерно в 25 мм от своего края доски. С помощью добойника утапливайте шляпки примерно на 2 мм ниже поверхности доски. Если вы предпочитаете прибивать доски впотай (незаметно), забивайте гвозди наискось в кромку с гребнем.

Крепление остальных досок

Другие отрезанные доски кладите на свои места, прижимая их к уже закрепленной так, чтобы выбрать зазоры. Для этого можно использовать специальные сжимы для укладки половых досок (см. фото 3 внизу), но и деревянные клинья длиной 400 мм из обрезков половой доски сработают так же хорошо.

Чтобы прижать доски друг к другу с помощью клиньев, временно прибейте еще одну доску на расстоянии от них немного меньше ширины доски. В этот промежуток вставьте пары клиньев сверху каждой четвертой или пятой балки и двумя молотками подбивайте их навстречу друг другу (см. фото 1).

1. Сделайте клинья для сжима досок. 2. Обрежьте нижнюю часть последней кромки. 3. Специальный сжим для укладки половых досок

1. Сделайте клинья для сжима досок. 2. Обрежьте нижнюю часть последней кромки. 3. Специальный сжим для укладки половых досок

После того как сжатые доски будут прибиты, удалите клинья и повторите операцию соследующей партией досок. Укладывая последнюю доску, обрежьте ее по размеру так, чтобы остался зазор, равный либо ширине гребня, либо 9 мм (что меньше). Если не получается надвинуть ее на гребень предыдущей доски, срежьте нижний из выступов, образующих паз, чтобы ее можно было просто опустить на место (см. фото 2). В заключение поставьте на место все плинтусы.

Сжим для досок

Этот специализированный инструмент с помощью двух зубчатых кулачков автоматически захватывает балку/лагу, на которую он надевается. Положите, не закрепляя, несколько досок на место, затем придвиньте сжим к кромке первой доски. При повороте приводного рычага толкатель с винтовым приводом создает давление на доски. Прибейте доски, освободите сжим и обрабатывайте следующую партию досок.

Укладка настила из ДСП

Панели ДСП со шпунтованной или с гладкой кромкой — отличное основание для финишного покрытия, например линолеума или ковролина. ДСП быстро настилается и намного дешевле натурального дерева.

Укладка ДСП с гладкой кромкой

Все края панелей (листов) с гладкой кромкой должны иметь под собой опору. Настилайте панели так, чтобы их длинные кромки проходили по лагам, а между лагами прибейте деревянные распорки сечением 75×50 мм таким образом, чтобы они поддерживали короткие стороны панелей. Распорки у стены прибиваются до начала укладки, а те, которые служат опорой под стыками торцов панелей, можно прибивать по мере настилания ДСП.

Слева: укладка ДСП с гладкой кромкой. Длинные кромки кладутся на лаги, а короткие поддерживаются распорками. Справа: укладка ДСП со шпунтованной кромкой. Кладите шпунтованные панели поперек лаг так, чтобы обрезанные торцевые кромки заканчивались в середине лаг

Слева: укладка ДСП с гладкой кромкой. Длинные кромки кладутся на лаги, а короткие поддерживаются распорками. Справа: укладка ДСП со шпунтованной кромкой. Кладите шпунтованные панели поперек лаг так, чтобы обрезанные торцевые кромки заканчивались в середине лаг

Начните с укладки полноразмерной панели в одном из углов помещения и настелите вдоль длины комнаты ряд из полных панелей, обрезав по нужному размеру только последнюю. Между стенами и внешними краями панелей оставляйте деформационный зазор 9 мм. Внутренние края должны попадать на середину лаги.

Гвозди с насечками. Прибивайте ДСП с гладкой кромкой гвоздями 50 мм с кольцевой насечкой, делая интервалы примерно 300 мм

При необходимости обрежьте панели по ширине. Обрезайте те края, которые ближе к стене, чтобы сохранить целыми кромки для стыковки со следующим рядом панелей. Прибейте панели вдоль лаг и распорок с интервалом порядка 300 мм гвоздями 50 мм с кольцевой насечкой. Вбивайте их примерно в 9 мм от края.

Гвозди с насечками. Прибивайте ДСП с гладкой кромкой гвоздями 50 мм с кольцевой насечкой, делая интервалы примерно 300 мм

Обрежьте по размеру и прибейте остальные панели так, чтобы стыки коротких кромок в соседних рядах располагались вразбежку.

Укладка шпунтованных панелей

Шпунтованные панели настилаются длинными кромками поперек балок. Распорки нужны только для опоры внешних краев панелей у стен. Торцы (короткие кромки) должны лежать на балках.
Положите первую панель в одном из углов помещения так, чтобы ее кромки с пазами находились в 9 мм от стен, и прибейте ее. Вдоль короткого края панели нанесите на место соединения клей ПВА для дерева и уложите вторую панель этого ряда. Подбейте ее плотнее к первой, подложив под удары молотка деревянный обрезок, чтобы не повредить кромку панели. Прибейте ее и влажной тряпкой удалите с поверхности выступивший излишек клея до его высыхания.

Продолжайте таким же порядком вдоль всей комнаты, склеивая все соединения панелей по ходу их укладки. Обрезайте панели по нужному размеру в конце рядов или при подгонке края под местоположение балки. Стыки в соседних рядах располагайте вразбежку.

Пригонка панелей
Широкие панели с гладкой кромкой можно слегка обрезать по ширине (см. рисунок слева) так, чтобы их длинные кромки стыковались на середине балки. При использовании шпунтованных панелей обрезать по ширине надо только последние из укладываемых, чтобы подогнать их к стене (см. рисунок справа).

Слева: ДСП с гладкой кромкой. Справа: ДСП со шпунтованной кромкой

Слева: ДСП с гладкой кромкой. Справа: ДСП со шпунтованной кромкой

Для аккуратного реза используйте дисковую электропилу либо хорошо заточенную универсальную ножовку с мелкими зубьями.

Дощатый пол: устройство и способы настила

Древесина всегда пользовалась популярностью с давних времен. Технический прогресс, изготовление разнообразных синтетических материалов, идеально имитирующих ее рельефный рисунок не изменило ситуации. Дощатый пол, по-прежнему стремятся сделать из дерева, а не ее дешевых и ненадежных заменителей. Чтобы сделать монтаж понадобится инструмент и знание как это сделать.

Устройство дощатых полов

Устройство дощатых полов

Прежде всего, конструкция дощатого пола, схема укладки планок немного отличается от того, на каком этаже проводится монтаж. Для частного дома это непринципиально. В них в основном доски стелют по балкам, а не по лагам. Или, как стало модно, комбинируют.

Монтаж дощатого пола происходит в такой последовательности:

  1. Подготавливается и укрепляется основание;
  2. Проводятся гидроизоляционные работы;
  3. Устанавливаются балки или лаги (или их комбинация);
  4. Монтируется утеплитель, пароизоляция, звукоизолирующая подложка (или подбирается материал, который идеально выполняет все защитные функции, например, керамзит);
  5. Настилаются доски;
  6. Крепятся плинтуса;
  7. Поверхность окрашивается лаком или половой краской.

Устройство дощатых полов 2

Стоит отметить, что обустройство пола выполняется в последнюю очередь. Когда все работы с потолком, стенами, установкой дверей и окон – завершены. Начинать же нужно всегда с выбора материала, инструмента, подготовки чернового основания.

Виды досок

Производители предлагают различные половые доски. Они различаются между собой как типом, так и породой древесины, из которой они изготовлены. Однако с успехом используются как хвойные, так и лиственные сорта.

Для монтажа дощатого деревянного пола идеально подойдет шпунтованная доска.

Но также подойдет обрезная или паркетная.

Способы настила дощатого пола

Способы настила дощатого пола

Перед непосредственным монтажом все деревянные изделия обрабатываются антисептиком для защиты от грибка, гнили и различных вредоносных организмов (в том числе, и грызунов).

Всего существует 3 схемы настила досок:

  1. По обычным лагам (или балкам);
  2. С помощью скоб (например, сжимов);
  3. По регулируемым лагам.

Дощатый пол: монтаж по обычным нерегулируемым лагам

Дощатый пол: монтаж по обычным нерегулируемым лагам

Когда приобретено все необходимое (например, инструмент + расходные материалы) приступаем непосредственно к настилу дощатого пола:

  1. Очищаем, выравниваем, укрепляем черновое основание (плиты перекрытия).
  2. Делаем гидроизоляцию.
  3. Монтируем лаги.
  4. Делаем теплоизоляцию минватой или керамзитом (граншлаком).
  5. Настилаем доски.
  6. Закрепляем их гвоздями или саморезами.
  7. Устанавливаем плинтуса.
  8. Покрываем лаком.

Укладка пола по регулируемым лагам

утепление пола в деревянном доме на бетон

Когда черновое основание слишком неровное, то есть перепады по высоте – значительные, а время на выравнивание отсутствует или это выполнить невозможно, то выполняем укладку половых досок по регулируемым лагам.

Для этого собираем нужную конструкцию:

  1. После установки лаг высверливаем в них отверстия с шагом 400-500 мм;
  2. Вворачиваем в них специальные болты-стойки;
  3. Размещаем лаги на черновом основании на расстоянии до 600 мм друг от друга;
  4. Выравниваем по уровню, а также жестко фиксируем с помощью дюбелей.
  5. Сверху настилаем доски.

Укладка пола с помощью скоб (зажимов)

Укладка пола с помощью скоб (зажимов)

Для того чтобы минимизировать риск появления щелей после настила досок применяют различные приспособления:

  • Скобы строительные;
  • Клиновый сжим;
  • Сжим-скобу;
  • Деревянный клин.

Весь процесс работы выполняется после установки и фиксации лаг в такой последовательности:

  1. Укладываем и закрепляем первую доску.
  2. Вплотную к ней укладываем еще до 15, с оединяем их вплотную.
  3. Устанавливаем минимум 2 зажима в конце последней доски так, чтобы можно было поместить в зазор клин.
  4. Помещаем узкой стороной клинья.
  5. Подбиваем их молотком так, чтобы доски плотно прилегали друг к другу.
  6. Жестко фиксируем планки гвоздями или, например, саморезами.

Дощатый пол: выбор древесины

Особенности деревянных полов

Важно правильно подобрать подходящий материал, иначе все усилия будут напрасны. При этом нужно учитывать следующие моменты:

  1. Для покрытия лаком подходят светлые сорта древесины, половой краской – темные.
  2. Лучше всего отдать предпочтения хвое – сосне, ели, пихте, а также лиственнице.
  3. Красивая рельефная текстура, которая, прежде всего, смотрится под прозрачным лаковым покрытием, у дуба, красного дерева и ореха.
  4. Доска для настила должна быть сухой, так как недопустимо настилать сырую или пересушенную древесину.

Также не стоит пренебрегать антисептической обработкой, чтобы гниль и плесень не испортили впоследствии напольное покрытие. Для этой цели можно использовать, например, фторид натрия. Также опытные строители советуют обработать специальным составом гвозди и саморезы, чтобы они впоследствии не проржавели.

Дощатый пол: видео монтажа

Настелить дощатый пол своими руками не вызовет существенных проблем. Важно подобрать нужный материал, инструмент, а также ознакомиться с тонкостями работы. И тогда результат будет не хуже, чем при найме профессионалов – красивое покрытие, которое прослужит исправно долгие годы.

Основание под деревянный пол: возможные варианты и этапы подготовки

Напольные покрытия из массива дерева красивы, долговечны и ремонтопригодны. Однако создать основание под деревянное покрытие в квартире — задача далеко не простая. Рассказываем, как с ней справиться.

Укрощение строптивых

Укрощение строптивых

Современные клеи для паркета и массивной доски универсальны: они позволяют укладывать покрытие как на фанеру, так и на бетон. Фото: Kiilto

Перекрытия из сборных железобетонных плит в многоэтажках очень просто подготовить для укладки ламината или рулонных материалов — для этого его просто нужно выровнять с помощью цементно-песчаной стяжки. Но штучный паркет и массивная доска намного более капризны: они подвержены короблению и создают значительную отрывающую нагрузку на крепёж и клеевой слой. При перепадах влажности воздуха в квартире деревянные элементы меняют размеры, вследствие чего образуются вздутия и щели. А если бетонное основание отсыреет (в результате протечки или сбоя в работе общедомовой вентиляции), то дерево начнёт гнить. Преодолеть эти недостатки помогает правильно выполненная подоснова пола.

Укрощение строптивых

Обустройство чернового пола: обзор видов и способов укладки

С опорой на лаги

Укрощение строптивых

Материал наносят с помощью клеевого пистолета или зубчатого шпателя. Фото: «Дельта»

Быстро создать ровное и прочное основание для дощатого или паркетного пола позволяют лаги. Обычно их делают из антисептированных хвойных брусков и надёжно, с шагом не более 1,5 м крепят к плите перекрытия шурупами диаметром от 4,5 мм или металлическими дюбель-гвоздями. Чтобы нивелировать перепады уровня, используют подкладки из негниющих материалов (например, пластика), зафиксированные мастикой.

Доски пола из инженерного и термообработанного массива с замковым соединением допускается укладывать плавающим способом (без крепления к основанию) на пробковую подложку.

Укрощение строптивых

При устройстве пола на лагах желательно использовать специальные крепления с виброгасящей резиновой вставкой. В то же время для изоляции воздушного шума пространство между лагами следует заполнить минеральной ватой или керамзитом. Фото: «СаундГард»

Перед монтажом лаг всю площадь пола необходимо обработать цементно-полимерной гидроизоляцией. Кроме того, специалисты рекомендуют заполнить пространство между лагами керамзитовым гравием, а поверх расстелить пароизоляционную плёнку, чтобы влага из нижнего помещения не проникала в половицы. Если необходимо значительно улучшить звуко- и теплоизоляционные характеристики перекрытия, керамзит стоит заменить на плиты из минеральной ваты.

Укрощение строптивых

Массивную доску толщиной от 35 мм, в принципе, можно крепить непосредственно к лагам сечением 50 × 70 мм и более, уложенным с шагом 600 мм, используя для этого скрытый кромочный крепёж. Однако чаще в квартирах применяют более тонкие (до 30 мм) покрытия из массива твёрдолиственных и ценных пород дерева. В этом случае не обойтись без сплошной опорной «базы», которую выполняют из двух слоёв фанеры суммарной толщиной 16–20 мм. Паркетные плашки или шпунтованные доски крепят к фанере гвоздями (с помощью специального пистолета) и поливинил­ацетатного либо полиуретанового клея.

Заметим, что между листами фанеры необходимо оставлять компенсационные зазоры шириной 3–5 мм, а по периметру помещения — 8–10 мм.

Фанеру перед монтажом следует выдержать в помещении пять–семь дней, а после укладки отшлифовать, чтобы убрать небольшие волны, мешающие стелить паркет.

Укрощение строптивых

Металлические резьбовые шпиль-ки позволяют легко отрегулировать положение лаг по высоте и выставить их на один уровень, однако съедают до 20 мм высоты потолков. Фото: «Опора-77»

Лаговый черновой пол недёшев, крайне требователен к квалификации рабочих и к тому же крадёт как минимум 70 мм высоты помещения. Однако он обладает небольшой массой, а значит, не создаёт большой дополнительной нагрузки на перекрытие. Кроме того, лаги позволяют быстро ликвидировать значительные перепады уровня (при этом величина последних не влияет на расход материала) и сразу приступить к монтажу чистового покрытия, а не ждать несколько недель, как в случае с бетонной стяжкой. Наконец, существенный плюс лагового чернового пола заключается в том, что его основные элементы реагируют на колебания влажности примерно так же, как деревянное покрытие. Благодаря этому в конструкции не возникает значительных внутренних напряжений.

Варианты основания под паркет: лаговый пол (а) и стяжка с фанерным настилом (б)

Укрощение строптивых

Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media

А: 1 — обмазочная цементно-полимерная гидроизоляция; 2 — керамзитовая засыпка; 3 — лага; 4 — пароизоляционная плёнка; 5 — фанера (два слоя суммарной толщиной 20 мм); 6 — полиуретановый клей для паркета; 7 — паркет;

Б: 1 — резиновая гидрозвукоизолирующая мембрана; 2 — цементно-песчаная стяжка с добавлением фиброволокна; 3 — полимерный монтажный клей; 4 — фанера (два слоя суммарной толщиной 16 мм); 5 — полиуретановый клей для паркета; 6 — паркет.

Как отрегулировать лаговый пол

Долгое время популярны были заводские комплекты основания пола из регулируемых лаг или регулируемой фанеры. Регулировку в них обеспечивали полые пластиковые резьбовые втулки, сквозь которые осуществлялось крепление к перекрытию. Однако нагрузка на эти узлы очень велика, и конструкции часто оказывались ненадёжны из-за низкого качества пластика. Более прочны металлические резьбовые шпильки, однако их сложнее крепить к бетону. Удобны и долговечны пластиковые клинья. Они дешевле втулок и шпилек, могут быть расположены с любым шагом, а «настраивать» их ничуть не труднее.

Укрощение строптивых

Черновой пол обязан выдерживать высокие статические и динамические нагрузки и быть идеально ровным: даже незначительные бугорки и ямки мешают ходьбе и вызывают преждевременный износ покрытия. Фото: Kährs

Устройство лагового чернового пола

Деревянные лаги выставили по горизонтали с помощью двойных пластиковых клиньев, способных выдержать нагрузку до 1,5 тс. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media

Ссылка на основную публикацию