Греющий кабель для водопроводных труб
Сделать водоснабжение частного дома или дачи постоянным и бесперебофным — задача не из легких. Самое трудное — обеспечить подачу воды зимой. Чтобы трубы не замерзали, их можно уложить ниже глубины промерзания, но все равно остаются слабые места. Первое — аномально холодные зимы, которые периодически брют все рекорды. Второе — места ввода в дом. Они все равно часто замерзают. Выход — установить греющий кабель для водопровода. В этом случае канализация желательна, но закапывать ее можно неглубоко. А на участки ввода в дом можно уложить нагреватель более мощный и получше утеплить.
Виды греющих кабелей для водопровода
Есть два вида нагревательных кабелей — резистивные и саморегулирующие. В резистивных использовано свойство металлов при прохождении электрического тока нагреваться. В обогревающих кабелях этого типа греется металлический проводник. Их характерная черта — они выделяют всегда одинаковое количество тепла. Неважно на улице +3°C или -20°C греться они будут одинаково — на всю мощность, следовательно, потреблять будут одинаковое количество электроэнергии. Чтобы уменьшить расходы в относительно теплое время, в системе ставят датчики температуры и терморегулятор (такие же, как используют для электрического теплого пола).
Строение резистивного кабеля
Резистивные обогревательные провода при укладке не должны пересекаться или располагаться один возле другого (вплотную). В таком случае они перегреваются и быстро выходят из строя. Внимательно следите за этим моментом в процессе монтажа.
Стоит еще сказать, что резистивный греющий кабель для водопровода (и не только) бывает одножильным и двухжильным. Чаще используются двухжильные, хоть они и дороже. Разница в подключении: у одножильных должны к электросети подключаться оба конца, что не всегда удобно. Двухжильные на одном конце имеют заглушку, на втором — закрепленный обычный электрический шнур с вилкой, который включается в сеть 220 В. Что еще надо знать? Резистивные проводники нельзя резать — работать не будут. Если купили бухту с более длинным чем надо отрезком — уложите его целиком.
Примерно в таком виде продают нагревательные кабели для водопровода
Саморегулирующиеся кабели — это металлополимерная матрица. В данной системе провода только проводят ток, а греется полимер, который находится между двух проводников. Этот полимер имеет интересное свойство — чем выше его температура, тем меньше тепла он выделяет, и наоборот, остывая, он начинает выделять больше тепла. Происходят эти изменения независимо от состояния соседних участков кабеля. Вот и получается, что он сам регулирует свою температуру, потому его так и назвали — саморегулирующийся.
Строение саморегулирующего кабеля
У саморегулирующихся (самогреющих) кабелей сплошные плюсы:
- они могут пересекаться и не перегорят;
- их можно резать (есть маркировка с линиями реза), но требуется затем сделать оконечную муфту.
Минус у них один — высокая цена, но срок службы (при соблюдении правил эксплуатации) порядка 10 лет. Так что траты эти разумны.
Используя греющий кабель для водопровода любого типа, трубопровод желательно утеплить. Иначе на обогрев потребуется слишком большая мощность, а значит, и большие расходы, да и не факт, что подогрев справится с особо сильными морозами.
Способы монтажа
Греющий кабель для водопровода укладывают снаружи или внутри трубы. Для каждого способа есть специальные виды проводов — некоторые только для наружного монтажа, другие — для внутреннего. Способ монтажа обязательно прописывается в технических характеристиках.
Внутри трубы
Для установки нагревательного элемента внутри водопроводной трубы, он должен отвечать нескольким требованиям:
- оболочка не должна выделять вредных веществ;
- степень электрической защиты должна быть не ниже IP68;
- герметичная оконечная муфта.
Чтобы была возможность заправить провод внутрь, на конце трубопровода ставят тройник, в один из отводов которого через сальник (идет в комплекте) заводится провод.
Пример установки греющего кабеля внутрь трубы через сальник
Обратите внимание, что соединительная муфта — место перехода между нагревательным кабелем и электрическим — должна находится за пределами трубы и сальника. Она для влажных сред не предназначена.
Тройник для монтажа обогревающего кабеля внутри трубы может иметь разные углы отвода — на 180°, 90°, 120°. При этом способе монтажа провод никак не фиксируется. Его просто заправляют внутрь.
Виды тройников для монтажа греющего кабеля внутри водопровода
Наружный монтаж
Закреплять греющий кабель для водопровода на наружной поверхности трубы надо так, чтобы он прилегал плотно, всей площадью. Перед установкой на металлические трубы, их очищают от пыли, грязи, ржавчины, следов сварки и т.п. На поверхности не должно остаться каких-либо элементов, которые могут повредить проводник. На чистый металл укладывается повод, фиксируется через каждые 30 см (чаще можно, реже — нет) при помощи металлизированной клейкой ленты или пластиковых хомутов.
Если тянется вдоль одна-две нитки, то монтируются они снизу — в самой холодной зоне, укладываются параллельно, на некотором расстоянии друг от друга. При укладке трех и более проводов, они располагаются так, чтобы их большая часть находилась снизу, но расстояние между греющими кабелями выдерживается (особенно важно это для резистивных модификаций).
Способы закрепления греющего кабеля на трубе
Есть второй способ монтажа — спиралью. Укладывать провод надо аккуратно — они не любят резких или многократных изгибов. Есть два способа. Первый — разматывать муфту постепенно наматывая освобождающийся кабель на трубу. Второй — закрепить его с провисаниями (нижняя картинка на фото), которые потом намотать и закрепить металлизированной липкой лентой.
Если обогревать будут водопроводную трубу из пластика, то под провод наклеивается сначала металлизированный скотч. Он улучшает теплопроводность, повышая эффективность нагрева. Еще один нюанс монтажа обогревающего кабеля на водопровод: тройники, вентили и другие подобные устройства требуют больше тепла. При укладке сделайте на каждом фитинге несколько петель. Только следите за минимальным радиусом изгиба.
Фитинги, краны необходимо прогревать лучше
Чем утеплять
Однозначно для утепления обогреваемого трубопровода нежелательно использовать минеральную вату любого происхождения. Она боится намокания — во влажном состоянии теряет свои теплоизоляционные свойства. Замерзнув в мокром виде, после повышения температуры, она просто рассыпается в труху. Отсутствие влаги вокруг трубопровода обеспечить очень сложно, так что этот утеплитель лучше не брать.
Не очень хороши утеплители, которые сжимаются под действием тяжести. Сжавшись, они тоже теряют теплоизоляционные свойства. Если трубопровод у вас проложен в специально построенной канализации, на него ничего давить не может, можете использовать и поролон. Но если трубу будете просто закапывать, вам нужна жесткая теплоизоляция. Есть еще вариант — поверх сминаемого утеплителя (например, вспененного полиэтилена с закрытыми ячейками) надеть жесткую трубу, к примеру — пластиковую канализационную.
Пример утепления водопроводной трубы с нагревательным кабелем
Еще один материал — пенополистирол, сформованный в виде фрагментов труб разного диаметра. Такой вид утеплителя часто называют скорлупой. Имеет он хорошие теплоизоляционные характеристики, не боится воды, выносит некоторые нагрузки (зависит от плотности).
Какой мощности требуется греющий кабель для водопровода
Требуемая мощность зависит от региона, в котором вы проживаете, от того, как проложен трубопровод, от диаметра труб, утеплен он или нет, да еще и от того, как именно вы прокладываете обогрев — внутри трубы или поверх нее. В принципе, у каждого производителя есть таблицы, по которым определяется расход кабеля на один метр трубы. Эти таблицы составляются для каждой мощности, так что выкладывать тут какую-то из них нет смысла.
По опыту, можно сказать, что при среднем утеплении трубопровода (пенополистирольная скорлупа толщиной 30 мм) в Средней полосе России на обогрев одного метра трубы изнутри достаточно мощности в 10 Вт/м, а снаружи надо брать не менее 17 Вт/м. Чем севернее вы живете, тем большая мощность (или толще стой утеплителя) вам требуется.
С терморегулятором или без?
Если хотите за обогрев водопровода платить мизер, лучше поставить терморегулятор. Даже если вы собрались монтировать саморегулирующийся нагревательный кабель. В основном, характеристики такие: включается в работу при +3°C, выключается при +13°C.
Если вода у вас подается из скважины, в ней она никогда не будет иметь температуру в +13°C. Получается, что обогрев будет работать все время, даже весной и летом. Летом, понятное дело, кабель можно выключить, а вот весной и осенью этого не сделаешь из-за возможности внезапного заморозка. С колодцами несколько проще, но ненамного — летом там вода может иметь температуру и чуть выше порога отключения. Но это — летом, и в самый жаркий период. И вообще, зачем вам греть, скажем воду, которая идет в сливной бачок? Да и ту, что идет на кухню или в душ вы все равно будете нагревать бойлерами или проточными водонагревателями.
В любом случае получается — терморегулятор нужен. На нем выставляете температуру отключения в районе +5°C. Затраты на подогрев трубопровода падают в разы. При этом значительно увеличивается срок службы греющих кабелей — они имеют определенный ресурс рабочих часов. Чем меньше они работают, тем дольше будут вам служить.
Греющий кабель для водопровода — схема подключения к терморегулятору
При установке системы обогрева водопровода с терморегулятором, надо будет установить и датчик температуры. Тут есть сложность. Его надо поставить на трубу так, так, чтобы на него не влияла температура от нагревателей. То есть, от трубы его теплоизолировать не надо, а от кабелей — надо.
Сам терморегулятор желательно установить в помещении. Его подключают к домовому электрощитку через защитный автомат и, желательно, УЗО. Потребляемая мощность у обогревательного кабеля небольшая, потому номинал автомата можно взять порядка 6А, номинал УЗО выбираете ближайший больший, а то утечки, желательно, 30 мА.
Подключают греющий кабель для водопровода к соответствующим разъемам на корпусе терморегулятора. Если веток несколько, их запаралеливают. На соседние контакты подключается датчик температуры. На каждом терморегуляторе есть маркировка, по которой понятно, что и куда надо подключать. Если маркировки нет — лучше купите другой: работоспособность данного экземпляра очень сомнительна.
Греющий кабель для водопровода: как подключить своими руками, в том числе саморегулирующийся, инструкция по монтажу с фото
Для комфорта проживания и бесперебойной работы систем коммуникации применяют систему электрического обогрева труб, чтобы избежать замерзания в них воды. Такие электрические системы применяются также для обогрева крыши и водостоков, ступеней, дорожек и др. Системы обогрева труб выпускаются как в комплектах, так и отдельными элементами.
Кабели и комплекты для обогрева труб применяются для нагрева водопроводных и канализационных труб, ливневых канализаций, накопительных баков, водяных насосов, труб системы пожаротушения и кранов.
Нагревательные секции могут иметь различную удельную мощность, создаваемую системой обогрева. Для обогрева кровли, водостоков, ступеней, дорожек и открытых площадок удельная мощность создаваемой системы обогрева должна составлять более 300 Вт/м².
Монтаж систем обогрева труб бывает двух видов:
- внешний монтаж кабеля на трубу;
- внутренний монтаж кабеля в трубе.
Греющий кабель или готовый комплект подбираются исходя из следующих параметров, указанных в инструкции производителя по монтажу и на коробке комплекта:
- необходимая мощность и длина трубопровода;
- длина и диаметр трубопровода;
- минимальная температура окружающей среды;
- предполагаемая толщина теплоизоляции трубопровода.
Покупать греющий кабель необходимо с учетом небольшого запаса длины до 5 %. А в комплект, как правило, дополнительно входят терморегулятор и датчик температуры, которые служат для поддержания постоянной температуры трубы и экономии электроэнергии. Место установки терморегулятора на трубе или в другом месте нужно определить заранее. При использовании кабеля на отрез также понадобится монтажный комплект для изготовления герметичной нагревательной секции.
Жесткой, лучше металлической, щеткой поверхность трубы очищается от заусениц, ржавчины и грязи.
Разматывается кабель или распаковывается готовый комплект.
Если для монтажа системы обогрева трубы используется нагревательный кабель не из комплекта, а из бухты, то начинать монтаж необходимо с изготовления герметичной нагревательной секции. Для качественного изготовления секции нужен монтажный комплект.
Один конец нагревательного кабеля необходимо заизолировать,
другой конец кабеля подготавливают для подключения к электрической сети. Провод должен быть трехпроводным, а сечение жил – не менее 1,5 мм².
Греющий кабель на трубопровод может крепиться двумя способами: прямолинейным или по спирали.
Кабель крепится к трубе с помощью самоклеящейся алюминиевой ленты. Рекомендуемый шаг крепления – 30 см.
В качестве альтернативы самоклеящейся алюминиевой ленте можно использовать пластиковые хомуты.
На прямых горизонтальных участках труб нагревательный кабель рекомендуется крепить к нижней ее части под углом 45° и проклеивать кабель самоклеящейся алюминиевой лентой по всей длине для улучшения теплообмена и равномерного распределения тепла по трубе.
Для равномерного распределения тепла по трубе и повышения КПД нагревательной секции стоит проклеить ее самоклеящейся алюминиевой лентой по всей длине и покрыть теплоизоляцией. Особенно это рекомендуется для пластиковых труб.
Необходимо обеспечить плотное прилегание нагревательного кабеля к трубе. При монтаже нагревательной секции кабель не должен изгибаться на радиус меньший чем 35 мм.
При использовании терморегулятора его нужно установить вместе с датчиком температуры в соответствии с инструкцией по монтажу, затем подсоединить к терморегулятору провод питания нагревательной секции и силовой кабель.
Далее теплоизоляция монтируется на трубу, при этом силовой кабель должен остаться снаружи. Для поддержания заданной температуры трубопровода необходимо, чтобы теплоизоляция была правильно смонтирована и оставалась сухой.
Силовой кабель заводится в гофрированную трубу и подсоединяется к питающей сети.
Питающая сеть, в которую включена нагревательная секция, должна быть оборудована устройством защитного отключения от утечки тока на землю (УЗО) на 30 мА, срабатывающим при снижении изоляции нагревательного кабеля. Устройство устанавливается в электрический щит на DIN-рейку. Электропроводка в доме должна иметь систему заземления.
Необходимо включить и протестировать систему.
- После выбора места крепления терморегулятор устанавливают на поверхность трубы с помощью двухстороннего скотча либо пластиковых или металлических хомутов.
- Провода соединяют, соблюдая полярность:
N – ноль;
L – фаза;
PE – земля;
«IN» – место подсоединения проводов от электросети;
«OUT» – место подсоединения проводов нагревательной секции.
- Затем аккуратно устанавливают крышки на корпус терморегулятора нажатием на них до щелчка и проверяют прочность фиксации крышки терморегулятора.
- Если терморегулятор будет находиться в условиях повышенной влажности, то необходимо обработать входные отверстия проводов герметиком, который имеется в комплекте поставки терморегулятора.
Датчик температуры воздуха, как правило, входит в комплект терморегулятора и должен быть описан в инструкции к терморегулятору.
- Датчик устанавливается непосредственно на трубопроводе. При необходимости допускается увеличение длины провода датчика до 100 м медным проводом с сечением 2 х 0,5 мм, при этом провод датчика следует разрезать и удлинить. Соединительный провод при этом заводится в гофрированную трубку для защиты от механических повреждений.
- Затем устанавливается датчик температуры и фиксируется с помощью самоклеящейся алюминиевой ленты. На горизонтальной трубе датчик устанавливается в верхней части трубы, не соприкасаясь с нагревательным кабелем.
Нужно заранее выбрать готовый комплект необходимой длины или кабель на отрез и учесть небольшой (до 5 %) запас кабеля. Перед началом работы следует определиться с местом установки терморегулятора на трубопроводе или на другой поверхности.
Материалы
При использовании кабеля на отрез понадобится монтажный комплект для изготовления герметичной нагревательной секции и муфта для ввода кабеля внутрь трубы, которые приобретаются отдельно. Для поддержания требуемой температуры трубы и экономии электроэнергии рекомендуется использовать терморегулятор с входящим в комплект датчиком температуры.
Монтаж
Ввод нагревательной секции в трубу производится через резьбовой тройник 90° или 45°. Ниже приведены схемы предустановленной муфты и три варианта ввода секции в трубу, исключающие ее повреждение при монтаже. Конфигурация тройника определяется в зависимости от планируемого места ввода нагревательной секции.
Установка нагревательного греющего кабеля для труб. | Монтаж, расчёт и подключение греющего кабеля водопровода своими руками.
Установка нагревательного греющего кабеля для труб. | Монтаж, расчёт и подключение греющего кабеля водопровода своими руками.
ТД ВиКо В этой статье Вы узнаете, как правильно произвести монтаж греющего кабеля своими руками. В статье рассказывается о видах саморегулирующихся греющих кабелей. Как правильно предусмотреть обогрев водопровода и запорной арматуры. Вы ознакомитесь со всеми нюансами подключения термокабеля для обогрева труб водопровода с советами от электриков. В этой статье рассказаны основные принципы обогрева водопровода внутри трубы. При всём этом, во время написания статьи, ниодного провода для обогрева водопровода не пострадало 🙂
В зимнее время, эксплуатация трассы водоснабжения, канализации или отопления подвержена замерзанию труб с дальнейшим прорывом. В связи с этим регионы страны имеют установленную “глубину промерзания” . В Уральском регионе она составляет примерно 1,5 метра от поверхности грунта. Конечно же “глубина промерзания грунта” колеблется вместе с сезонной температурой. Отсюда принято, что трассы трубопроводов необходимо укладывать на глубине примерно 1,8-2 метра с теплоизоляцией. Такая трасса даже в зимний период не должна подвергнуться промерзанию, но шанс прорыва существует.
Частенько возникают моменты, когда надо проложить трассу трубопроводов вблизи или над поверхностью грунта. Такие трубопроводы подвержены промерзанию и прорывам.
Для минимизации воздействия низких температур придумано много разных вариаций прокладки труб: укладка в несколько слоёв в теплоизоляцию, прокладка горячего водоснабжения совместно с трубами отопления, прокладка параллельно подогревающих паром труб трассу трубопроводов. Но всё это влечёт затраты на время монтажа и финансовые заморочки.
В домашних условиях потребность такой прокладки трубопровода отсутствует. Для таких целей всё делается гораздо проще. Иногда, нужно просто протянуть в баню, на отапливаемой даче, воду из скважинного водоснабжения, или просто произвести монтаж греющего кабеля от скважины к дому. В таких вариациях исполнения трасс трубопроводов используют старый проверенный способ обогрева – “Греющий кабель“. Об этом мы и поговорим в этой публикации.
Технология обогрева “греющим кабелем” используется давно, и берёт она свои истоки из строительства зданий в зимний период. Да именно так, в низкие температуры специальным нихромовым кабелем сушат бетон, рассчитанный для заливки в низкие температуры. Этот кабель укладывают в бетон и подключают к сети или трансформаторным установкам и подогревают бетон до нужной температуры. Так бетон сохнет в благоприятных условиях. По мере высыхания кабель сам выгорает и от него практически не остается следов.
Греющий кабель
Бытовые греющие кабели представляют модифицированные производственные греющие кабели. В их состав также входят нихром содержащие токоведущие проводники. Бывают они разных исполнений, описание которых Вы можете прочесть в ранее написанной статье о тёплых полах использующих греющий кабель и водяное отопление тёплого пола. Также в той статье Вы прочтёте о расчёте мощности греющего кабеля.
В водоснабжении для обогрева трасс трубопроводов используется всего два вида греющих кабелей – это пищевой греющий кабель и кабель для укладки поверх трубы (не пищевой греющий кабель). Оба вида кабелей предусматривают внутреннюю температурную стабилизацию, что положительно сказывается на обогреве поверхности и положительной экономии на электропотреблении. Кабели используемые нашей компанией бренда HeatUP отлично себя показали на рынке обогрева кабельных трасс. Мощности кабеля в 10 и 16 ватт*метр вполне достаточно для качественного обогрева трубы (не зависимо канализация или водопровод) в утеплителе.
Монтаж греющего кабеля
Монтаж греющего кабеля довольно прост, с первого взгляда, но на практике у большинства потребителей вызывает кучу вопросов. Вот к примеру, среди лидеров вопросы касающиеся монтажа греющего кабеля и его подключения. Так как правильно монтировать греющий кабель? Давайте начнём с самого простого и двинемся к сложному.
Греющий кабель укладывается на всю длинную трассы трубопровода с учётом вывода кабеля в тёплое помещение, а только затем “электрическое подключение” или “установка заглушки”. Укладка производится не только на трубу, но и на запорную арматуру (если таковая есть на участке низких температур). Основное, на что следует обратить внимание при монтаже систем сопровождающего обогрева трубопроводов – это изоляция нагревательного кабеля от непосредственного контакта с теплоизоляцией. Осуществляется это при помощи алюминиевой фольги или аналогичного материала.
Для пластиковых труб и трубопроводов, помимо изоляции кабеля от утеплителя, необходимо нанести алюминиевый скотч и на саму пластиковую трубу в месте укладки кабеля – это повысит теплоотдачу от кабеля к трубопроводу.
Монтаж пищевого греющего кабеля
Пищевой греющий кабель (внутренний) погружается в трубу через установленный на трубе тройник с помощью сальника для греющего кабеля.
Сальник обычно имеет название АКС-1 – с автоматом Калашникова конечно же общего ничего нет, а устройство состоит из двух конических муфт, между которых зажимается резиновая пробка с отверстием под кабель. Удобство такого обогрева трубопровода в том, что кабель в любой момент можно заменить, а прогрев трубы происходит всегда изнутри, что увеличивает скорость разморозки трубы – вода начиная просачиваться вдоль кабеля ускоряет процесс оттаивания. Минус же такой прокладки – отсутствие возможности установки запорной арматуры на пути кабеля или нужда в вытягивании кабеля при выводе в ремонт участка с шаровыми кранами. Ну и как вариант нельзя устанавливать вентиль на такой трубопровод в местах прокладки греющего кабеля. Подключение греющего кабеля требует наличие пищевой термоусадки и небольшого опыта в электрике. Соответственно утепление энергофлексом (вспененный полиэтилен ENERGOFLEX, ИЗОДОМ) всей трубы обязательно.
Монтаж наружного греющего кабеля
Наружный греющий кабель укладывается поверх трубы под слоем утеплителя (вспененный полиэтилен или скорлупа Пено-Терм). Размер утеплителя необходимо брать на размер больше, чтобы легко продеть кабель с трубой. При монтаже скорлупы такой нужды нет. К тому же скорлупа реализуемая компанией ВИКО специально заказывается с каналами под греющий кабель. Как вы догадались речь идет про укладку греющего кабеля вдоль канализационной трассы. Такие трубы достаточно подогревать с одной стороны, а кабель протягивается вдоль трубы.
Водопроводная трасса ХВС и ГВС для простоты тянется вместе под общим слоем утеплителя, а трубы с изоляцией обматываются греющим кабелем с шагом между витками примерно 30-50см. Оттаивание с такой укладкой занимает значительное время, но при длительной эксплуатации такая трасса никогда не замерзнет. При этом будет присутствовать теплоизоляция между трубами с ГВС и ХВС. Ну и конечно же никто не отменял дедовский способ “на коленках” – помещение обеих трубопроводов под один слой изоляции с параллельной укладкой греющего кабеля, как разделителя, между труб ГВС и ХВС.
И самый правильный способ укладки наружного греющего кабеля – это укладка “волной” или “спиралью”. Такой метод требует затрат времени монтажа и опыта в прокладке кабеля. Однако, данный метод позволяет осуществить обогрев трассы трубопровода с возможностью врезки или изменения секций трубопровода. Вам не придётся сматывать весь участок греющего кабеля, а будет достаточно только отсоединить нужное количество витков и затем, внести изменения в участок трубы. Уложить по новой кабель и одеть теплоизоляцию. Принцип монтажа метода заключается в делении всей трассы трубы на кратное двум число секций. После примерного деления, кабель предварительно крепится, с запасом по длине дуги волны, затем, полученные 90 градусные участки кабеля (петли), обматывают трубу в противоположных друг другу чередующихся направлениях (1 петля обматывает трубу по часовой, следующая против часовой и так по очереди). В результате имеем ту же намотку виток к витку с шагом 30-50см, но теперь имеется возможность лёгкого освобождения участка трубы, при работе с трассой трубопровода. Такая труба будет прогреваться по всей поверхности, а длина кабеля понадобиться такая же, как при обычной обмотке с шагом.
Последний описанный метод подходит для всех видов обогрева трасс трубопроводов, он лёгок в демонтаже, позволяет вести секционный ремонт участков трубопровода и производит равномерный прогрев всей площади трубопровода. К тому же получаемый запас кабеля позволяет производить замену вышедших из строя участков греющего кабеля.
Что касается обогрева запорной арматуры внешним греющим кабелем на участках трубопровода, то всё гораздо проще. В таких ситуациях предусматривается петля под 90 градусов с запасом кабеля, проходящего по трубопроводу. Затем эта петля обворачивает запорную арматуру таким образом, что покрывается вся площадь прохождения среды через кран (вентиль). Получается кран обворачивается восьмёркой, т.е. ведущий конец обхватывает кран снизу вверх до другой стороны, там разворачивается и затем обхватывается с другой стороны через верх, обогревая шток крана – в результате кран получается опоясан греющим кабелем по гайкам, снизу и бокам. Завершающий конец петли обворачивает дно крана. Такой метод обхвата позволяет демонтировать запорную арматуру без повреждения греющего кабеля и теплоизоляции трассы, а также производить своевременную подтяжку соединений без надобности в снятии кабеля.
Подключение наружного и внутреннего греющего кабеля своими руками
Наружный греющий кабель в отличии от пищевого внутреннего греющего кабеля подключается не пищевой термоусадкой. Различие “пищевой” и “не пищевой” термоусадок заключается в разном исполнении и внутреннем слое полимерного клея (из разных полимеров). По комплектации они идентичны. В связи с этим у большинства владельцев наружных кабелей марки SRL возникает вопрос: “Где взять третий провод у наружного кабеля?” Ответ очень прост – наружному кабелю без экранирующего слоя третий провод (заземление) не нужен.
Экранирующий слой наружного греющего кабеля имеется у дорогих модификаций кабеля. Да и двойной изоляции токопроводящих жил вполне достаточно для удешевления конструкции кабеля, что и делают производители греющих кабелей. Это касается в частности полимерно-греющих кабелей не CR серии (CR – экран), т.е. греющих кабелей с полимерным токопроводящим проводником для обогрева трубопроводных трасс. Такие кабели умеют регулировать свою критическую температуру и не требуют лишних соединений. Состав полимера представляет графитовую зернистую основу с добавлением полиэтилена. В качестве соединения служит сам полимер, он же и является нагревательным элементом. Соответственно жилы на конце такого кабеля соединять друг с другом нельзя. К сожалению это самая распространенная ошибка 🙂 “везунчиков фейерверков”.
Заглушают конец кабелей без соединения токоведущих проводов!
Конец желательно срезать – это повысит защиту от КЗ при контакте конца с поверхностью. Существует два способа оконечивания греющих кабелей:
§ косым уголком с длиной скоса около 10мм и началом от конца проводника первой жилы
§ вырезается кусочек длинной 6-8мм и шириной до середины расстояния между проводниками одной из половинок с жилой кабеля
Такая манипуляция позволяет избежать перегрева конца кабеля, что в свою очередь исключает лишние температурные скачки конечной термоусадочной заглушки. Крепить греющий кабель необходимо с наибольшим прилеганием к поверхности трубы. Крепление производят армированным фольгированым скотчем. Если тепло будет отводиться от кабеля плохо, то в этом месте появится точка повышенного нагрева.
Практически все греющие кабели работают с максимальной температурой перегрева 85 градусов Цельсия.
Пищевой внутренний греющий кабель, который предназначен для помещения в трубу, в отличии от наружного греющего кабеля отличается меньшим размером, что соответственно влечёт и меньшую удельную мощность Вт/м. Подключение пищевого внутреннего греющего кабеля в трубу идентично подключению наружного греющего кабеля.
В бытовом обогреве труб используют наружный кабель мощностью 16Вт/м, а для обогрева внутренним пищевым кабелем достаточно мощности в 10Вт/м.
Но так как кабель находится во влажной среде и имеет вероятный контакт с человеком, посредством жидкости, – такой кабель имеет более дорогую ПВХ изоляцию и экранирующую оплётку. Эта оплётка подключается к заземляющей жиле евро розетки. Подключение происходит по трёхпроводной схеме, в которой обязательным исполнением служит расположение жил, в месте соединения, под углом 120 градусов. Следовательно, по прямой горизонтали располагаются жилы фаза/ноль, а вот заземляющий контакт укладывается сверху над ними. Каждый проводник изолируется отдельной гильзой(муфтой) и сдвигается относительно фазного конца примерно на 5-8мм. При этом фазный конец всегда делается самым первым (крайним), а ноль и заземление остаются как бы позади. Такое расположение увеличивает безопасность изоляции, даже при возникновении влаги в месте соединения.
Гильзы прилагаемые в наборе термоусадок обжимают специальными обжимными клещами, но в домашних условиях “на коленках” достаточно иметь под рукой пассатижи (плоскогубцы). Ну и желательно маленький молоточек, чтоб жахнуть по губкам плоскогубцев, для надёжного обжатия, но делать надо аккуратно 🙂
Учтите! В сами гильзы помещается примерно 5мм провода с каждой стороны. В середине гильзы имеется ограничивающая перегородка. Обжимая гильзу старайтесь оставить цельной конструкцию пластиковой изоляции муфты, пускай даже если она деформировалась – главное не лопнула.
Для уменьшения повтора действий зачищайте изоляцию подключаемых провода и греющего кабеля примерно на 3-4см. Это упростит обжим, когда начнёте одевать термоусадки.
Сами термоусадки, покрывающие места соединения, для удобства лучше разрезать пополам и одеть в два этапа. А для лучшей надёжности оставляйте примерно 5мм полимерного токопровода на жилах до начала изоляции греющего кабеля. Не снимайте полимер полностью! Середина полимера должна быть вырезана. Усаживая термоусадку на такой участок провода греющего кабеля Вы создадите жёсткое и герметичное соединение.
Для подключения длин кабелей до 200-220 метров наружного греющего кабеля SRL мощностью 16Вт/м достаточно медного провода ШВВП 2х1,5 или ПВС 2х1,5. Пищевой греющий кабель можно подключать с длиной лини до 250м и удельной мощностью 10Вт/м. Для подключения греющих кабелей прокладываемых внутри трубы надо использовать кабель ПВС 3х1,5.
Обжимаемый участок жил провода греющего кабеля, помещаемого в гильзу, следует свернуть вдвое (трое) – это повысит площадь соприкосновения контакта. Делать это важно, так как сечение жил греющего кабеля меньше 1,5 кв.мм. Свёрнутый участок желательно аккуратно скрутить и сжать длинногубцами.
Важное правило подключения саморегулирующихся греющих кабелей (с полимерным нагревателем) – обязательно на расстоянии 2см вырезать середину токопроводящего полимера перед подключаемыми концами кабеля. Это устранит паразитный нагрев места подключения питающего провода.
Ещё один из важных аспектов греющих кабелей – каждый вид кабелей имеет максимальную длину линии. Для большинства саморегулирующихся кабелей она составляет 150м. Связано это с сечением токоведущей жилы и падением напряжения на 1метр греющего элемента.
Сам процесс подключения довольно прост и не составит труда. На приведённых фото Вы ознакомитесь с последовательностью действий подключения греющих кабелей.
Подключение греющего кабеля своими руками: какой выбрать кабель, пошаговая инструкция по подключению
Водопровод и канализацию не всегда удается проложить ниже глубины промерзания почвы. Утепление термоизоляционными материалами может оказаться неэффективным, особенно в суровых климатических условиях, в местах ввода и выхода коммуникаций. Надежная альтернатива — установка греющего кабеля для водопровода и канализационных труб.
Виды греющего провода с характеристиками
Обогревательные провода преобразуют электрическую энергию в тепловую за счет высокого внутреннего сопротивления. Это гибкие изделия, которые можно уложить на поверхности любой конфигурации. Провод имеет минимум 2 слоя надежной изоляции, защищающей от вредного внешнего воздействия. Конструкция может включать фольгированный экран или медную оплетку, предотвращающие короткое замыкание, нейтрализующие магнитное поле.
Производится 2 вида нагревательных проводов — резистивные и саморегулирующиеся. Действие первых основано на способности металлов нагреваться, когда по ним проходит электричество. В саморегулирующихся конструкциях тепло выделяет специальная матрица, а проводники остаются холодными.
Основная характеристика всех греющих кабелей — мощность электроэнергии, которую они потребляют на 1 пог. м. Для размещения обогревающего изделия внутри трубопровода хватает 10 Вт/м. Наружная установка предполагает повышение удельной мощности от 20 Вт/м и больше.
При выборе греющего провода учитывают и другие характеристики, в числе которых:
- Максимально допустимая длина линии с учетом ответвлений. На параметры оказывают прямое влияние толщина, удельное сопротивление проводника, количество жил. Если превысить допустимую длину, может выйти из строя вся обогревательная система.
- Предельная рабочая температура — характеризует способность изделия поддерживать ее длительное время. Производится 3 линейки, каждая из которых рассчитана на эксплуатацию в соответствующих условиях.
- Максимально допустимая температура в отключенном состоянии.
Выпускаются обогревательные кабели круглого и плоского сечения. Последние больше подходят для наружного размещения. Продаются в комплекте с проводом для коммутации с рабочей частью. Для экономного расхода электроэнергии применяют термодатчик с автоматом управления. Саморегулирующиеся варианты используются с компактным терморегулятором, который устанавливается на подводящей проводке.
Резистивный — плюсы и минусы
Для резистивного кабеля характерны простота конструкции и невысокая цена.
Выпускают 3 вида изделий:
- одножильные;
- двухжильные;
- зональные.
Производятся с заранее заданными характеристиками — длина и мощность. Особенность — в одинаковом прогревании по всей протяженности. Укорачивать нельзя, следует использовать весь провод, даже если размер больше требуемого. При обрезке увеличивается сопротивление. Это приводит к повышению температуры нагрева, как следствие — плавится изоляция, система ломается.
Монтаж требует предельной аккуратности — если повредить кабель на каком-то участке, придется менять всю систему. Исключение составляют зональные конструкции с параллельным подключением нагревателей. Резистивные изделия невозможно использовать для прокладки внутри трубопровода — мешает оголовок датчика температуры. Он должен находиться рядом с кабелем, поэтому наружный монтаж тоже не слишком удобный. Преимущество — в сравнительно низкой цене по сравнению с саморегулирующимся проводом.
Одножильный
Самая простая конструкция из немногих элементов включает:
- нагревательную металлическую жилу;
- внутреннюю изоляцию;
- медную экранирующую оплетку;
- внешний изолятор.
Максимально нагревается до +65°С. Для обогрева трубопроводов неудобен: к источнику тока необходимо подсоединить оба противоположных конца, которые иногда находятся на большом расстоянии.
Двухжильный
Отличие от одножильного изделия не только в количестве проводников, но и в самой конструкции:
- 2 нагревательные жилы находятся каждая в своей изоляции;
- третья дренажная расположена рядом с ними (голая);
- все жилы охватывает фольгированный экран;
- для внешней защиты служит термостойкая изоляция.
Изделия одножильные и двухжильные обеспечивают одинаковый прогрев по всей длине.
Зональный
Этот вид резистивного кабеля имеет независимые секции обогрева. Это обеспечивается особенностями конструкции. Проводник состоит из 2 жил с изоляцией, поверх которой смонтирована нагревательная спираль. Через равное расстояние она поочередно соединяется посредством контактных окон с токопроводящими жилами. Образуются параллельные независимые зоны обогрева с максимальной длиной 2 м.
Такая система имеет преимущества по сравнению с предыдущими. У нее стабильная мощность, независящая от внешней температуры. Но главное превосходство — возможность резать кабель в зависимости от требуемой длины в месте расположения зонного контакта. Часть провода — концевой участок до первого контакта — можно использовать для подключения к источнику питания.
Саморегулирующийся — плюсы и минусы
Принцип работы саморегулирующегося кабеля отличается от резистивных.
Это заложено в самой конструкции, которая состоит из таких элементов:
- 2 медные жилы в термопластичной матрице;
- 2 слоя внутренней изоляции;
- медная оплетка;
- внешняя изоляция.
Особенности устройства оборачиваются преимуществами, среди которых:
- Универсальное применение. Используют для подогрева трубопроводов изнутри и снаружи, а также резервуаров, крыш.
- Экономичное энергопотребление. Саморегуляция устроена так, что на участке с минимальной температурой нагрев самый большой, теплые отрезки потребляют меньше тока.
- Удобный монтаж. Провод можно разрезать по специальной маркировке, удлинять, не опасаясь потери функциональности. Не боится перехлестов.
- Перегрев или холодные зоны отсутствуют. Длина не оказывает влияния на теплоотдачу.
Недостаток только в высокой стоимости — самый дешевый самогреющийся кабель в 2 раза дороже резистивного. Но зато у него продолжительная эксплуатация — до 10 лет.
Принцип работы саморегулирующегося кабеля
Терморегулировка осуществляется полимерной матрицей, включающей углерод. Под его воздействием возникают токопроводящие связи различной силы в зависимости от температуры. При подключении изделия через проводники и углеродные контакты проходит ток, который нагревает матрицу. От повышения температуры увеличивается расстояние между ее графитовыми составляющими, что приводит к увеличению сопротивления. Сила тока падает, происходит охлаждение. Таким способом осуществляется непрерывная терморегуляция нагревающего кабеля.
Техника подключения кабеля для обогрева труб
Для всех видов греющих изделий в процессе монтажа необходимо заизолировать конец, соединить его с проводами подключения. Чтобы выполнить эти работы, понадобится небольшой комплект инструментов и материалов. Используются нож, пассатижи, бокорез и фен для строительных работ.
В набор материалов входят различные по длине и диаметру изоляционные трубки и гильзы, которые используются в качестве клемм. Изоляционный материал особый, термоусадочный, с нанесенным внутри слоем клея, что способствует повышению качества защиты соединения. Для изоляции конца кабеля можно приобрести готовую к применению заглушку вместо термоусадочной трубки.
Установка концевой муфты выполняется в такой последовательности:
- срезают 2 см внешней изоляции;
- снимают оплетку;
- надевают муфту и прогревают феном;
- зажимают пассатижами.
Если работают с саморегулирующимся изделием, один провод отрезают вместе с матрицей короче на 10 мм, чтобы получилось 2 разных по длине жилы. Вместо дорогой заглушки можно использовать термоусадочную трубку. Ее надевают на подготовленные провода, прогревают феном, заливают клеем из термопистолета. Для надежности можно обмотать изолентой.
Во многом похожа процедура соединения 2 отрезков или подключения питающих проводов. Пошаговая инструкция несложная:
- Ножом разрезают общую изоляцию, освобождают жилы. Одну из них укорачивают, чтобы получилась лесенка. Подобное делают с другим куском.
- Зачищают концы проводов, на каждый надевают термоусадочную трубку. На один из проводников — общую длинную.
- Зачищенные концы вставляют в гильзы, зажимают. Начинают с более короткого провода. С другой стороны заводят жилы второго кабеля, обжимают. Убеждаются в прочности соединения, потянув в разные стороны.
- Натягивают малые термотрубки, обдувают феном, прижимают. Такую же операцию проделывают с общей термоизоляционной муфтой.
Видео: как подключить греющий кабель
В монтаже существуют нюансы. В частности, на кабеле имеется оплетка, и многие не знают, что с ней делать. Она служит для заземления, которое следует выполнить по всем правилам или отказаться от него. Есть несколько вариантов, как поступить в этом случае, и каждый требует своего подхода. После просмотра видеоматериала станет ясно, как подключить греющий кабель, на какие моменты обратить особое внимание.
Как установить и подключить резистивный провод своими руками
Для монтажа чаще выбирают линейный способ, при котором провод размещается и фиксируется снаружи трубы. Если она пластиковая, то материал низкой теплопроводности — получить хороший обогрев возможно, соблюдая в точности технологию. Высокая теплоотдача получается с использованием специальных труб с заглубленным каналом под обогревательный провод.
Линейное крепление нагревательного элемента осуществляется в такой последовательности:
- Снизу по всей длине полимерного трубопровода наклеивают алюминиевую фольгу полосой — это повышает теплоотдачу. С металлическими трубами проделывать подобное нет необходимости. Их очищают от ржавчины и всего, способного повредить изоляцию.
- Протягивают провод. Через каждых 30 см его приматывают клейкой лентой. Если мощности одного провода недостаточно, прокладывают 2 или больше параллельно, но с промежутком между ними.
- Сверху вдоль трубопровода наклеивается алюминиевая лента. Стараются обеспечить плотный контакт кабеля и трубы. Провода термодатчика и он сам прикрепляются отдельно поперечными лентами.
- Дополнительно электрокабель фиксируют пластиковыми хомутами, если не предусмотрена плотная наружная теплоизоляция. Они в случае отслаивания алюминиевой фольги будут удерживать провода.
- По завершении монтажа устанавливают теплоизолятор, стягивают хомутами.
Второй способ установки греющего кабеля для водопровода — спиральный. Его применение увеличивает нагрев на всем протяжении или в особо опасных местах ввода в дом, расположения кранов. Провод укладывают аккуратно, без резкого изгибания.
Работа выполняется в таком порядке:
- пластиковую трубу обматывают по всей длине металлизированным скотчем;
- спиралью наматывают электрокабель;
- закрепляют клейкой лентой на всем протяжении;
- хомутами фиксируют термодатчик и его провода;
- устанавливают утеплитель, закрепляют стяжками.
Спиральную намотку электрокабеля удобнее сначала сделать свободной, с провисанием, затем постепенно виток за витком подтягивать, добиваясь плотного контакта с трубой. Одновременно проводят фиксацию провода. Расстояние между витками — 4-5 см. На входе коммуникаций в дом, в местах установки запорной арматуры наматывают более плотно.
Существует тонкость в установке термодатчика — его изолируют от электрокабеля, а от трубы не нужно. Терморегулятор монтируют в помещении рядом с электрощитом или в нем, если прибор со специальным креплением. Подключают к сети через автомат мощностью 6 А. Желательно установить УЗО ближайшего большего номинала с током утечки 30 мА. Кабель и датчик подключают согласно схеме на терморегуляторе.
Монтаж саморегулирующегося кабеля
Изделия продаются метрами, когда от бухты отрезают необходимый кусок, или комплектом нужной длины. Во втором случае электрокабель имеет все для монтажа , в т. ч. муфты для установки внутри трубопровода. Полипропиленовые трубы укрывают фольгой, чтобы добиться равномерного распределения тепла.
Используется линейный и спиральный способы укладки, причем для внутреннего монтажа подходит только первый. Термодатчик не используется, но можно применить малогабаритный терморегулятор, который устанавливают на питающем холодном проводе. Кабель снаружи при линейной укладке располагают под трубой снизу, немного сместив в сторону. Тогда патрубок защитит его при подвижке грунта. Укладка любым способом снаружи не отличается от технологии, применяемой с резистентным нагревателем.
Обязательно выполняют тщательное утепление трубопроводов. Используют пенопластовые скорлупы, минеральную вату, вспененные теплоизоляторы. Это предохранит от рассеивания тепла наружу.
Видео: монтаж саморегулирующегося греющего провода внутри трубы
Прокладка обогревающего кабеля внутри трубопровода — эффективный и экономичный способ, предотвращающий промерзание. С учетом того, что он занимает некоторое место, используют в трубах водоснабжения сечением от 1.
На магистрали, которая заранее готовится под монтаж греющего провода внутри, устанавливают тройники для ввода электрокабеля. Для герметизации используются фитинги с сальниками.
Детально об особенностях монтажа греющего кабеля внутри трубы показано в видеоматериале.
Как подключить саморегулирующийся нагревательный кабель облегченным комплектом
Саморегулирующийся кабель чаще всего подключают к кабелю питания с помощью комплекта термоусадочных трубок, или еще их называют обжимными муфтами.
Это стандартный набор термоусадочных трубок с клеевым подслоем и контактных гильз для соединения проводов. Благодаря клеевому подслою соединение получается не только прочным, но и герметичным.
Практически всегда рациональнее выполнить соединение греющего кабеля и кабеля питания, нежели тянуть саморегулирующийся кабель прямо до электрощита или распределительной коробки.
Поскольку место соединения зачастую будет эксплуатироваться во влажной среде, то соединение должно быть герметичным. Герметичность соединения достигается за счет специального клея, который нанесен на внутреннюю поверхность термоусадочной трубки из комплекта для подключения.
Итак, рассмотрим подключение с помощью комплекта на примере саморегулирующегося нагревательного кабеля Лавита GWS 10-2CR. Эта модель в оплетке:
Подготовим кабель питания , через который будем подключать наш греющий кабель:
Снимаем внешнюю полиолефиновую оболочку. Разрез делаем аккуратно, чтобы не разрезать оплётку из медных луженых проволок. Это можно проделать обычным строительным ножом:
Затем расплетаем экран. Это можно сделать маленькой тоненькой отверткой или шилом:
Теперь свиваем экран в единую жилу. В дальнейшем подключим её на землю:
Далее под оплёткой из медных луженых проволок у греющего кабеля идет изоляция из эластомерного термопластика, и полиэфирная оболочка. Снимаем их. Остается полупроводящая саморегулирующаяся матрица:
Зачищаем токопроводящие жилы. Обрезаем провода под соединительные контактные гильзы. Одеваем две самые большие термоусадочные трубки заранее:
Специальным инструментом — кримперами или в крайнем случае плоскогубцами сжимаем контактные гильзы:
Смотрим, какое расстояние получилось между проводами заземления и сравниваем его с длиной трубки. Возможно нужно будет немного подкоротить меньшую термоусадочную трубку:
Если есть необходимость, то обрезаем под нужную длину термоусадочную трубку, ту, что поменьше. И двигаем на место соединения:
Обсаживаем ее с помощью строительного или специализированного фена. Если постараться, то можно это сделать с помощью зажигалки. Стараемся не перегреть сам греющий кабель:
Вот так должно получиться. Токопроводящие жилы нагревательного кабеля подключены к кабелю питания. Осталось подключить экран к земле:
Зажимаем в соединительной гильзе контакты проводов заземления. Кримперами или плоскогубцами:
Одеваем самую большую термоусаживаемую трубку с клеевым подслоем. Разогреваем ее феном:
Вот примерно так должно выглядеть место соединения нагревательного кабеля и провода питания:
На границе обсаженной термоусадочной трубки можно видеть выступивший клей с клеевого подслоя:
Можно видеть блестящий затвердевший клей. Соединение получилось герметичным:
Само подключение готово, теперь осталось «заделать» конец кабеля:
Между двумя токопроводящими жилами не должно быть контакта. Поэтому нужно их изолировать друг от друга и от окружающей среды:
Используем все тот же строительный нож:
Снимаем внешнюю оболочку на 2 сантиметра:
Обрезаем или обкусываем оплётку:
Выкусываем уголок как на фотографии. Таким образом, вероятность контакта между токопроводящими жилами греющего кабеля минимальная:
Теперь нам нужно будет одеть и обсадить по очереди две трубки, сначала ту, что поменьше, затем ту, что побольше:
Сначала термоусадочную трубку, что поменьше, обсаживаем только на оболочку из термопластика:
То есть не заводим ее на внешнюю оболочку:
Нагреваем ее феном, и сразу, пока она горячая, зажимаем кончик плоскогубцами:
Должно получиться вот так:
Обрезаем лишний кусок термоусадочной трубки как на фотографии:
Вот на какую глубину нужно будет одеть внешнюю термоусадочную трубку:
Нагреваем и обсаживаем:
Хорошо прогреваем кончик и зажимаем его плоскогубцами:
Так выглядит герметичный заизолированный второй конец саморегулирующегося нагревательного кабеля:
Итак, мы подключили греющий кабель к проводу питания, сделали подключение герметичным, загерметизировали конец нагревательного кабеля, и теперь наш саморегулирующийся кабель готов для монтажа на трубу:
Видео:
