Деревянный пол в частном доме своими руками: устройство по лагам, как правильно сделать, какие лучше, виды материалов, как положить по земле, настил на фото и видео

Деревянный пол на лагах: устройство своими руками

Настил пола с помощью опорных брусьев, называемых лаги, — один из древнейших вариантов устройства ровного, теплого и долговечного пола. Такой способ укладки позволяет одновременно выровнять поверхность, создать надежную и прочную опору для любого типа напольного покрытия, утеплить перекрытия или основание, избежать сквозняков. Монтаж может быть осуществлен в строении любого типа.

Применение

Как уже было сказано, устройство деревянных лаг возможно в постройках произвольного типа. Однако в железобетонных зданиях они применяются сравнительно редко, поскольку проще устроить черновую стяжку. Наиболее удобен такой вариант монтажа в:

• деревянных домах (дикое или оцилиндрованное бревно, брус, доска). В этом случае лаги укладываются поверх деревянных (реже металлических) балок перекрытия, образуя прочную опору пола. При зашивке потолка в нижнем помещении промежутки между балками перекрытий и лагами уместно заполнить утепляющим и звукоизолирующим материалом;
• каркасных постройках. Допустим монтаж деревянных лаг поверх металлических или деревянных балок перекрытия. Обычно деревянные лаги применяют в домах с каркасом из древесины;
• здания любой конструкции из «тяжелых» строительных материалов (кирпич, бетон, железобетон, камень) с целью выравнивания и утепления пола. Оптимален такой вариант при нежелательности увеличения нагрузки на перекрытия и несущие стены (колонны), которую дает бетонная стяжка.

Если постройка не имеет подвальных помещений и под чистовым полом располагается грунт, укладка деревянных лаг – лучший вариант обеспечить тепло и сухость в помещении.

Каждый из вариантов применения пола на лагах имеет свои нюансы монтажа и дальнейшего использования.

Преимущества пола на лагах

Основные преимущества устройства пола в деревянном доме на лагах – это возможность получения практичной и ровной поверхности. Кроме этого, достигается:

• равномерное распределение нагрузки на всю площадь опоры;
• хорошая звуко- и теплоизоляция при условии применения современных материалов для закладки между лагами (а также балками перекрытия, если используется именно балочная система);
• выравнивание поверхности под чистовое покрытие. Для этой цели брусья монтируются с использованием уровня на подпорках для компенсации неровностей;
• вентиляция подпольного пространства и возможность прокладки в нем инженерных коммуникаций;
• при устройстве не сплошного, а блочного (половая доска, паркет без наклеивания) настила возможен ремонт любых элементов настила и их опоры;
• экономия средств и сил благодаря относительной дешевизне материала и простоте монтажа.

Недостатки настилаемых на брусьях полов:

• значительный подъем высота уровня чистового пола (до 10…20 см);
• нельзя устраивать отопление по системе «теплого пола», причем это касается как водных, так и электрических систем. В первом случае потребуется дополнительная работа по устройству стяжки и, соответственно, дополнительный подъем уровня чистового настила. Во втором – велик риск короткого замыкания и возгорания древесины. Кроме того, дерево плохо проводит тепло, такое отопление будет нерационально;
• несмотря на видимую простоту монтажа лаг пола требуется большое внимание к технологии укладки как самих опорных брусьев, так и настила на них. При несоблюдении технологического процесса возможна деформация, расхождение стыков, скрип и прочие дефекты.

С учетом перечисленных плюсом и минусов, можно подвести итог: лучше всего зарекомендовали себя полы на лагах в частных постройках, старых домах с высокими потолками и зданиях, возведенных на грунтовом основании.

Какие лаги использовать для пола

В силу особенностей использования (под нагрузкой, в скрытом виде) оптимален выбор древесины хвойных пород. Чаще всего используют дешевую сосну, ель, пихту. Применение лиственницы оправдано в случае повышенной влажности в помещении. Брус на лаги не обязательно закупается первого сорта, достаточно второго-третьего при условии правильной геометрии пиломатериалов. Сечение бруса – прямоугольник с отношением сторон 1 к 1,5…2 (толщина лагов к высоте). Ровной и гладкой должна быть только одна сторона, хотя желательно использовать струганые брусья со всеми ровными поверхностями – это облегчит процесс выравнивания основы.

Размеры бруса подбираются в зависимости от планируемой нагрузки и размеров помещения. Во внимание принимается длина пролета (то есть расстояние между стенами) и тип опорной поверхности для лаг. Если брусья укладываются по сплошной поверхности (бетонная плита перекрытия, трамбованная насыпь по грунту, старый пол с прочной основой), допустимо снизить требования к сечению и прочности материала.

Если размер пролета находится в промежутке между двумя табличными значениями, принимается большее целое значение с учетом прочности. Например, для комнаты длиной 3,5 м принимаем пролет, равный 4 м. Соответственно брус (лаги под деревянный пол) должен иметь сечение 180х110 мм или больше.

Важно: при выборе направления укладки лаг следует учитывать направление падения солнечных лучей (в помещениях с окнами) или преимущественного движения (в узких проходных помещениях типа прихожей). В обоих случаях лаги кладут поперек (световых лучей или движения). Это обеспечивает их равномерный износ и нагружение, а также деформацию.

Расстояние между брусьями зависит от толщины настила (половой доски или плитных материалов). В среднем, без поправки на индивидуальные особенности помещения, можно брать данные по таблице. Для подробного расчета следует изучить нашу статью «Расстояние между лагами пола».

Следует отметить, что ВСЯ древесина для устройства пола на лагах должна иметь влажность не выше 12%, при покупке следует предпочесть дерево камерной сушки. При естественной сушке необходима выдержка материала не менее 5 лет.

Укладка лагов

Монтаж производится в зависимости от типа основания. Условно способы установки деревянных лаг можно разделить на три группы: по твердому и прочному основанию (бетон, железобетон, цементно-песчаная стяжка, каменная или кирпичная кладка), по грунту и по балкам. К обязательным для всех типов инсталляции мероприятиям относят предварительную обработку пиломатериалов (антисептики, фунгицидные препараты, огнезащита, влагозащита) и проверку ровности основы.

Полы с лагами на бетоне

При наличии прочного основания необходимо провести такие подготовительные работы:

• устройство гидроизоляции. Оно необходимо для того, чтобы конденсат и другая влага не впитывались в древесину опорных брусьев, нарушая их геометрию и целостность;
• создание звуко- и/или теплоизоляционного слоя. Этот этап подготовки не обязателен, если планируется прокладывать изолирующий материал между лагами, под чистовой настил;
• организация цементно-песчаной стяжки или плотной насыпи («сухой» стяжки») поверх плиты или кладки перекрытия.

Монтаж лаг осуществляется либо на выровненное стяжкой основание, в этом случае брусья укладываются непосредственно на него, либо на подкладки (подставки). Их изготавливают из дерева или других материалов так, чтобы разной высотой подкладок компенсировать неровности основы и гарантировать ровную поверхность чистового настила.

Если планируется использовать деревянные подставки, лучше задействовать фанеру или другие тонкие плитные материалы, заранее напиленные в виде квадратных или прямоугольных фрагментов. Набор таких плиток позволяет выставить необходимую высоту. Размеры подкладок должны превышать ширину бруса в 1,5…2 раза.

Другой популярный вариант установки – на металлические регулируемые опоры.

Для их использования необходимо предварительно просверлить в брусья отверстия с диаметром на 2…2,5 мм меньше диаметра крепежа. Чтобы головка стойки не выходила на верхнюю поверхность лаги, часть отверстия рассверливается до диаметра в 3…4 раза больше, чем первоначальный. Регулируется высота опоры перемещением навинченных на них гаек. Применяются также специальные (регулируемые) опоры для лаг. Для перекрытия пола лаги лучше крепить без возможности смещения.

Можно также крепить брусья на оцинкованные уголки. При этом одна сторона уголка фиксируется саморезами к боковой стороне бруса, вторая – анкером или дюбелем к бетонному или каменному основанию.

В некоторых случаях удобно также использование «плавающего» пола. Его конструкция и особенности подробно рассмотрены в статье «Шумоизоляция пола». Такой тип пола с демпфирующей прокладкой по всему периметру помещения иногда называют «стяжка на лагах».

Укладка деревянных лаг по грунту

Перед созданием каркаса необходимо утрамбовать грунт вручную или с помощью техники. Для большего удобства работ и утепления полезно устроить засыпку из керамзита, смеси керамзита с гравием, щебнем или песком.

В зависимости от того, как планируется уложить лаги – по деревянной обвязке или ростверку свай, непосредственно по выступу ленточного фундамента, на подготовленный грунт – выполняется разметки. Если расстояние между элементами ростверка (обвязки, фундамента) позволяет уложить лаги без сращивания, следует выбрать этот вариант. Если данный способ монтажа невозможен, устраивают опорные столбики, как показано на иллюстрации.

Таким образом получается относительно сухое вентилируемое подполье. Выбирая, какие должны быть лаги для такого монтажа, стоит отдать предпочтение лиственнице. Несмотря на ее высокую цену, материал оправдывает применение повышенной долговечностью и стойкостью к гнили.

Как на столбиках, так и на других опорных поверхностях обязательно устраивается гидроизоляция. При не одинаковом уровне используются также выравнивающие подкладки.

Если лаги опираются на обвязку или ростверк, ленточный фундамент, для уменьшения длины пролета можно использовать дополнительные опоры.

Крепление бруса к деревянным элементам осуществляется саморезами, к кирпичу, бетону или железобетону – анкерами или дюбелями.

Важно: лаги на землю можно класть только в случае организации временной постройки с периодом эксплуатации не более 2…5 лет, причем даже в таких ситуациях грунт необходимо трамбовать и дополнять гидроизолирующей отсыпкой.

Крепление деревянных лаг по балкам

Поскольку уровень балок перекрытия (металлических или деревянных) далеко не всегда совпадает, используют боковой способ крепежа. В этом случае деревянный брус фиксируется саморезами с боковой стороны балки, как показано на иллюстрации.

Если для перекрытия использованы металлические балки (швеллеры), брусья также крепятся к боковой поверхности так, чтобы верхняя сторона бруса была выше верхней поверхности швеллера.

Использование металлических балок в частном домостроении сравнительно редко, поэтому обычно рассматривают крепление лаг пола в каркасном доме к деревянным балкам.

Важно: при любом варианте монтажа соединение деревянных деталей саморезами производится с условием – длина самореза должна превышать толщину (высоту) присоединяемого элемента в 2…3 раза. Чтобы избежать раскалывания и растрескивания древесины, в деталях предварительно сверлятся отверстия с диаметром на 2…2,5 мм меньше, чем диаметр крепежа.

Укладка пола на лаги

Настил по лагам может быть выполнен:

• листовыми материалами (фанера, плита ОСБ или ДСП, другие) в один или несколько слоев;
• половой доской.

Паркет и другие напольные покрытия укладываются поверх сплошного настила. Древесина настила должна отвечать таким требованиям:

• высокая прочность;
• устойчивость к ударным и статическим нагрузкам;
• стойкость к истиранию и механическим повреждениям (при использовании настила как чистового покрытия);
• привлекательный вид (если планируется использовать настил как окончательный вариант декора и вскрывать его прозрачным лаком).

Перед тем, как начинать устраивать настил, необходимо обработать лаги пола в доме, если это не было сделано раньше (антисептик, огнезащита, фунгицидные и влагозащитные пропитки).

Обычно настил по брусу считается черновым полом, но при качественном выполнении работ и значительной толщине половой доски допустимо отсутствие дальнейшей отделки.

• проверка и при необходимости коррекция уровня верхней плоскости всех лаг;
• выполнение утепления пола по лагам, а также звукоизоляции. Чтобы утепляющий материал не проваливался вниз, устраивают подшивку между лагами. В роли подшивки может выступать дощатая или гипсокартонная облицовка перекрытия нижнего этажа;
• крепление доски к лагам (укладка начинается от дальнего угла помещения) согласно схеме. При длине досок меньше, чем ширина помещения, их укладывают со смещением в две лаги. Это необходимо для улучшения прочностных характеристик настила;
• создание чистового покрытия (если оно предусмотрено) или финишная обработка половой доски.

Пол на лагах на балконе своими руками — видео

Разобравшись в теории, как правильно класть лаги, лучше для начала попробовать свои силы на небольшом и мало ответственном участке – например, балконе или лоджии. Дополнительную информацию по нюансам такого монтажа предоставит обучающее видео.

Устройство качественных полов по деревянным лагам

Преобладающее большинство полов как в частных, так и в многоквартирных домах, выполнено из древесины. Опорой для многослойной, напоминающей пирог, древесной конструкции чаще всего являются лаги. Лаги – это длинные, выполненные из дерева (реже из металла и железобетона) бруски, выкладываемые поперечно финишному настилу, служащие его прочным основанием. Устанавливается эта конструкция как на монолитное бетонное перекрытие, так и на опорные столбики и балки. Устройство полов на деревянных лагах очень выгодно в силу сравнительно низкой цены на материалы и простоты монтажа.

Плюсы устройства пола на лагах

Лаги, устанавливаемые как опора на деревянный пол, весьма функциональны. Помимо своей прямой обязанности, они также:

• создают равномерную нагрузку на грунт в частном доме и перекрытие (если пол укладывается в многоквартирном доме);
• выравнивают поверхность под покрытие (регулируемые полы своими руками можно поднимать или опускать, чтобы создать идеально ровную поверхность независимо от изначальных параметров помещения);
• создают между перекрытием и полом свободное, проветриваемое пространство, в котором можно спрятать нежелательные для всеобщего обозрения коммуникации;
• повышают шумоизоляцию помещения;
• облегчают процедуру утепления пола.

Кроме того, отдельные бруски лаг при необходимости можно запросто заменить, не тратясь на масштабный ремонт в доме.

Конструкционные особенности пола на лагах

Устройство готового деревянного пола на лагах несколько напоминает многослойный пирог, в котором поверх перекрытия слоями необходимо настелить доски, лаги, гидроизолирующий слой, утеплитель, финишное покрытие пола.

При этом независимо от типа перекрытия пирог утеплённого пола включает в себя дополнительные элементы:

• слой гидроизоляции между перекрытием и лагами;
• бруски лаг;
• черновой пол (предпочтение отдаётся фанерным плитам);
• гидроизолирующее покрытие утеплителя;
• сам утеплитель и пароизоляция;
• доски – финишное покрытие.

Данная конструкция полов на лагах актуальна для первых этажей в частных домах. Все последующие этажи не нуждаются в таком серьёзном утеплении, установка гидроизоляционного слоя пирога в этом случае нужна лишь при прямом контакте с бетоном и кирпичом.

Технология самостоятельного изготовления лаг и подбор древесины

Лаги можно приобрести в магазине, а можно сделать собственноручно. Второй вариант обойдётся сравнительно дешевле. Лучше всего для этих целей подойдёт древесина влажностью не более 15-17% 2-го или третьего сортов. Изготавливать лаги можно из сосны, пихты, ели, осины и лиственницы.

Если вы делаете лаги собственноручно, учитывайте, что сечение бруса должно быть прямоугольной формы. Высота больше ширины приблизительно в два раза. Нужный размер выясняется исходя из параметров помещения, если быть более точными: исходя из точного расстояния между звеньями обвязки из бруса.

Кроме того, обязательно нужно учитывать толщину утепляющего слоя и размер пролётов. На иллюстрации вы можете наблюдать приблизительные расчёты с укладкой лаг на расстоянии 70 см друг от друга.

Если ваше помещение имеет промежуточный между указанными значениями размер, стоит взять за основу большее значение. Так вы будете иметь некоторый запас материала, что позволит настелить его без зазоров и сделать конструкцию более прочной.

Чтобы сделать деревянный пол своими руками, можно использовать как обрезные, так и шпунтованные доски. Второй вариант гораздо предпочтительнее, ведь его устройство предполагает паз и шип, следовательно, установка чистового финишного покрытия уже не так актуальна.

Можно использовать половые доски из кедра, лиственницы, ели, осины и сосны. Самые дорогостоящие и долговечные материалы – дубовый и сосновый массив: при условии, что монтаж будет проведён правильно, они прослужат несколько десятков лет. В свою очередь, лиственница отлично подходит для помещений с высокой влажностью, ведь она не подвержена гниению, а полезные для здоровья осиновые и ольховые доски замечательно подойдут для спальных помещений.

Если вы приобретаете половые доски первого сорта, можете не тратиться на конечный настил, а на завершающем этапе просто отшлифовать доски и вскрыть лаком.

Главное, перед укладкой обязательно обработать доски антисептическими противогрибковыми препаратами и пропитать водоотталкивающим составом.

Если вы устанавливаете деревянный пол своими руками, внимательно отнеситесь к выбору древесины: доски должны быть сухими, но не пересушенными. Мокрая древесина после высыхания и под давлением мебели может деформироваться. Всегда покупайте доски с запасом в 15-20% на случай необходимости подрезки, ошибок и брака.

Как самостоятельно рассчитать необходимое расстояние между лагами?

Когда вы производите монтаж пола на лаги, оперируйте правилом: чем толще доска для пола, тем шире укладка и дальше друг от друга расположены лаги.

К примеру, для доски, размер которой равен 5 см, можно сделать шаг (расстояние между лагами) в полтора метра.

Если же вы применяете тонкие доски, шаг можно делать маленький, чтобы не было прогиба доски. Самая часта длина шага между лагами – 50-70 см.

Также учитывайте, что вам потребуется дополнительное расстояние, чтобы было удобно укладывать утеплитель внутрь. Если размер основы не соответствует значениям в таблице, то он высчитывается в большую сторону.

Основные правила монтажа лаг

При самостоятельном монтаже лаг стоит неукоснительно следовать следующим правилам:

• перед установкой лаг поверхность в обязательном порядке очищается и вскрывается грунтовкой;
• все деревянные элементы конструкции пирога тщательно просушиваются и обрабатываются антисептическими противогрибковыми препаратами;
• как звукоизолирующий материал можно применить песок либо ДВП;
• регулируемые полы своими руками необходимо хорошо зафиксировать, а после воспользоваться строительным длинным уровнем, чтобы убедиться, что лаги установлены прямо горизонтально;

Установка деревянных лаг для пола

Дерево – это проверенное временем и многовековым опытом напольное покрытие. Уложенное правильно, оно может служить десятилетиями и не терять внешней привлекательности. Помимо того, это наиболее экологичный, «дышащий» пол, гарантирующий высокую степень тепло- и звукоизоляции помещения как частного, так и многоквартирного дома.

Чтобы укладка деревянного пола на лаги была быстрой и комфортной, вам потребуются следующие инструменты: уровень, перфоратор, пила и топор, молоток, гвоздодёр, дрель, шуруповёрт и ключи. А также следующие материалы: половые доски (иногда роль чернового пола отводится фанерным плитам), лаги, утепляющий материал, крепёжные элементы (анкерные болты, саморезы и гвозди).

Если все необходимые материалы для монтажа в наличии, можно приступать к укладке лаг поверх звукоизоляционного материала. Как уже было сказано, поверхность необходимо выровнять, проконтролировав её горизонтальность строительным уровнем. Доски крепятся на лаги при помощи дюбелей.

Теперь стоит более подробно рассмотреть всю технологию устройства пола на лагах в частном доме.

Первый шаг – разметка рабочей зоны и подготовка основания. Вначале следует утрамбовать грунт и закрепить опалубку с десятисантиметровыми бортиками. На дно ложится армированная сетка и затем выливается бетонная смесь. Чтобы бетон высох, необходимо подождать пару дней. После этого поверх перекрытия из бетона ложится гидроизолирующая полиэтиленовая плёнка, а затем сооружаются опорные конструкции.

Если пол холодный, пространство, которое остаётся под ним после его постройки нужно засыпать песком или керамзитом (до верха не досыпать, нужно оставить около 5 см свободного пространства).

Вторым шагом будет работа по обеспечению нормальной вентиляции пространства под полами. Для этих целей по периметру плинтуса (на каждые 15 кв.м) делаются небольшие отверстия, которые, во избежание попадания в дом мышей, закрываются сеткой из цветного металла.

Следующий шаг – теплоизоляция пола. Для этих целей отлично подойдёт пенополистирол, изоспан или теплоизоляционный рулонный материал. Укладывается этот материал на гидроизоляционный слой изолона, который заблаговременно прикрепляется к лагам при помощи промышленного степлера.

После укладки утеплителя можно приступать к устилке дощатого покрытия поверх лаг. Монтаж необходимо начать с угла помещения. Доски прикручиваются непосредственно к лагам при помощи саморезов.

Если доски обработаны и хорошо зашкурены, они могут играть роль финишного, чистового настила. Если же предполагается слой финишного покрытия (ламинат, паркет, линолеум и др.) приступать к его укладке можно сразу же после окончания работ с креплением досок к лагам.

Таким образом, устройство пола на лагах из дерева имеет множество преимуществ перед укладкой пола прямо поверх бетонного или грунтового перекрытия. Помимо того, что оно сглаживает все неровности перекрытий и распределяет нагрузку равномерно, оно также отлично утепляет жильё и способствует шумопоглощению.

Деревянный пол на лагах на первом этаже частного дома

Деревянный пол на лагах позволяет при строительстве дома на первом этаже обойтись без использования железобетонного перекрытия или устройства другого бетонного основания, стоимость возведения которых довольно высока.

Эффективная вентиляция деревянного пола по грунту на лагах в частном доме — необходимое и обязательное условие надежности и долговечности конструкции.

Деревянный пол на столбиках по лагам

На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством.

Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства.

Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными.

Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.

Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.

Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.

Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять.
Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.

Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.

В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.

Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.

При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.

Схема эффективной вентиляции подпола в цоколе частного дома через вытяжной канал
Подробнее . . .

Для проветривания подпола частного дома, коттеджа выгодно использовать эффективную вентиляцию через вытяжной канал. Такая схема вентиляции является единственно правильным вариантом для дома с утепленным цоколем или с подвалом.

Как сделать деревянный пол на столбиках

В старых книгах и нормативных документах по строительству можно найти конструкции полов на столбиках с использованием НЕ эффективных тепло- гидроизолирующих материалов.

Современные полы на лагах в частном доме делают так

Опорные столбики выкладывают из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними столбиками вдоль лаги (пролет) рекомендуется принимать не более 2 м. Основанием столбика может служить слой уплотненного щебня толщиной 50-100 мм, пролитый битумной мастикой. Либо вместо мастики используют гидроизоляционную пленку.

Верх столбиков выравнивают в один уровень раствором. При толщине раствора более 3 см. в раствор утапливают кладочную сетку. Верх столбиков закрывают листом гидроизоляционного материала.

На слой гидроизоляции укладывают деревянные балки-лаги. Расстояние между соседними балками-лагами (шаг лаг) определяется их сечением, а также несущей способностью и жесткостью вышележащих слоев пола — обрешетки, чернового пола, финишного покрытия. Обычно принимают шаг, удобный для укладки между лагами стандартных плит минераловатного утеплителя, около 600 мм.

Для указанных выше шага лаг и пролета между столбиками, с учетом толщины утеплителя и обрешетки, с обычными нагрузками на пол, сечение лаг достаточно 100-150х50 мм. По низу лаг, лежащих на столбиках крепят стальную оцинкованную сетку. Вместо сетки можно прибить в разбежку доски, рейки толщиной не менее 20 мм.

Поверх сетки (досок) и лаг укладывают ветрозащитную высоко пароПРОницаемую пленку.

Такая пленка препятствует выдуванию тепла из минераловатного утеплителя , затрудняет унос частиц утеплителя потоком воздуха (образование пыли), но не препятствует испарению влаги из утеплителя и деревянных деталей.

Полотнище ветрозащитной паропроницаемой пленки укладывают сверху, поперек лаг, и приспускают с обеих сторон каждой лаги до упора в стальную сетку так, чтобы между лагами образовался лоток. Пленку прибивают степлером к каждому боку всех лаг.

В образовавшийся канал между лагами, на ветрозащитную пленку настилают минераловатный утеплитель. Можно обойтись без ветрозащитной пленки, если для нижнего слоя использовать специальные плиты утеплителя с уплотненным ветрозащитным слоем.

Как определить толщину утеплителя пола

Толщину утеплителя пола выбирают по расчету, обеспечивая нормативное сопротивление теплопередаче R=4-5 м 2 о К/Вт. Если цоколь не утеплен, то толщина теплоизоляции пола определяется из условия, что температура пространства под полом равна температуре наружного воздуха. Рекомендуемая толщина минераловатного утеплителя в этом случае не менее – 150-200 мм.

Для дома с утепленным фундаментом и цоколем толщину теплоизоляции пола можно уменьшить так, чтобы сумма сопротивлений теплопередаче цоколя + пола была не менее нормативной (смотри выше).

Как сделать расчет толщины теплоизоляции пола (перекрытия) читайте здесь.

Поперек лаг укладывают обрешетку из брусков толщиной не менее 50 мм. Между брусками обрешетки размещают еще один слой утеплителя. Такая двухслойная конструкция утепления обеспечивает перекрытие утеплителем мостиков холода через лаги. Расстояние между брусками обрешетки выбирают в пределах 300-600 мм., кратным ширине плит покрытия чернового пола.

Такая двухслойная конструкция основания пола (лаги + бруски обрешетки) позволяет удобно разместить как плиты утеплителя, так и плиты покрытия пола (ЦСП, фанера и др.).

Утеплитель с обрешеткой сверху накрывают пароизоляционной пленкой. Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкания пленки к стенам соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют.

Рекомендуется толщину брусков обрешетки выбирать на 25-30 мм. больше, чем толщина верхнего слоя утеплителя. Это позволит, за счет приспускания пленки с обеих сторон каждого бруска обрешетки, создать вентилируемый зазор между пароизоляционной пленкой и покрытием пола.

Паро- теплоизоляция пенофолом

Пенофол крепите степлером по бокам брусков обрешетки или лаг.

Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10 мм. (выпускается и под другими торговыми названиями).

Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска. После этого степлером пенофол прибивают к каждому боку всех брусков так, чтобы между алюминизированной поверхностью и плитами покрытия пола образовался зазор 3-4 см.. Стыки полотнищ пенофола герметизируют алюминизированной клейкой лентой. Слой пенофола обеспечит сопротивление теплопередаче, эквивалентное слою минваты толщиной 40 мм., и необходимую пароНЕпроницаемость.

На бруски обрешетки поверх паронепроницаемой пленки или пенофола крепят доски чернового пола. Вместо досок чаще используют плиты: цементно-стружечные ЦСП (толщиной > 22 мм.), фанеру (> 18 мм.), и др. Листы, плиты кладут длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткую сторону между брусками обрешетки закрепляют распорки. Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — брусок или распорку.

Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.

Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой (а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ покрытия герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и тоже герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.

В результате получаем вентилируемое подпольное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (пароизоляцией) и снизу (гидроизоляцией).

Товары для строительства и ремонта

Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения радиоактивного почвенного газа радона.

Пол по лагам на промежуточных стенках

Пол по лагам на промежуточных стенках

В современных конструкциях полов балки-лаги находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет применять пиломатериалы меньшего сечения, а значит и стоимости, а также удобно размещать плиты утеплителя.

Вместо кирпичных столбиков лаги бывает выгодно опереть на промежуточные стенки, выложенные поперек лаг с интервалом около 2 м. Кирпичи или блоки в стенке кладут способом сотовой кладки толщиной в пол-кирпича, оставляя увеличенные промежутки 1/4 кирпича в вертикальных швах для вентиляции подпольного пространства. Если стенка имеет высоту более 0,4 м., то не реже, чем через каждые 2 м. длины стенки, выкладывают пилястры — столбики толщиной в кирпич, для повышения устойчивости стенки.

Если шаг лаг не более 600 мм. и пролет менее 2 м., то сечение деревянной лаги достаточно иметь 100х50 мм.

Деревянный пол по грунту на лагах

Еще один вариант деревянного пола по лагам в частном доме показан на следующем рисунке:

Здесь, в отличие от первого варианта, уровень пола поднят на необходимую высоту за счет засыпки цоколя уплотненным грунтом.

Вентиляция пола осуществляется за счет движения воздуха под действием тяги вентиляционного канала.

Теплый воздух забирается из помещения и через вентиляционные отверстия в плинтусах и щель между покрытием чернового пола и стеной поступает в пространство между лагами. Далее воздух поступает в вентиляционный канал.

Для обеспечения вентиляции подпольного пространства применяют плинтусы с отверстиями или предусматривают установку плинтусов с зазором между ними и стенами.

Что-бы воздух двигался более – менее равномерно под всей поверхностью пола, щель для прохода воздуха делают разной ширины – чем дальше от вентканала, тем щель шире (2 см.). Вблизи вентканала отверстий в плинтусах и щелей между стеной и покрытием пола не делают (или щель герметизируют лентой).

Важно понимать, что в этом варианте вентиляции, в отличие от первого, подпольное пространство находится внутри теплозащитной оболочки дома, и должно обязательно быть теплым. Наружная оболочка подпола должна иметь сопротивление теплопередаче не меньше, чем стена дома. Иначе, поступление теплого воздуха из помещения может приводить к выпадению конденсата на деталях подпола.

Слой насыпного грунта делать толще 600 мм. не рекомендуется. Насыпают грунт и тщательно трамбуют слоями толщиной не более 200 мм. Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.

Гидроизоляционная пленка настилается на выравнивающий слой песка толщиной не менее 30 мм. Стыки полотнищ пленки герметизируются. Примыкания пленки к стенам обязательно соединяются с гидроизоляцией стены и также герметизируются.

Теплоизоляция укладывается на гидроизоляцию.

В этом варианте лучше использовать полимерные плиты утеплителя – пенопласт (пенополистирол). Толщины утеплителя достаточно 50-100 мм., так как температура грунта под домом всегда положительная.

Если стены и цоколь дома не утеплены, то вдоль наружных стен на ширину не менее 800 мм. следует уложить более толстый слой утеплителя, 150 — 200 мм.

У дома с многослойными наружными стенами с утеплителем снаружи, для исключения мостика холода в обход утеплителя стен и пола, цоколь снаружи утепляется обязательно (см. рисунок в первой части статьи).

Лаги пола лежат на невысоких подкладках из кирпича или бетонных блоков.

Если в качестве теплоизоляции используются плиты экструдированного пенополистирола (XPS, пеноплекс и др.), то лаги можно уложить на подкладки, нарезанные из этих плит.

Между теплоизоляцией и деревянными лагами пола следует обеспечить зазор 3-5 см. для свободного движения воздуха.

По строительным правилам имеется одно ограничение на устройство пола. Так как пространство под полом вентилируется через вытяжной канал естественной вентиляции, то запрещается чистовое покрытие пола делать из сгораемых материалов: из досок, паркетных досок и щитов, и т.д. Либо под ними следует предусматривать негорючее основание, например сборную стяжку из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов или черновой пол из цементностружечных плит.

В этом варианте лаги и другие элементы пола находятся в лучших влажностных условиях, чем в первом случае.

В данной конструкции вентиляционный канал служит для вентиляции не только подпола, но и помещений дома. О том, что необходимо сделать для экономии тепла, выбрасываемого системой вентиляции, читайте здесь.

Полы, грунты и фундаменты

Полы по грунту не связаны с фундаментом и опираются непосредственно на грунт под домом. Если грунт на участке пучинистый, то пол зимой и весной может «загулять» под действием сил морозного пучения грунта. Чтобы этого не случилось, пучинистый грунт под домом надо заставить не пучиниться. Проще всего это сделать, утеплив цоколь и подземную часть ленточного фундамента.

Конструкция свайных фундаментов на буронабивных (в т.ч. ТИСЭ) и винтовых сваях предполагает устройство холодного цоколя. Утепление грунта под домом с такими фундаментами, задача достаточно проблематичная и дорогая. Полы по грунту в доме на свайном фундаменте можно рекомендовать только при не пучинистых или слабо пучинистых грунтах на участке.

При строительстве дома на пучинистых грунтах необходимо обязательно утеплять цоколь и подземную часть фундамента на глубину 0,5 — 1 м.

В доме с наружными многослойными стенами c утеплителем снаружи, образуется мостик холода через цоколь и несущую часть стены в обход утеплителя стены и пола.

Кроме того, утепление цоколя поможет ликвидировать мостик холода, а также позволит уменьшить толщину теплоизоляции пола. О том, как определить необходимую толщину вертикальной теплоизоляции цоколя и подземной части фундамента можно узнать здесь.

Как сделать деревянный пол на лагах теплым, с водяным подогревом, читайте здесь.

Как сделать деревянный пол в частном доме своими руками – инструкция

В наше время, на строительном рынке существует множество дешёвых и прочных материалов, из которых можно легко построить загородный дом, однако эти материалы не всегда пользуются спросом. Современный человек зачастую гонится за «натуральностью» своего дома и хочет, чтобы большинство строительных материалов было изготовлено из природного сырья.

Примером может послужить настил полов в частном доме, который нередко выполняется из обработанного дерева. Выполнить укладку деревянных полов в загородном доме несложно, однако лучше ознакомиться с тонкими деталями, о которых мы подробно расскажем в данной статье.

Основные составляющие качественного деревянного пола

Задумываясь о том, как правильно сделать полы в частном доме, стоит в заранее позаботиться о материалах для всех его составляющих, ведь половицы, настеленные на лаги – это только временное покрытие.

Делая пол, стоит уделить внимание следующим аспектам:

Подготовительные работы

Выбирая материалы и способы монтажа пола, стоит сначала обратить на среднюю влажность грунта под домом. В некоторых жилых местностях лаги укладывают на землю, подстелив под них отсечную гидроизоляцию. Такие полы уверенно служат несколько десятилетий, однако настолько обезвоженные почвы встречаются довольно редко.

Ниже мы будем рассматривать способ подготовки основания, который применяется практически повсеместно в наших краях. Вся суть этого способа заключается в монтаже бетонной стяжки на гидроизолирующую подушку. В загородном доме бетонная стяжка будет нести сразу две функции: изолировать пол от влаги и служить жёстким основанием под деревянный пол.

Приступая к обустройству бетонного основания под деревянный пол, вы должны сделать в доме небольшой котлован и тщательно утрамбовать его дно. В сделанную яму необходимо засыпать слой песка толщиной в 20 мм или больше. Под песок также можно дополнительно засыпать слой щебня, однако этот шаг зачастую пропускают. После того, как вы сделали песчаную подушку, закройте её отсечной гидроизоляций, в качестве которой можно использовать целлофановую плёнку либо рубероид. Использовать паропроникающую гидроизоляцию не имеет смысла, ведь её свойства на данном этапе не нужны, а переплата будет существенной.

Есть также немного другой способ создания такой подушки. Рубероид иногда укладывается на грунт, после чего она засыпается слоем песка. Делать это стоит осторожно, на прочно утрамбованном грунте, чтобы не допустить трещин в изоляции. Далее вы сможете засыпать песок керамзитом, не повредив гидроизолирующую плёнку.

Монтаж бетонной стяжки

Как можно заметить, утеплить и защитить деревянный пол в частном доме своими руками, достаточно просто, однако, не стоит ограничиваться только песчаной подушкой. Отличным утеплителем может послужить керамзит, уложенный под бетонную стяжку. Купив материал, просушите его, чтобы избавить будущую бетонную стяжку от излишней влаги. Засыпать его можно прямо на песок без дополнительной изоляции (прочитайте также: ” Чем и как утеплить пол в деревянном доме своими руками”).

Строгой толщины керамзитового слоя не существует, однако, она должна быть не менее 40 мм. Стоит отметить, что чем больше фракция, тем толще должен быть слой керамзита. Толщина также зависит от местного климата, в некоторых случаях толщина такого слоя может достигать 100 мм. Если вы не можете определиться с толщиной самостоятельно, то воспользуйтесь универсальным размеров в 80 мм.

Подробно останавливаться на устройстве бетонной стяжки нет необходимости, ведь на нашем сайте предоставлено множество статей о её монтаже. Раствор, приготовленный из песка и цемента, либо готовая смесь заливается между маяками, установленными прямо на керамзит. Помните, что на полную просушку стяжки потребуется несколько недель. Данное основание сможет прослужить не один десяток лет, кроме того, оно продлевает срок службы самого пола.

Монтаж деревянного пола

Далее можно начинать говорить о том, как положить полы в частном доме на бетонную стяжку. Прежде всего, вы должны правильно уложить лаги. Сделать это можно прямо на бетонное основание без дополнительных подложек, однако в таком случае вам необходимо обработать их специальными антисептиками.

Антисептики снижают экологическую составляющую вашего пола, поэтому их нередко заменяют натуральными материалами, например, смолой. Если вы не хотите обрабатывать лаги, то под них можно подстелить гидроизолирующий материал, как на фото. Помните, что чем выше уровень гидроизоляции, тем дольше срок службы вашего пола, поэтому вы можете и обработать лаги, и уложить гидроизоляцию (прочитайте: ” Правильное утепление полов в частном доме своими руками”).

Подбирать материалы для пола в частном доме довольно просто: лаги и половицы должны быть с минимальным набором изъянов, например, на них не должно быть толстых сквозных сучков, трещин и т.д. Древесина, из которой изготовлены лаги и доски, должна быть прочной и обладать влагоотталкивающими свойствами, например, это может быть сосна, бук и т.д. Читайте также: ” Как сделать пол в деревянном доме – устройство на примерах”.

Перед тем как делать пол в частном доме, стоит задуматься и о размерах лаг, которые вы собираетесь приобрести. Если вы собираетесь устанавливать лаги прямо на основание, то можно использовать небольшие бруски с сечением в 50 мм, однако помните, что тонкий материал может деформироваться, поэтому лучше использовать брус с сечением от 100 мм.

Лаги также можно устанавливать прямо на грунт, подготовив для них специальную обрешётку, иначе установить брус, соблюдая горизонталь становится довольно трудно. Ровное основание можно изготовить из обычной доски, которая подгоняется отходами от пиломатериалов.

Изоляция напольного покрытия

Любые виды полов в частном доме по лагам предусматривают установку утеплителя. При монтаже лаг необходимо сохранить расстояние в 50 см между ними, куда и будет укладываться теплоизолирующий материал.

Как изолировать пол:

Установив лаги и утеплитель, вы подходите к завершающему этапу – монтажу половых досок. Узнать об установке половиц важно, ведь это важная часть вопроса о том, как сделать деревянные полы в частном доме.

Крепить доски к полу можно саморезами и гвоздями, однако перед вами также встаёт выбор:

• Вы можете крепить половицы через край, прикручивая их к лагам;
• Также вы можете крепить их через паз, закручивая саморез в соединительный паз под небольшим углом.

Подгонять доски стоит обрезком доски, по которой можно бить молотком. Стыки должны быть прочными, без щелей. Плотность соединения сохраниться в том случае, если вы используете шпунтованную доску. Читайте также: ” Устройство пола в каркасном доме своими руками – что и как”.

Если шпунт на ваших досках отсутствует, то крепить доски следует немного иным способом:

Благодаря такой распорке, вы сможете создать плотное соединение досок.

В данной статье мы рассказали, какие полы лучше сделать в частном доме, ведь приведённые варианты обладают высокими техническими характеристиками, кроме того, с такими способами монтажа может справиться даже новичок.

Как уложить деревянный пол на лаги или бетонное основание в доме своими руками: устройство и утепление- Обзор +Видео

Деревянный пол в доме – удобное натуральное покрытие, проверенное временем. Но и в современной жизни, при широчайшем выборе множества разнообразных отделочных материалов, оно не утратило своей актуальности. На самом деле, ничего удивительного в этом нет: экологичные природные материалы всегда были востребованы, даже при наличии альтернативных вариантов.

Устройство деревянного пола собственными руками может отнять немало времени и сил. Как положить, чтобы сделать качественный результат? Следует строго соблюдать существующие правила укладки- черновые полы, утеплить хорошо. Большое значение при монтаже деревянного пола имеет его грамотная теплоизоляция и гидроизоляция. В чем состоят преимущества пола из древесины?

Дерево обладает присущими только ему качествами, которые отсутствуют у прочих строительных материалов.

• Пол из дерева оказывается выгодным в плане финансов;
• Для пола из древесины характерны долговечность, прочность, высокая износостойкость;
• Устойчивость к воздействию низких температур (это имеет значение при строительстве, например, гаражей);
• Древесина – природный материал, безвредный и экологичный;
• Отличные декоративные качества.

Какие деревянные полы лучше: типы

Перед укладкой такого пола, прежде всего, нужно определиться с его типом. Для этой цели может использоваться разный материал, и в зависимости от этого существует несколько видов покрытия из древесины. Это могут быть доски, изготовленные из древесного массива.

Характерная особенность этого материала состоит в том, что с двух сторон каждой доски имеются специальные пазы и шпунты.

Такой материал может иметь размеры от двух метров до шести, толщина каждой доски достигает шести сантиметров. Подобное сырье отлично подойдет для обустройства пола в частном деревянном доме или на даче. Использование такого метода устройства пола проводится достаточно давно. Еще один тип сырья для полового покрытия – паркет. С ним наверняка знакомы все, а не только строители.

Это узкие короткие доски, оснащенные шпунтами и пазами со всех четырех сторон. Третий вид деревянного покрытия для пола – паркетная доска из массива. Она также оснащена со всех сторон шпунтами и пазами. Материал может иметь длину от полуметра до двух метров, толщину от 1,8 до 2,5 сантиметров. От предыдущего типа такая паркетная доска отличается тем, что ее составляют несколько различных слоев.

Выбор материала для деревянного пола

Обычно пол в доме или гараже настилают из обыкновенных оструганных досок. Однако и в этом случае к выбору материала надлежащего качества следует отнестись со всем вниманием.

Доски для пола не должны быть сырыми или же слишком пересушенными. Если использовать недоброкачественный материал, то со временем поверхность деревянного пола может заметно деформироваться.

На досках не должно быть трещин, черноты, сколов или гнили. Лучше всего для таких целей подойдут такие породы, как дуб или береза, но это вопрос не принципиальный.

Используются доски длиной от двух метров (для обустройства пола в гараже) и длиннее (для жилища).

Перед применением все материалы должны быть тщательно обработаны антисептическим средством с внутренней стороны.

Специальный состав предназначен для защиты древесины от поражения ее микроорганизмами, в том числе плесневыми грибами. Также желательно провести обработку материла противопожарными составами, понижающими его горючие качества. Перед непосредственным настилом доски должны быть выровнены рубанком и обработаны наждачной бумагой, чтобы лицевая сторона была гладкой, без сколов и заусениц.

Пол в деревянном доме: подготовка лаг

Лаги деревянного пола

Устройство деревянного пола подразумевает также и подготовку основания под него. Для основания потребуются лаги. Это массивные деревянные брусья, имеющие сечение 50/100 или 50/80 миллиметров. Их размещают относительно расположения окон в строении.

Лаги должны находиться под прямым углом к отвесным солнечным лучам. Сами они располагаются или над землей, или на приготовленном бетонном основании.

Определенное достоинство данного способа заключается в том, что в промежуток между лагами могут быть помещены электрические кабели. Для надежной защиты деревянного пола от проникновения влаги, на землю или бетонное покрытие (имеющееся основание) укладывается гидроизоляционный материал. Для этой цели часто используют плотную полиэтиленовую пленку. Данный материал выпускается в рулонах.

Она расстилается по всему участку, и укладывается обязательно внахлест 10-15 сантиметров. По краям периметра пленки, со стороны стен, потребуется также небольшой припуск. Между собой отдельные полотна изоляции надежно и герметично соединяются клейкой лентой. Когда слой гидроизоляции положен, переходят к следующему этапу.

Лаги как основу деревянного пола монтировать несложно. Перед началом работы брус должен некоторое время полежать, чтобы акклиматизироваться. Только после этого начинают укладку: брусья располагаются параллельно, расстояние между отдельными лагами зависит от того, какой толщины доски планируется класть. Если будут использованы доски толщиной в 40 сантиметров, то шаг должен равняться примерно 80 сантиметрам. Если заготовленный материал имеет меньшую толщину, то этот показатель снижается до полуметра.

Устройство деревянного пола: правильное расположение лаг

Все лаги необходимо располагать исключительно на одном уровне, и обязательно горизонтально. Чтобы работа была проведена надлежащим образом, следует воспользоваться лазерным уровнем, нитью и правилом. Чтобы как следует отрегулировать уровень расположения брусьев, применяют вспомогательные средства – самодельные клинья.

Устройство деревянного пола_на_столбчатом фундаменте

Чтобы сделать их, можно воспользоваться обычной листовой фанерой. Ее раскраивают на куски 15 на 12 сантиметров размером. На один брус должно приходиться три-четыре клина: они фиксируются с двух сторон от бруса, в одной точке. Они крепятся к основанию пола посредством саморезов или обыкновенных гвоздей (к деревянной основе). К бетонному основанию – дюбелями и анкерами.

Особое внимание уделяется тому, что брусья необходимо расположить обязательно перпендикулярно доскам. Сначала у противоположно расположенных стен укладываются два бруса, между которыми протягивается нить. Уже по этой метке (нити) будут монтироваться остальные брусья. К основанию самого пола лаги крепятся также посредством саморезов или дюбелей.

Чтобы пол из пиломатериалов был достаточно теплым при эксплуатации, между брусьями должен быть заложен слой теплоизоляционного материала.

В этом качестве хорошо использовать минеральную вату. Вполне подойдут для утепления деревянного пола плиты ДВП, укладываемые в два или три слоя. Основание для настила досок приготовлено.

Правильный деревянный пол: технология укладки

Только после размещения теплоизоляционного слоя можно переходить непосредственно к настилу досок.

На расстоянии полутора сантиметров от стены кладут и закрепляют первую доску. Если материал для пола короткий, то можно укладывать по две доски в ряд.

Стык этих досок должен приходиться точно на середину брусьев.

Чтобы материал ложился более тесно и плотно, между собой его можно скреплять специальными металлическими скобами. Самую крайне расположенную доску к лаге прибивают гвоздями. Для этого отлично подойдут гвозди размером в 6 сантиметров. Все другие доски прикрепляются посредством саморезов, для которых просверливаются отверстия заданного размера. Расстояние между ними может варьировать от 20 до 30 сантиметров.

В тех местах, где в полу расположены трубы коммуникаций, тоже должны быть сделаны отверстия, диаметром на 5-10 миллиметров больше такового самой трубы. Затем требуется закрыть все щели. Для этого используется приготовленный заранее плинтус, который фиксируется по всей длине периметра посредством гвоздей или саморезов.

Устройство теплого пола от труб

Какой еще материал можно использовать при укладке деревянных полов? Листы обычной фанеры, также ее можно использовать для обустройства теплых полов. Несколько слоев данного материала укладывается на уже смонтированные лаги. Фанера придает полу дополнительную жесткость, обеспечивает поверхности четкий ровный профиль. Когда работа закончена, поверхность покрывается двумя или несколькими слоями краски, либо специального лака. Это не только защитит поверхность материала, но сделает его более привлекательным, придаст ему некоторую элегантность.

Пол своими руками: необходимые инструменты и материалы

Чтобы изготовить своими силами деревянный пол в доме из пенобетона или каркасном доме, необходимо иметь набор нужных материалов и инструментов.

В него входит:

• молоток;
• ножовка;
• уровень лазерный или водяной;
• нить;
• отвертка; ;
• рубанок;
• правило;
• рулетка;
• наждачная бумага.

В качестве крепежа для деревянного материала нужны будут саморезы, анкера, дюбеля или гвозди. Необходимо будет приобрести и сам деревянный материал для напольного покрытия: брусья, доски, фанеру. Не лишней будет также гвоздодер (при необходимости демонтажа старого покрытия), степлер для закрепления досок, монтировка.

Собственноручный монтаж деревянного пола – достаточно сложная и ответственная процедура. Но с подробно и четко расписанным планом работ можно управиться с ней и без помощи специалистов. Чтобы изготовленный своими руками пол получился крепким и надежным, особое внимание следует обратить на выбор материала.

Чем толще и массивнее будут доски, тем основательней получится пол, и тем дольше он прослужит. Правильное крепление материала тоже имеет существенное значение. От технологии расположения брусьев, служащих лагами, во многом зависит прочность будущего деревянного пола. Чтобы жилище было уютным и теплым, пол необходимо утеплить. Слой надежной гидроизоляции также является неотъемлемым элементом покрытия. Даже небольшое количество попавшей внутрь влаги может стать причиной порчи деревянного материала.

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками считается классическим видом деревянного напольного покрытия и является одним из самых прочных и экологически чистых материалов.

Монтаж настила деревянного пола из досок в частном доме, преимущественно укладываются на балки, при условии их расположения друг от друга на небольшом расстоянии. Во время ходьбы по ним, они ни в коем случае не должны прогибаться. В том случае, когда балки расположены далеко друг от друга, на них сначала укладывают лаги, на которые сверху и будет потом крепиться настил деревянных полов.

Как укладывать балки для деревянного пола из досок вы можете узнать в статье Устройство перекрытия пола дома по деревянным балкам.

Требования к настилу деревянных полов из досок по лагам:

а) поверхность настила деревянных полов должна быть горизонтальной, для чего настилают их с помощью уровня;

б) настил деревянных полов не должен прогибаться;

в) полы должны быть как можно более плотными и не гигроскопичными.

Условия длительной эксплуатации настила деревянного пола из досок.

Так как дощатые полы и лаги часто подвержены повреждениям вредителями и заражением болезнями, все деревянные элементы требуют надлежащей обработки защитными средствами, промазать антисептиком. Чтобы сохранить срок эксплуатации на долгое время.

Если настил деревянного пола из досок по лагам выполнен на первом этаже и опирается на кирпичные или бетонные столбы (колонны), то воздух под полом в теплое время года должен свободно циркулировать. Под лаги на столбы обязательно нужно подложить гидроизоляцию.

При наличии сырого грунта или плиты перекрытия обязательна укладка гидро-пароизоляционного материала под лаги. Например толстого полиэтилена, нахлесты должны быть не менее 10 см, проклеиваем скотчем.

Доски для настила деревянных полов по лагам.

Простые плотничные полы нужно стелить из сосновых сухих досок толщиной 4 см. При расстоянии между балками 50 см. их толщина может быть и 3 см.

Ширина должна быть не более 13-15 см. так как широкие доски сильно коробятся, в результате чего пол становится неровным.

Для всех жилых зданий рекомендуемая толщина досок пола для настила не менее — 0,28 см.

Значительно плотнее деревянные полы получаются при использовании шпунтованных досок имеющих шип и паз, при хорошей и правильной настилке которых не появляются щели.

К тому же у шпунтованных имеются снизу посередине небольшое углубление, выборку. Благодаря этому обеспечивается более плотное смыкание каждой половицы с лагами или балками.

Половицы большей толщины предназначены для настила в помещениях, нагрузка на пол в которых значительна.

Обустроить деревянный пол из досок по лагам своими руками достаточно просто, если придерживаться инструкции по монтажу.

Установка лаг для настила деревянного пола из досок своими руками.

Лаги должны быть изготовлены из прочных пород деревьев, но не из тополя или липы. Под лаги используется либо брус 50×50 мм. либо доски 50×100 или 50×150 мм.

Укладка лаг выполняется на бетонные плиты перекрытия, кирпичные или монолитные колонны (столбики) по уровню. При необходимости, для соблюдения уровня, под них подкладываются дощечки, бруски необходимой толщины для выравнивания. Можно для выравнивания воспользоваться уголками, крепя их с обеих сторон к лаге с шагом не более 50 см. Получится своего рода регулируемые полы.

Крепятся лаги по разному, при помощи специальных анкеров размерами 8х200 или 10х250 мм., уголками, на шпильки с резьбой и гайками (регулируемые полы). В некоторых случаях лаги вообще никак не закрепляют, просто кладут на основание.

Настил досок пола выполняется поперек лаг, поэтому при монтаже лаг на основание укладывать их нужно так, чтобы при настиле досок пола их длинны хватило на всю ширину помещения.

Если длинна досок настила не достаточна, то их укладывают в «разбежку». Сначала длинная, потом короткая, следующая с этого же края короткая, потом длинная. Так же с «разбежкой» укладываются и лаги

Если лаги опираются на столбы, то они укладываются обязательно на ребро. Так они почти не будут прогибаться под тяжелым весом. При настиле деревянных лаг на ровное бетонное основание без использования подкладок для уровня, можно ложить и лежа и на ребро.

Перед монтажом лаг для деревянного пола из досок своими руками рекомендуется нанести слой гидроизоляции на бетонное или кирпичное основание, можно применить рубероид.

Расстояние между лагами делается 50-60 см – это оптимальный вариант, в этом случае конструкция не будет проседать. Если в будущем предполагается утепление деревянных полов из досок, то лаги обычно монтируются под ширину утеплителя, например минеральной ваты.

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

При настиле деревянного пола по лагам своими руками первую доску кладут пазом к стене, от которой требуется отступить 10-15 мм. При этом ее следует максимально точно выровнять при помощи рулетки, ведь от нее пойдет весь ряд. И если первая доска пойдет криво, то весь ряд будет таким, соответственно у противоположной стены получится клин (треугольник).

Доски пола укладываются с одного края, постепенно продвигаясь к другой стене. Таким способом укладывают каждую доску, предварительно закрепив первую.

Но сначало их нужно просто разложить на лаги, чтобы посмотреть что получится в итоге, как с кладкой напольной плитки. Стянуть временными клиньями, забив их у стен и оставить так на два три дня для оклиматизации.

Подгонять материал следует тщательно, не оставляя зазоров.

Чтобы избежать зазоров между досками, их следует поджимать друг к другу с помощью молотка.

Однако плотно прижимать друг к другу можно только шпунтованные доски. Если плотно стягивать половицы из простой обрезной доски, то у вас в лучшем случае настил деревянного пола будет скрипеть и ни какими дополнительными притягиваниями от скрипа не избавиться, а в худшем, половицы начнет коробить. Так как дерево хорошо впитывает влагу, то увеличение половиц в размерах не избежать.

Настилая деревянные полы своими руками, годичные слои должны быть направлены в противоположные стороны как на картинке. Такой способ обеспечивает более ровную настилку, при этом полы, практически, не будут коробиться.

Между последней доской пола и стеной вбивают клинья, чтобы плотно прижать настилаемые доски пола друг к другу для вбивания гвоздей.

Если таким способом стянуть все доски без щелей не получается, то придется стягивать их по одной. Для этого можно воспользоваться специальным инструментом, который у вас врятли есть, топором или монтажной.

Топор под углом 45 градусов слегка забивается углом в лагу и тянется к соседней доске.

Чтобы стягивать монтажкой нужно убрать одну,две половицы с предварительно разложенного пола и разместив монтажку в этом промежутке упирая ее в настил стягивать поочередно доски пола, но подкладывая обрезки досок по обе стороны монтаже,чтобы не испортить настил.

В каждом пересечении лаги с доской пола прибиваются гвозди, по два на каждое пересечение с лагой, шляпки которых необходимо полностью утопить в древесине.

Забивать их нужно под наклоном, так чтобы они прижимали каждую доску к предыдущей.

При забивании деревянного настила пола используются гвозди, которые превышают толщину доски в 3 раза больше. При помощи добойника рекомендуется утапливать шляпки на пару миллиметров. Таким образом, это не будет препятствовать строганию.

Вместо гвоздей эффективнее применять саморезы, они лучше удерживают доски, не давая им отрываться от брусьев. Предварительно просверлив отверстия, но только не в лагах. Таким образом настил будет плотнее прижиматься.

Не используйте черные саморезы, они перекаленные и могут лопнуть от нагрузки или при закручивании может сорвать шляпку.

Важно! Чтобы настеленный пол из дерева максимально приблизить к паркетному виду, нужно закупать специальный материал – доски, изготовленные клееным способом.

Между стенами и половыми досками не забывайте оставлять зазоры, которые закроются плинтусами .

Строгание настила деревянного пола из досок.

Проще приобрести деревянное покрытие уже в строганом состоянии, но если такого не имеется, то проблема решается циклевочной машинкой. Если такого аппарата нет, то следует использовать электрический рубанок – этот способ строгания не дает достаточно успешного эффекта. Лучше постараться применить первый вариант.

Финишный этап монтажа настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

В завершении работы необходимо монтировать плинтуса, если они новые и деревянные, то следует гладко обработать наждачной бумагой, закрутить саморезами или посадить на жидкие гвозди и покрасить. Так же крепятся и пластиковые.

Если настил деревянного пола не будет в дальнейшем чем то отделываться, то выполняется гладкая шлифовка поверхности деревянного пола, выкрашивается в определенный цвет или наносится лак.

Смотрите видео: Монтаж деревянного пола по лагам по плитам с помощью уголков.