Гипсокартонный потолок без периметральных брусков на деревянном каркасе

Простые выравнивающие гипсокартонные потолки на прямых подвесах

На кривых базовых потолках с перепадами высот от 50 мм и выше делать штукатурное выравнивание опасно, потолки из ПВХ, МДФ и металлических реек более подходят для нежилых помещений, чем для спален и гостиных. Остаются всего лишь два варианта: либо сделать потолки из гипсокартона, либо натяжные.

Вначале, хотелось бы развеять некоторые мифы. Прежде всего, о «сухом» строительстве, которым называют работы связанные с гипсокартоном. При устройстве гипсокартонных потолков «сырых» работ предостаточно и грязи будет не меньше, чем при штукатурном выравнивании потолка. Второе, о простоте монтажа. В отличие от всех ранее перечисленных на сайте потолков, гипсокартонные потолки нельзя сделать в одиночку. Постоянно требуется помощник, чтобы что-то поддержать и приподнять. Третье, о дешевизне потолка. Стоимость гипсокартонного потолка со всеми вспомогательными материалами, включающими в себя металлический каркас, крепежи и шпаклевку швов, сравнима со стоимостью натяжного потолка средней сложности. Четвертое, высокая скорость работ. Гипсокартонные потолки весьма трудоемки, трудозатраты на их изготовление сравнимы с простыми (выравнивающими) штукатурными потолками, но в скорости они все же немножко выигрывают.

Однако у гипсокартона есть одно явное преимущество перед всеми другими потолками: он разрешает воплотить в жизнь самые авангардные дизайнерские решения. Никакой другой потолок не позволяет делать на нем ниши, ступеньки и карнизы самых причудливых форм.

Простые выравнивающие гипсокартонные потолки на прямых подвесах делаются на деревянном или металлическом каркасе. Используются сухие деревянные бруски 60×40(h) или 60×30(h) мм , либо металлические профили ПНП 28×27 и ПП 60×27.

Простые выравнивающие потолки делают в двух принципиально различных вариантах: с периметральным профилем, установленным на стену, и без него.

• В домах, где усадочные процессы закончились, потолок делают с периметральным профилем, то есть гипсокартонные листы крепятся как к решетинам каркаса, закрепленным к базовому потолку, так и к периметральным решетинам, закрепленным к стенам.
• В новых домах, в домах, расположенных вблизи оживленных автомагистралей, железнодорожных линий и линий метрополитена, лучше делать потолки без периметральных профилей. Дело в том, что листы гипсокартона, одновременно прикрученные к конструкции, закрепленной на стены и конструкции, закрепленной к потолку, получают статическое, а чаще, динамическое напряжение, связанное с неравномерностью подвижек перекрытия и самонесущих стен — трещины в потолочных швах вам будут обеспечены с вероятностью 100%. Если конструкцию гипсокартонного потолка закрепить только к базовому потолку и не крепить к стенам, то вероятность трещинообразования в швах потолка снижается, но полностью не исключается — подвижке относительно друг друга могут быть подвержены плиты перекрытия.

Выбор конструкции потолка это принципиально важное решение и вы должны его сделать. Учтите, что рядом с прочным устоявшимся домом, расположенном далеко от транспортных коммуникаций, завтра может появиться тяжелый экскаватор или, хуже того, сваебойка. Впрочем, это уже относится к разряду почти стихийных бедствий, прогнозировать которые бесполезно.

Деревянный или металлический каркас выравнивающих гипсокартонных потолков на прямых подвесах выполняется по одной схеме.

1. Разметка помещения.

Монтаж каркаса начинается с выноса на стены уровня горизонта. При отсутствии лазерных приборов наиболее точно это можно сделать водяным уровнем, представляющим из себя прозрачный пластиковый шланг, наполненный чистой водой.

Возьмите оба конца уровня в одну руку и наполните шланг водой, желательно, предварительно отстоянной — в ней меньше воздушных пузырьков. Вода должна заполнить весь шланг, не доходя до краев примерно по 100–150 мм. Поочередно покачайте концы шлангов вверх–вниз, вода в обоих концах гидроуровня должна останавливаться точно в одном уровне. Если этого не случилось, то либо шланг грязный, либо перегнут. Также просмотрите по всей длине шланга наличие воздушных пузырьков и при обнаружении избавьтесь от них.

Далее, на одной из стен на уровне глаз сделайте короткую, не более 2–3 мм длиной, карандашную метку и прижмите рядом с ней один конец шланга, выше отметки на 100–150 мм. Другой конец помощник размещает в одном из углов помещения, примерно на этом же уровне. Двигая конец уровня вверх–вниз, совместите свою отметку на стене с поверхностью воды в уровне, дайте время успокоиться воде и скажите напарнику, что можно ставить метку с его стороны. После разметки одного угла помощник переходит к другому, и так далее, вы при этом остаетесь на месте. Поставив отметки на всех углах, рулеткой измерьте расстояние от них до потолка в каждом углу помещения. Наименьшее расстояние и есть самая низкая точка потолка в помещении. Соедините отметки в углах друг с другом намелованной нитью и отбейте горизонт. От горизонта сделайте несколько пробных промеров до потолка. Вполне вероятно, что на потолке есть бугры, тогда окажется, что самая низкая точка потолка находится не в углу, а в другом месте. Посмотрите, что можно сделать с буграми, может быть их удастся сбить. Если нет, то за точку отсчета должен быть принят наименьший из промеров.

рис. 155. Гипсокартонный потолок без периметральных брусков на деревянном каркасе

От полученного наименьшего промера нужно вычесть толщину конструкции каркаса потолка (толщину решетины вместе с толщиной крепления). Далее, от линии горизонта отложите строительным уровнем (или рулеткой, если уверены, что поставите ее вертикально) вверх полученное расстояние. Поставьте карандашные метки, соедините их между собой разметочной нитью и отбейте вторую линию горизонта. В этот раз назовем ее нулевой отметкой потолка (рис. 155).

2. Разметка каркаса.

В зависимости от толщины и вида гипсокартонных листов, выбранных вами осветительных приборов, гардин и другого оборудования, которое будет прикреплено к потолку, определяют вес будущей конструкции. Общий вес гипсокартонного потолка делят на площадь помещения и получают средний вес одного квадратного метра. Исходя из этой цифры, определяют шаг установки несущих деревянных брусков или металлических профилей и шаг их крепления к базовому потолку (таблицы 3, 4, 5 рисунков 155, 157, 158). Учтите, что при монтаже листы гипсокартона должны стыковаться между собой на решетине каркаса, то есть при поперечной (листы длинной стороной лежат поперек несущих решетин) раскладке листов гипсокартона, там где кончается длина листа, должен находится несущий брусок каркаса. При продольной раскладке — несущий брусок должен быть расположен там, где кончается ширина листа.

Сначала определяют местоположение стыковочных решетин. План раскладки ГКЛ и брусков обрешетки в помещениях сложной геометрии должен быть сначала составлен на бумаге, а уже потом перенесен на базовый потолок.

Если геометрия вашей комнаты близка к прямоугольным формам, то рулеткой отложите на прочерченной по стене нулевой линии каркаса в зависимости от выбранного вами способа раскладки гипсокартона расстояние, равное длине или ширине листа. Проделайте то же самое на противоположной стене. Отвесом перенесите эти точки на потолок и сделайте карандашные метки. Вдвоем с помощником натяните между этими точками намелованный шнур и отбейте линию. Промерьте в произвольных местах расстояния между намелованной линией и стеной. Эти расстояния должны быть меньше или равны габаритам гипсокартонного листа. Если эти расстояния больше, то разметку нужно переделать с уменьшением размеров. Гипсокартонный лист всегда лучше подрезать у стены, чем думать потом о способе заделки щели. Впрочем, если вы планируете оформить потолок пенопластовыми карнизами, то небольшие щели вдоль стен можно оставить сознательно, снижая тем самым внутренние напряжения в гипсокартонных листах и уменьшая риск трещинообразования.

После нахождения места установки решетины под стыками гипсокартонных листов определяем координаты остальных решетин. Начинаем в обратную сторону откладывать расстояния, равные шагу установки несущих брусков сначала на одной стене, затем на другой. Последнюю, самую близкую к стене решетину установим на том расстоянии, на котором она получится, но так, чтобы свес прикрепляемого к ней гипсокартонного листа был не более 100 мм. Полученные метки отвесом переносим на базовый потолок и намелованным шнуром отбиваем на нем линии.

Промеряем расстояние между второй стеной и линией, на которой будет установлена первая стыковочная решетина. При поперечной раскладке листов гипсокартона здесь, как правило, цельный лист уже не умещается, поэтому просто размечаем нулевую линию размерами, равными шагу установки решетин и переносим эти отметки на базовый потолок. Сначала размечаем одну стену, затем другую.

Последняя решетина, устанавливаемая к стене, должна обеспечивать свес гипсокартонного листа не более 100 мм. При продольной укладке гипсокартона сначала находим местоположение второй стыковочной решетины, а уже от нее в обе стороны размечаем положение рядовых решетин.

Разметка базового потолка «по месту» ускоряет ремонт, но все-таки лучше сначала составить план обшивки потолка на бумаге, даже для простых по форме комнат. Это позволит вам оптимально использовать строительный материал с наименьшим количеством отходов. Экономия материала порой достигает 15%.

Измерьте все стены и диагонали комнаты и в масштабе перенесите план на миллиметровку. Зная размеры гипсокартонных листов, а обычно это 1200×2500 мм, нарисуйте два варианта их раскладки: вдоль комнаты и поперек комнаты. Выберите вариант с наименьшим количеством отходов. Учтите правило стыкования ГКЛ: стыки не должны образовывать «перекрестков» (рис. 156), они сдвигаются относительно друг друга не менее чем на шаг обрешетки 400–500 мм.

рис. 156. Правила стыкования листов гипсокартона

Взяв за основу наиболее экономичный план раскладки гипсокартонных листов, нарисуйте под него два варианта обрешетки: вдоль и поперек листов гипсокартона. Выберите вариант, в котором меньше тратится брусков обрешетки или тот, в котором длина решетин совпадает с продаваемыми (или имеющимися у вас) размерами решетин. Металлические профили можно стыковать по длине, но не более одного стыка на решетину. Перенесите составленный план на базовый потолок, используя рулетку, отвес и намелованный шнур.

3. Натягивание шнуров.

Для разметки конструкции потолка без периметральных профилей, отступая от углов примерно по 400–500 мм, прямо в нулевую линию потолка вкрутим саморезы на половину длины. Привяжем к саморезам тонкие и прочные шнуры (можно толстую леску) и натянем их от стены к стене. Таким образом мы получим визуальную границу нижней поверхности потолка. Если двух шнуров, натянутых от стены к стене, вам будет недостаточно, то можно натянуть шнуры еще и по диагоналям. В бетонных или кирпичных стенах перед установкой саморезов нужно сначала пробить перфоратором отверстия и установить в них дюбели.

Если конструкция потолка будет сделана с периметральными профилями, то целесообразно сначала установить их. Для этого металлический профиль ПНП либо деревянный брусок совмещают нижней гранью с нулевой линией потолка и крепят к стене саморезами через каждые 400 мм. К периметральным профилям крепят саморезы и натягивают шнуры.

4. Установка каркаса.

Крепление деревянных брусков обрешетки к базовому потолку возможно в двух вариантах: на прямых подвесах и на саморезах, пропущенных сквозь брусок. Металлические профили (решетины) в этом случае крепятся только на прямых подвесах.

Крепление деревянных решетин сквозь брусок к базовому перекрытию делает конструкцию каркаса более жесткой, чем крепление на подвесах, но требует подкладывания под решетину деревянных клиньев для выравнивания каркаса в горизонт, что замедляет и усложняет работу. Крепление деревянных решетин на прямых подвесах менее жесткое, но оно более технологично и позволяет легко выровнять каркас в горизонт.

Прямой подвес крепится к базовому потолку на одном (по центру) или двух (по краям) саморезах, вкрученных в пластмассовые дюбели. Установка подвеса заключается в следующем: если подвес крепится только по центру, то на базовом потолке по линии разметки перфоратором сверлятся отверстия с соответствующим шагом и вставляются в них дюбели, затем подвесы приставляют к потолку и прикручивают саморезами; если подвес устанавливается на два самореза, то его приставляют к базовому потолку, совмещая центр подвеса с линией разметки, отмечают на потолке места для пластиковых дюбелей, которые потом засверливают, вставляют в них дюбели и прикручивают саморезами подвес. Металлические забивные дюбели типа «быстрый монтаж» в отличие от пластиковых более пожаростойки, поэтому, если позволяют финансовые возможности, отдайте предпочтение им. При возникшем пожаре пластиковые дюбели размягчатся и потолок рухнет вниз, отрезая пути эвакуации. Металлические дюбели держат потолок чуть дольше — произойдет нагрев направляющих, они прогнутся и потолок все равно рухнет, но несколько позже.

После установки подвесов их концы подгибаются и с силой тянутся вниз. Таким образом подвес приобретает форму буквы П. Необходимо заметить, что подвесы, установленные на два крепления, приобретают правильную форму буквы П, а подвесы на одном креплении теряют форму. Но суть не в форме подвеса, а в том, что при загибе подвеса нужно вытянуть из него возможную будущую деформацию. Потолок своим весом «дотянет» подвесы и потеряет горизонт. Поэтому лучше самому «дотянуть» подвесы, чем доверить это гипсокартонному потолку. Подвесы на двух креплениях позволяют это сделать правильно, повесы на одном креплении теряют форму — их можно запросто «не дотянуть».

После монтажа и загиба прямых подвесов поднимают и устанавливают в них все бруски деревянной обрешетки (или металлические профили ПП, рис. 157), укороченные относительно реального размера помещения на 10 мм. Профили временно закрепляют в подвесах выше нулевого уровня каркаса. Временное закрепление производится очень просто: в отверстия прямого подвеса вставляются шурупы с одной или двух сторон и решетина, помещенная в подвес, опускается на них.

рис. 157. Гипсокартонный потолок без периметральных профилей на металлическом каркасе и узлы стыкования потолка со стенами

Восстанавливают (если были сняты) шнуры нулевой линии каркаса, протянутые от стены к стене. Один конец решетины освобождают от временного крепления, выравнивают по шнуру и закрепляют к прямому подвесу вворачиванием саморезов в бока решетины. Затем то же самое проделывают с другим концом решетины. Выравнивают в горизонт все решетины и закрепляют их в подвесах. Концы прямых подвесов, находящиеся ниже нулевой линии каркаса, отгибают вверх или отламывают.

Такой конструкции потолка, при которой гипсокартонные листы одной из сторон стыкуются на решетине, а другой «на весу», обычно бывает достаточно для устройства простого выравнивающего потолка, тем более, что шаг обрешетки невелик и составляет всего 400–500 мм. Однако большинство строителей с недоверием относятся к стыкованию гипсокартона «на весу» и вводят под поперечный стык дополнительный профиль, скрепляя его с несущими решетинами одноуровневым соединителем «краб». «Крабом» можно соединять не только потолочные металлические профили, но и деревянные бруски, после небольшой обработки ножек «краба» пассатижами. Дополнительно введенные решетины не прикрепляются к базовому потолку подвесами, они передают нагрузку от веса гипсокартона на уже установленные несущие профили, поэтому их целесообразно монтировать только в тех местах, где будет производиться стыкование листов гипсокартона. Таким образом, вы получите надежный стык и дополнительно увеличите жесткость всего каркаса.

Из-за введения строителями в каркас потолка дополнительных решетин родилась новая конструкция металлического каркаса с периметральными профилями, получившая название — потолок на одноуровневых соединителях (рис. 158). В котором увеличен шаг несущих решетин до 1200 мм, а шаг в 400–500 мм перешел к вспомогательным решетинам.

рис. 158. Гипсокартонный потолок на металлическом каркасе с периметральными профилями (два варианта стыкования )

Несомненное преимущество новой конструкции потолка его жесткость: несущие и вспомогательные профили в нем дополнительно опираются на пристенный периметральный профиль. Эти потолки в отличие от «плавающих» потолков без периметрального профиля можно применять только в устоявшихся зданиях, закончивших свою осадку (правда, как только здание заканчивает осадку, оно начинает стареть и начинается его усадка). Тем не менее, конструкция одноуровневого потолка с периметральными направляющими профилями это самая популярная конструкция каркаса потолка.

Частичного снижения стоимости каркаса в этих потолках добиваются заменой дорогостоящих «крабов» на обрезки пристенного профиля ПНП, которые прикручивают к основным профилям, или увеличением шага дополнительных профилей до 600 мм, что в общем-то, как показывает практика, вполне допустимо. Либо вспомогательные профили устанавливаются только под швами стыковок гипсокартона (рис. 159), а шаг несущих профилей делают при этом 400–500 (реже 600) мм.

Рис. 159. Вспомогательные профили каркаса установлены только под стыками гипсокартонных листов

Монтаж каркаса производится в такой последовательности: сначала монтируются пристенные периметральные профили ПНП; затем устанавливаются подвесы и несущие профили ПП, концы которых заводятся в профиль ПНП; нарезаются вспомогательные профили ПП и вставляются между несущими профилями с помощью «крабов» или обрезков ПНП профилей, устанавливаемых на саморезы.

При монтаже пристенных профилей ПНП под них должна быть уложена уплотнительная лента (рис. 160), которая будет впоследствии частично гасить механические вибрационные и ударные звуковые волны. Установкой уплотнительной ленты повсеместно пренебрегают, а потом почему-то удивляются внезапно появившимся трещинам на потолочных швах. Допускается замена уплотнительной ленты на силиконовый герметик.

Рис. 160. Примыкание к стенам гипсокартонного потолка с направляющими профилями

Деревянный каркас под гипсокартон: плюсы и минусы, монтаж

Такой популярный отделочный материал, как ГКЛ, в большинстве случаев крепится на специальный каркас. Обычно его монтируют из металлических профилей. Альтернативный вариант – обрешетка из деревянных брусьев, собрать которую своими руками очень просто. Но не нужно обманываться легкостью изготовления: дерево – капризный материал, его применение возможно далеко не всегда. Рассмотрим все особенности такой конструкции и выясним, когда и как можно сделать деревянную обрешетку под гипсокартон самостоятельно.

Особенности и недостатки обрешетки из древесины

Возведение деревянного каркаса под ГКЛ привлекает невысокой стоимостью и простотой работы. Особенно если в ходе ремонта осталось небольшое количество досок, которые могут быть использованы как рейки несущей конструкции. В этом случае не придется тратиться на закупку металлопрофиля, а также необходимых крепежных элементов, например прямых подвесов.

Но следует помнить и о свойствах древесины, которые ограничивают ее использование в строительстве:

• Деревянные конструкции подвержены изменению геометрических размеров при избыточной или недостаточной влажности. Прикрепленный к такой обрешетке гипсокартон будет двигаться вместе с ней, следствием чего станут возникающие трещины на стыках листов. Это постоянный процесс, так как дерево отдает влагу при сухости в помещении или впитывает при избыточной влажности.
• Выравнивание стен при помощи ГКЛ часто комбинируют с утеплением. Проветривание деревянных частей обрешетки в этих условиях минимально, что приводит к их быстрому гниению.
• Бруски плохо подходят для выравнивания стен. Использовать для подкладки клинья недопустимо: со временем дерево под воздействием влаги и температуры может изогнуться, а в местах таких подкладок образуются слабые участки.

• Не рекомендуется использовать деревянный каркас при отделке гипсокартоном потолка. Такая конструкция не имеет достаточного запаса прочности, лучше применять для этой цели металлический профиль.
• Недопустимо использовать каркас из дерева в помещениях с повышенным уровнем влажности или температуры. Строго говоря, обрешетка из этого материала подходит только для комнат с постоянными показателями микроклимата.
• Если под поверхностью ГКЛ планируется разместить электрические провода, то надо использовать металлические направляющие: деревянные элементы не обладают достаточным уровнем пожаробезопасности.

Когда можно делать каркас под ГКЛ из дерева?

Деревянную конструкцию под гипсокартонные листы рекомендуется использовать:

• В домах из бревен или из бруса. В таком случае обрешетка идеально сочетается с материалом стен из-за одинаковых физических свойств. Получается, что любое изменение влажности компенсируется. В таких условиях гипсокартон остается неподвижным и не повреждается.
• В обычных квартирах с идеально ровными стенами. В этом случае каркас из бруса будет надежным основанием для крепления ГКЛ.

Преимущества

Плюсы деревянной обрешетки:

• Простой монтаж, который вполне может быть выполнен своими руками.
• Доступные и дешевые материалы, более экологичные, чем металлический профиль.
• При соблюдении всех необходимых условий правильно установленная обрешетка прослужит долго и будет надежной основой для листов гипсокартона.

Инструменты и материалы

Прежде всего потребуется сам деревянный брус сечением минимум 40 × 40 мм. Если планируется проводить утепление и звукоизоляцию, то и брус надо выбирать потолще, например 40 × 80 мм. Для предотвращения гниения его пропитывают антисептическим и водоотталкивающим растворами. Нелишним будет обработать его составом, улучшающим пожаробезопасность материала.

Перед монтажом все деревянные элементы должны несколько дней вылежаться в помещении для того, чтобы приспособиться к его микроклимату и принять свою окончательную геометрическую форму.

• Измерительный инструмент: уровень, отвес, рулетка.
• Карандаш, мелованный шнур. и дюбели для крепления бруса к стене.
• Шуроповерт и саморезы, а также уголки для соединения элементов каркаса между собой.
• Ножовка, молоток и строительный нож.

Как видно, почти весь инструмент можно найти в арсенале даже начинающего мастера. Для установки деревянного каркаса и крепления гипсокартона не придется приобретать специализированные дорогостоящие приспособления.

Монтаж обрешетки

Подготовительные работы заключаются в удалении старого покрытия в том случае, если есть сомнения в его прочности. Вещи в комнате можно прикрыть полиэтиленовой пленкой или другим материалом.

Порядок устройства деревянного каркаса:

• Сначала следует сделать разметку. Размер ГКЛ определяет оптимальный шаг между вертикальными стойками – 600 мм. Таким образом, каждый лист будет крепиться к трем брускам: один по центру, а два – по краям. Стыки должны располагаться на поверхности стойки, как показано на фото.

• К потолку прикрепляется горизонтальный брус. При помощи отвеса определяется местоположение рейки на полу. Они должны располагаться строго в одной плоскости.

В случае идеально ровного перекрытия горизонтальные брусья могут крепиться непосредственно к стене. Здесь первостепенное значение имеет одинаковая толщина всех элементов обрешетки: любая погрешность в размере обернется неровностями каркаса.

• К брусьям на потолке и полу строго по уровню крепятся вертикальные стойки. К стене они монтируются на дюбель-гвозди, для чего предварительно сверлятся отверстия в рейках и в стене под крепеж.

В домах с деревянными стенами монтировать стойки к основанию можно саморезами по дереву. Но отверстия сверлить все равно надо: так исключается вероятность того, что брус треснет.

• Согласно разметке крепятся горизонтальные перемычки. Они обеспечивают жесткость конструкции и располагаются в местах стыка листов гипсокартона.

Оптимальный шаг для крепления элементов к стене – 25–40 см.

• Усилить каркас можно при помощи уголков, размещенных в местах сопряжения вертикальных и горизонтальных стоек.

Крепление гипсокартона

Монтаж ГКЛ производится стандартно:

• Заранее раскроенные листы крепятся к каркасу. Шаг между саморезами – 25 см.

Обратите внимание: нужно брать именно шурупы по дереву с менее частой и более крупной резьбой.

• Головки саморезов утапливаются вглубь листа на 1 мм.
• В дальнейшем армируются и зашпаклевываются стыки, а также углубления головок шурупов.
• После шлифовки поверхность грунтуется и готова к дальнейшей отделке.

Более наглядно процесс создания обрешетки из дерева представлен на следующем видео. Вопросы по теме задавайте в комментариях.

Потолок из гипсокартона на деревянном каркасе

Альтернативой металлическому профилю в каркасе конструкций из гипсокартона может служить дерево, а именно деревянный брус. Размеры бруса зависят от нагрузки на каркас. Рассмотрим возможные варианты деревянного каркаса для потолка из гипсокартона.

Конструкция деревянного каркаса для потолка из гипсокартона

Напомню, в каркасе есть два типа несущих конструкций, в нашем случае два типа деревянного бруса. Брус, который крепится к черновому потолку, называют основным (1,11). Брус, к которому крепятся листы гипсокартона, называют несущим (3). Оба бруса монтируются под углом в 90°.

Отметим, для подвесного потолка с деревянным каркасом используют сухие прямые бруски размером 50×30 мм.

Бруски необходимо соединить между собой, а всю конструкцию подвесить к черновому потолку на специальные крепления подвесы. Также, можно не использовать подвесы, а основные бруски прикрепить непосредстсвенно к черновому потолку.

Крепления для монтажа деревянного каркаса подвесного потолка

Для соединения брусков между собой и крепления деревянного каркаса к черновому потолку выпускаются крепежные и соединительные элементы.

• Между собой бруски соединяются шурупами типа TN;

Для крепления основных брусков к несущему потолку служат подвесы:

• Быстромонтируемый подвес с тягой подвеса. «Ухо» тяги загибается под 90°. Тяга крепится к деревянному потолку шурупом TN, к бетонному потолку шурупом с пластиковым дюбелем или анкерным дюбелем.

• Прямой подвес (50 мм). Поставляется подвес в разогнутом виде, при монтаже гнется. Основной брусок вкладывается в подвес и крепится к нему шурупами TN. К несущему потолку подвес крепится шурупами TN.

• Двухсторонний зажим. Используется для двухуровневых потолочных конструкций.

Двухуровневый деревянный каркас

Потолок из гипсокартона сделанный на двухуровневом потолке наиболее часто используемая конструкция. Стоит отметить, что общий принцип монтажа деревянного каркаса аналогичен каркасу на металлическом профиле. Совпадают размеры между подвесами и шаг между основными и направляющими брусками.

Такое совпадение не случайно, ведь нагрузка на каркас потолка аналогична. И к металлическому каркасу и к каркасу из дерева будут крепиться стандартные листы гипсокартона в один или два слоя. Нагрузку на каркас видим в таблице.

Чем больше нагрузка на каркас, тем меньше расстояния между брусками и меньше шаг между подвесами. Таблица.

Основные типы крепления в деревянном каркасе для потолка из гипсокартона

В деревянной конструкции потолка из гипсокартона, используется меньше соединительных конструкций. Основной способ соединений это шуруп типа TN. В поперечном соединении брусков не применяют металлические соединители типа «краб», все соединения производятся шурупами.

Примечание: отмечу, для усиления соединений брусков можно использовать металлические уголки. Рекомендовано такое усиление при обшивке каркаса двумя листами гипсократона толщиной 12,5 мм, то есть при максимальной нагрузке.

На последнем фото (слева) вы видите тип монтажа потолка на деревянном каркасе непосредственно к деревянному потолку дома. Это упрощенный вариант гипсокартонного потолка на деревянном каркасе, без подвесов. Дает минимальное отступление от чернового потолка.

Можно монтировать деревянный каркас в одном уровне. Правда, работа эта хлопотная и используется крайне редко.

В завершении замечу, что перед применением бруски стоит пропитать защитными растворами от гниения и по возможности огнезащитными пропитками.

Как крепить гипсокартон на деревянный потолок

Ремонт в частном доме не обходится без проведения декорирования потолка. Зачастую потолки в домах имеют деревянное покрытие, а значит, обшивка гипсокартоном деревянного потолка является лучшим решением.

Гипсокартон на деревянный потолок – относительно простой и надежный способ. Он устраняет видимые недостатки поверхности, а также скрывает электрические провода. Весь процесс не составляет особого труда и специальных навыков. Единственное, что нужно учесть – это нюансы подобной работы. Наша статья расскажет обо всех технологиях подробнее.

Крепление гипсокартона на деревянное основание: требования

Оцениваем основание

Чтобы качественно выполнить все работы по декорированию потолка листами, необходимо провести осмотр основания. При выявлении дефектов – отметить их и устранить.

• перепад высоты (присутствие сволоки);
• неровности по горизонтали (проседание фундамента дома и дефекты в основании);
• отпавшая штукатурка;
• трещины различных размеров;
• наличие плесени и грибка.

Это далеко не малозначащие моменты, ведь они могут нанести существенный урон конструкции в период эксплуатации. Безопасность наступит только в том случае, когда дефекты будут учтены и устранены. Разумеется, подобные работы должны проводиться до монтажа гипсокартона.

Основание и его подготовка

1. очистите верхний слой обрешетки от штукатурки, пыли, старых обоев и другого мусора.
2. обработайте слой раствором, предотвращающим появление грибка.

Крепление и его виды

• Крепление на деревянное основание
• Крепление на каркас из дерева
• Крепление на металлический каркас

Совет: Монтаж гипсокартона на деревянный потолок не допускает использования клея для крепления. Дело в том, что в растворе имеется влага. Она в свою очередь проникает в древесину и расширяет материал. Высыхая, древесина возвращается к своему первоначальному виду. Разумеется, это приведет к возникновению трещин на уже обшитой поверхности (прочитайте ещё: “Потолок из гипрока: нюансы монтажа”).

Выбираем крепления: преимущества и недостатки

1. Крепление непосредственно на деревянное основание

Такой способ декорирования – это установка листов материала непосредственно на деревянный потолок.

Преимущества:

– Невысокая стоимость – большой плюс данного вида установки. Конструкция не требует покупки дорогостоящего цельного скелета, а вы закупаете лишь оцинкованные профили и необходимые инструменты;
– Быстрая работа по отделке – ввиду отсутствия дополнительной конструкции сокращается время на ее формирование;
– Высота помещения практически не изменяется – уменьшается лишь высота, равная толщине листа (это приблизительно 12,5 мм). Помещения с невысокими стенами могут и дальше выполнять свои функции без ущерба для общего вида;
– Минимум инструментов – подобный способ отделки предполагает использование шуруповерта и ножа для резки материала.

Недостатки:

– Качество исходного основания должно быть высоким – на поверхности не должно быть упомянутых выше дефектов;
– Древесина – от нее зависит надежность фиксации метиза. В соответствии со строительными нормами, потолок должен быть выполнен из досок лиственных пород (твердые). Здесь метиз крепится гораздо лучше, чем в мягкой древесине. На самом же деле, мягкая древесина используется куда чаще обычного для балочных перекрытий.
– Гипсокартон и его деформации. Связано это с тем, что на древесину сильно воздействует окружающая среда. Колебания температуры, изменение влажности и другие явления способствуют сухости или разбухания досок. В конечном счете, листы начнут «играть» (смещаться), а это станет причиной трещин;
– Невозможность использования теплоизоляционных материалов. И если помещение нуждается в дополнительном утеплении – сделать это будет невозможно.

Совет: Рекомендуется разрезать лист на несколько частей. Это обеспечит наиболее плотную и быструю фиксацию материала. О том, как это сделать, можно узнать из фото– и видеоматериалов.

Таким образом, достоинства подобного метода значительно уступают недостаткам.

Потолок из гипсокартона своими руками, детальная инструкция на видео:

Отметим, что с практической точки зрения гипсокартонный потолок в деревянном доме лучше всего обустраивать с помощью каркаса. Разумеется, он должен быть сформирован до установки отделочного материала.

Основанием для установки гипсокартона может служить каркас из дерева. Обрешетка потолка под гипсокартон является основанием для дальнейшего монтажа листов.

Зачастую исходное состояние поверхности выглядит не совсем качественно. Поэтому применение скелета позволит скрыть этот недостаток бескаркасного обустройства.

Преимущества:

– Надежность – конструкция без труда выдерживает массу листа, большой люстры и иных подвесных предметов вашего обихода;
– Экологичные свойства за счет использования натурального материала – древесины. Другими словами, это особо актуально именно сегодня, ввиду стремления использовать не химические материалы в строительстве;
– Возможность укладки утеплителя. Между расстоянием обрешетки оставляют специальный паз, куда и прокладывается теплоизоляционный материал по всему периметру.

Недостатки:

– Узкие рамки использования – дерево может эксплуатироваться только в сухих и равномерных по влажности помещениях.
– Использование дополнительных инструментов – в работе вам понадобятся ножовка по дереву (электрический лобзик), молоток, перфоратор и строительный уровень;
– Дополнительные материалы – для создания готовой конструкции понадобятся рейки, размерами 50х100 или50х75;
– Деформация реек – возникают при отсутствии дополнительной сушки. При этом материалы может повести, что приведет к образованию швов;
– Увеличение времени на монтаж. Это связано с подгонкой и засверливанием реек, что в свою очередь увеличивает время обшивки (прочитайте также: “Чем обшить потолок в частном доме”);
– Обработка древесины специальными растворами – антисептик или гидроизоляция увеличивают срок службы древесины. Кроме того они защищают ее от насекомых и от проникновения влаги. Разумеется, все это потребует увеличение денежных расходов;
– Невозможность в одиночку провести все работы – а значит понадобится помощник.

Совет: Для усиления каркаса, между продольными рейками устанавливаются перпендикулярные контррейки.

С течением времени дерево все же утрачивает свои позиции и уступает их металлу.

Один из самых надежных способов установить потолок из гипсокартона в деревянном доме – использовать металлический каркас.

Преимущества:

– Прочная конструкция – металлический профиль, безусловно, опережает в надежности обычную рейку из дерева. Это своего рода полоска оцинкованной стали, толщиной 0,35–0,7 мм. Деталь имеет жесткость благодаря дополнительной несквозной насечке;
– Возможность использования утепления – между расстоянием профиля;
– Защитные свойства от попадания влаги;
– Несложность монтажных работ – все крепления можно приобрести в одной комплектации с профилем для укладки гипсокартона на потолок;
– Удобное приобретение продукции – необходимые детали поставляются вместе с основным материалом. В то время как деревянные рейки можно приобрести лишь у сторонних поставщиков;
– Создание потолочных бордюров, многоуровневых потолков и сложных фигур – это достигается за счет разрезания оцинкованного профиля в нескольких местах.

Недостатки:

– Финансовые затраты на материалы. Чтобы сконструировать скелет, вам понадобятся следующие элементы: направляющий UD-профиль, поперечный CD-профиль и EC-скоба (подвесной кронштейн);
– Дорогостоящее удовольствие – металл отличается своей затратностью, в т.ч. и на закупку составляющих элементов;
– Использование дополнительных инструментов: шуруповерта, перфоратора, пилы по металлу (ножницы), строительного уровня.

Совет: Обрежьте CD-профиль на 5 мм, после чего можно заводить поперечный профиль в направляющий.

Таким образом, способ монтажа полностью влияет на прочность и долговечность конструкции потолка дома. Необходимо тщательно взвесить свои финансовые и рабочие возможности. Надеемся, что наша статья помогла вам разобраться в имеющихся на сегодняшний день способах декорирования деревянных потолков. Удачных ремонтных работ!

Как крепить гипсокартон на деревянный потолок

• перепад высоты (присутствие сволоки);
• неровности по горизонтали (проседание фундамента дома и дефекты в основании);
• отпавшая штукатурка;
• трещины различных размеров;
• наличие плесени и грибка.

1. очистите верхний слой обрешетки от штукатурки, пыли, старых обоев и другого мусора.
2. обработайте слой раствором, предотвращающим появление грибка.

• Крепление на деревянное основание
• Крепление на каркас из дерева
• Крепление на металлический каркас

1. Крепление непосредственно на деревянное основание

   Такой способ декорирования – это установка листов материала непосредственно на деревянный потолок.

   Преимущества:
   – Невысокая стоимость – большой плюс данного вида установки. Конструкция не требует покупки дорогостоящего цельного скелета, а вы закупаете лишь оцинкованные профили и необходимые инструменты;
   – Быстрая работа по отделке – ввиду отсутствия дополнительной конструкции сокращается время на ее формирование;
   – Высота помещения практически не изменяется – уменьшается лишь высота, равная толщине листа (это приблизительно 12,5 мм). Помещения с невысокими стенами могут и дальше выполнять свои функции без ущерба для общего вида;
   – Минимум инструментов – подобный способ отделки предполагает использование шуруповерта и ножа для резки материала.

   Недостатки:
   – Качество исходного основания должно быть высоким – на поверхности не должно быть упомянутых выше дефектов;
   – Древесина – от нее зависит надежность фиксации метиза. В соответствии со строительными нормами, потолок должен быть выполнен из досок лиственных пород (твердые). Здесь метиз крепится гораздо лучше, чем в мягкой древесине. На самом же деле, мягкая древесина используется куда чаще обычного для балочных перекрытий.
   – Гипсокартон и его деформации. Связано это с тем, что на древесину сильно воздействует окружающая среда. Колебания температуры, изменение влажности и другие явления способствуют сухости или разбухания досок. В конечном счете, листы начнут «играть» (смещаться), а это станет причиной трещин;
   – Невозможность использования теплоизоляционных материалов. И если помещение нуждается в дополнительном утеплении – сделать это будет невозможно.

   Совет: Рекомендуется разрезать лист на несколько частей. Это обеспечит наиболее плотную и быструю фиксацию материала. О том, как это сделать, можно узнать из фото– и видеоматериалов.

   Таким образом, достоинства подобного метода значительно уступают недостаткам.

   Потолок из гипсокартона своими руками, детальная инструкция на видео: