Изготавливаем погреб своими руками

Строим погреб во дворе дачного участка самостоятельно

Степень бытовых удобств частного дома задаётся его хозяевами. Крупный дом с гаражом на две машины, имеющий автономную канализацию, либо маленькая неказистая хибара с деревянным туалетом во дворе. Все в ваших руках и лимитируется только уровнем дохода хозяев и их желанием творить. Сегодня мы рассмотрим, как сделать погреб в частном доме и добавить еще немного комфорта в загородную жизнь.

Чтобы благоустроить приусадебный участок и свой дом, не надо обладать строительными навыками на высоком уровне или владеть солидным капиталом. Про это рассказывают только «опытные сказочники», распространяя всевозможные мифы что нельзя строить, если у тебя нет сундука с золотом. Естественно, это не помешает, но надо не лениться и сильно желать благоустроить свои бытовые условия – этого достаточно.

Для чего нужен погреб в частном доме?

Некоторые полагают, что можно вместо погреба пользоваться холодильником. Но, это не совсем удобно. Попробуйте всю заготовку поместить в холодильник: домашняя тушёнка, закопчённое и засоленное сало, всевозможные соленья, варенья и маринады. Вряд ли это всё там разместится. А вот даже самый компактный погреб для дачи может поместить не только банки, но еще и закатанную по банкам свинку!

А счета за свет, которые постоянно повышаются? Страшно становится от использования лишний раз электроприборов. Достаточно только представить будет, сколько может сэкономить вам 1 день работы лопатой! К тому же надо учесть, что погреб в частном доме экономит продукты, не пропадающие в нем по несколько месяцев и экономит бензин, который пойдет на их доставку.

«Но ведь все это можно купить в супермаркете» – подумаете вы. Действительно всё, но в составе большинства продуктов есть искусственные добавки, опасные ингредиенты и совсем мало полезных веществ. Отсюда следует, что иметь свой погреб просто необходимо, а его строительство – разумная вещь.

Как сделать погреб своими руками

Сделать его не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для начала нужно определиться с типом конструкции, площадью и другими характеристиками. Еще очень важно рассмотреть все нюансы, которые могут стать причинами возникновения проблем в будущем. Начнем нашу пошаговую инструкцию как сделать погреб своими руками!

ЭТАП 1: домашний или уличный? Выбор места для строительства подбираем самым тщательным образом, учитывая все мелочи. Большинство людей отдают предпочтение строительству погреба внутри дома, так как не надо будет выходить в ненастье. Однако, это не совсем практичное решение. Спускаться придётся лишь 2-3 раза за неделю за небольшой порцией продуктов (куском сала, банкой тушёнки и соленья), которая легко войдёт в холодильник (ведь не отказываться же от него совсем). Построить погреб в подвале дома очень трудно из-за «осложнений», которые могут привести к серьёзным последствиям. Таким образом, лучшим решением будет размещение во дворе.

ЭТАП 2: выбираем место под погреб. Для начала определяемся с глубиной нахождения грунтовой воды, если таковая имеется в наличии, под вашим участком. Это очень просто, выбираем низину и бурим скважину небольшой глубины примерно два с половиной метра, опускаем в неё трубу и ждём 2-3 дня. Появление воды означает, что грунтовая вода есть и стоит близко к поверхности. Не стоит расстраиваться. Всего лишь будем учитывать этот факт во время строительства погреба своими руками.

Не хочется тратиться на бурение? Воспользуйтесь «дедовскими» приёмами: снимаем с почвы дёрн, кладём на него кусок обезжиренной шерсти, а сверху яйцо сырое, накрываем кастрюлей или горшочком. На следующий день с восходом солнца проверяем:

• если и шерсть, и яйцо влажное – вода очень близко;
• если влажная шерсть, а яйцо сухое – вода глубоко;
• если и шерсть, и яйцо сухое – не волнуйтесь, грунтовой воды нет.

Под котлован желательно выбрать пригорок. Затем составляем план подведения коммуникаций и проводим расчёт удобного места. Не искушайте себя, сооружая погреб возле дома (возможна проблема грунтовой воды) или возле больших деревьев (мощные корни могут повредить конструкцию в будущем).

ЭТАП 3: выбираем конструкцию. При большом разнообразии конструкций, различаются они в основном по заглублению в землю: либо частью своей погреб уходит в почву, либо он полностью скрыт под землёй. Самыми оптимальными по разнице в колебаниях температуры считаются подземные конструкции. Однако, это не столь важно, если вы решили построить погреб с частичным заглублением (из-за грунтовых вод или по другой причине), то всегда выручит разнообразие строительных материалов.

ЭТАП 4: готовим котлован. Сначала подготавливаем подъездной путь к будущей стройке, освобождаем дорогу от всего лишнего, укладывая на неё старые доски. Всё это понадобится, когда будете тачками возить по ней стройматериалы (песок, кирпич, цемент). После этого убираем дёрн в сторону (не нужно выбрасывать достаточно ценную вещь), например, в низменное место, и делаем разметку. Это очень важно, хотя и не сложно.

Прикидываем в очередной раз, всё ли вами учтено? Например, как далеко от больших деревьев будет находиться погреб, где проходят коммуникации и не сложно ли их будет подвести и тому подобные факторы.

Длину и ширину ямы под погреб выбирайте по желанию. Сам погреб с классическими размерами это 2Х3 м, или 2,5Х3,5 м, а размеры котлована будут значительно больше. Глубину погреба выбирайте, начиная с метра семидесяти сантиметров и до двух с половиной метров. Это зависит от глубины нахождения грунтовых вод, каков состав почвы и каковы ваши намерения. Главное не переусердствуйте – для слишком больших сооружений потребуется несколько иной подход.

При рыхлой и осыпающейся почве обязательно ставят откосы на каждую стену. Дно засыпается щебнем (на крайний случай битым кирпичом или шлаком, хотя это несколько хуже) около 15 сантиметров в толщину, а если нет грунтовых вод, то можно несколько тоньше. Засыпать надо тонкими слоями, утрамбовывая каждый.

Хотя некоторые рекомендуют делать это при высоких грунтовых водах, к нашему случаю это не относится – солидное сооружение обязательно должно дренироваться. Далее, на подушку из щебня льём расплавленный битум, не экономя, но и не увлекаясь.

ЭТАП 5: запасаемся материалами. Для строительства погреба на даче своими руками применяют самые разные материалы, иногда даже экзотические – из деревянных конструкций. Однако, через десяток годков переделать полностью и проводить регулярный ремонт погреба в течение всего времени его жизнедеятельности, понравится не каждому. Поэтому покупайте те материалы, с которыми погреб прослужит очень долго. Запаситесь: красным кирпичом высокого качества, сланцем, гранитом, песчаником, литым бетоном и блоками из бетона. Ни в коем случае не подойдут: блоки из пенобетона, силикатные и шлакоблочные кирпичи (всё, не впитывающее влажность).

ЭТАП 6: готовим половое покрытие. Очень много зависит от того, какой уровень грунтовой воды и каков состав земли, в связи с этим рекомендовать что-либо не получиться. Каменистый или песчаный грунт позволяют ничего не делать с половым покрытием, экономя на этом.

Естественно, беря во внимание отсутствие или низкое положение грунтовой воды. Но выбирая экономию, готовьтесь к возможному подтоплению осенью (идут дожди) и весной (тает снег). Так что, выбор этого варианта с первого взгляда экономичен, но заглядывая глубже и предвидя грядущие подтопления и постоянный текущий ремонт, понимаешь всю бесполезность этой затеи.

Другое дело, когда под бетонным основанием находится подушка утрамбованного щебня, залитого битумной смолой – это уже мудрое решение, хотя и более дорогое. Заменить битум (или смешать с ним) можно жирной глиной, заранее удалив примеси и подготовив её. Наносится относительно ровным слоем толщиной примерно три сантиметра и тщательно утрамбовывается.

Заливаем бетон сразу же поверх глины (при использовании одного битума, время роли не играет) пока она высохнет. Используется опалубка и тщательно выравнивается бетон. Применяется бетон марки М300 (не меньше), толщина уложенного слоя около десяти сантиметров. Стяжку толщиной 5 см кладут спустя 10-15 дней. Заливку пола можно проводить, пользуясь более экономичными вариантами, предложенный нами вариант – применяется для более трудных случаев.

ЭТАП 7: собственно, рассматриваем как построить погреб своими руками. Ставим стены для начала. Монолитная стена из бетона является самым долговечным и надёжным вариантом (не самым простым и не дешёвым). Самое главное здесь, это заливание стен, сразу используя весь периметр, а после застывания щиты поднимаются выше. Делая так, не появятся «слабое место» и на стыке не возникнет напряжения.

установка щитов заливка с армированием готовый каркас

Щитами работают строительными специальными или изготавливают сами, используя доски. Строительные щиты можно купить или арендовать вполне официально. Толщину стен делаем умеренную (от 8 до 10 см), обязательно усиливая армированием – достаточно однорядного простого варианта, скрепляя его с полом.

Вариант погреба с кирпичными стенами. Кирпичные стены или из бетонных блоков кладут по традиции однорядкой, хотя всё будет зависеть от того, какую конструкцию погреба вы выбрали. При частичном возвышении над поверхностью земли, стена испытывает меньшую нагрузку, следовательно, указанный вариант вполне достаточен. В пространство от земли до стен засыпают мягкую глину сантиметров на 35 и хорошо трамбуют (повторять весь этот процесс до полного засыпания).

Делаем крышу погреба на дачном участке

Выбираем конструкцию крыши. Либо перекрываем брусьями и не обрезной доской, как основой, либо накрываем плитой из бетона – какая нагрузка будет прилагаться. Например, плиту из бетона можно засыпать хорошим слоем земли, а значит, перепадов температуры почти не будет.

При желании, ещё более улучшить температурный режим (уменьшить перепады), плита из бетона покрывается рубероидом, а потом засыпается наполнителем (щебнем, шлаком, керамзитом) в форме гриба — в центре выше, а к краям понижается. Всё это заливаем раствором бетона в трёх сантиметровую толщину и укладываем гидроизоляцию из рубероида и битума.

Делаем вход в погреб

Обычно над входом сооружается небольшой домик. Хотя это делается в основном, когда погреб встроен в возвышенность. При ровном участке ставится широкая обычная дверь с сильным наклоном, заранее обдумав её защиту и самого погреба от ненастной погоды.

Лучше конечно не лениться и соорудить домик над входом, ведь для этого не нужны особые затраты и навыки. Главное, что защита у погреба будет значительно качественней. Можно так же подобрать интересный и красивый дизайн.

Делаем ступеньки в погреб частного дома

Не экономьте на материалах для ступенек и не берегите свои силы – это приведёт к плачевным результатам. Крутизна ступеней и их недостаточная ширина будут очень опасными как для домочадцев, так и для вас – можно серьёзно травмироваться излишне экономя. Ведь подняться вам нужно, неся в руках груз. Делать ступень надо так, чтобы ступня полностью на ней помещалась.

Применяется добротный бетон, который обязательно армируется. В целях экономии, для изготовления ступеней можно применить арматуру (обшив их резиной) или дерево, главное надёжность и чтобы удобно ходить.

Гидроизоляция погреба своими руками

Без гидроизоляции не обойтись – это даже не обсуждается. Строительство погреба сооружаем на долгие времена, а не временно, поэтому стараемся делать без дальнейших переделок. Стены обязательно выравниваем и штукатурим раствором (цемент, песок и вода). Соотношение песка к цементу 2:1.

После высыхания, на штукатурку наносится гидроизоляция. Выделим два интересных метода – гидроизолирующее средство, проникающее в бетон и, наверное, самое популярное, обычная битумная смола и наполнитель. Рассмотрим именно популярный метод: наносим слой битумной смолы, затем слой рубероида и опять битум.

Гидроизоляция обеспечивается так же всевозможными добавками для бетона, которые имеются в широкой продаже. Тщательно всё это делая, от погреба будете получать только пользу.

Вентиляция сделанного погреба

С помощью вентилируемого погреба поддерживается оптимальная влажность и температура. Без вентиляции продуктам не сохраниться, они пропадут. Для её обустройства необходимо наличие двух труб по двенадцать сантиметров в диаметре, если погреб стандартный. Одну устанавливаем внизу прямо возле пола, а другую под потолок.

Благодаря температурной разнице верха и низа, воздух в погребе будет циркулировать (вентилироваться). При сильных морозах желательно перекрыть доступ очень холодного воздуха, забив трубы утеплителем, пенопластом, мешковиной, пойдёт и масса из высушенных дубовых листьев или обычной соломы, которые не гниют и не плесневеют, то есть продуктам не грозит никакая опасность.

Несколько полезных советов по строительству погреба

Хорошо будет посадить возле погреба карликовую вишню, кустарник с ягодами, которые будут забирать лишнюю влагу, да и корни у них не опасны. На крыше лучше рассадить мох, который тоже избавляет от влаги. Правильный погреб своими руками должен при естественной вентиляции поддерживать правильную температуру и уровень влажности для продуктов.

Гашеную известь в ёмкости можно поставить для устранения влажности, а песок, засыпанный в ведро, устранит излишнюю сухость (песок регулярно поливается водой).

Дезинфекцию можно провести двумя методами:

1. Положить в ёмкость, заполненную водой известь негашёную.
2. Используйте обыкновенную серную шашку.

При любом использовании метода необходимо быстро покинуть погреб и плотно закрыть дверь. Мы рассмотрели, как сделать погреб своими руками и разобрали основные ошибки, которые могут возникнуть в ходе строительства. Успехов в труде и только самых вкусных консерваций в погребе!

Как сделать погреб в частном доме на улице: технология строительства

Подвал – просторное хранилище для овощей, фруктов и консервации, которое обязано быть на территории любого частного дома. Рассмотрим, как сделать погреб, какие материалы лучше выбрать для определённого грунта, как на стадии проектирования конструкции можно избежать серьёзных ошибок при строительстве. Читайте до конца и узнаете о всех тонкостях постройки под землёй и дальнейшего ухода за подвальным помещением.

Что необходимо учесть перед строительством погреба

Перед проектированием подземного хранилища, следует учесть ряд факторов:

1. Стабильный температурный режим, в любое время суток и года, достигается на глубине 3 метров под землёй.
2. Лучше не строить подземные хранилища рядом с деревьями. Их корни сложно удалить, а если этого не сделать, то они могут разрушить стены погреба.
3. В заглублённом или полузаглублённом подвале входную дверь и лестницу рекомендуется разделить небольшим тамбуром.
4. Для хранения лучше использовать деревянные ящики или стеллажи. Так как дерево, в отличие от металла, не так быстро проводит тепло или холод.
5. Циркуляция воздуха единственная возможность противостоять образованию влаги в подвале. Чтобы её добиться, не следует придвигать стеллажи прямо к стенам, лучше оставить небольшой зазор на 5 сантиметров.
6. Утрамбованный грунт – отличный пол для правильной регулировки температурного режима.
7. Для удобства отслеживания состояния погреба следует установить в него термометр и гидрометр.

Отдельно следует продумать о входе в подвал. Можно как сделать погреб прямо на улице, так и соорудить небольшой тамбур. Вход с верху экономит место, но не является безопасным вариантом.

Выбор материала будущего погреба

Выбор материалов для подвала должен быть основан на:

• задачах, которые стоят перед подземным хранилищем;
• условий строительства: размеров помещения и качества грунта;
• бюджета, выделенного на возведение погреба.

Прежде чем думать о том, как сделать подвал, следует правильно выбрать материал для работы.

Кирпичный погреб

Кирпич – надёжный природный материал, позволяющий сделать подземное хранилище любой формы. Принцип кладки подвала схож с наземной работой. При строительстве погреба лучше использовать только обожжённый красный кирпич «Железняк».

Бетонный погреб

Подземное хранилище из бетона – отличный выбор для тех, кто думает, как сделать погреб на даче, чтобы он простоял несколько десятков лет. При правильной проектировке и постройке такой подвал прослужит от нескольких десятилетий до века. Также бетон отличный выбор для грунта с повышенной влажностью. Погреб-монолит защищает от воды, которая передвигается в почве.

Обратите внимание! Стены из бетона следует делать шириной более 10 сантиметров. Это увеличит общую прочность конструкции.

При строительстве бетонного подвала особое внимание следует уделить смеси. Для подземных работ используется бетон В45. Этот вид обладает водонепроницаемостью.

Погреб из пеноблоков

Пеноблоки рекомендуют использовать исключительно для сухих грунтов, из-за того, что этот материал впитывает себя всю влагу. Поэтому подземные помещения из пенобетона часто страдают от паводков, а зимой вода в стенках подвала замерзает, и на них образуются трещины.

Решает проблему впитывания влаги – герметичная гидроизоляция стен. Однако для подобной конструкции понадобится разрыть дополнительный коридор около 1 метра в ширину. Поэтому при проектировании котлована для подвала из пеноблоков следует учесть и этот параметр.

Погреб из пластика

При выборе пластика в качестве материала не нужно думать о том, как построить погреб своими руками на даче под землёй. Пластиковые подземные хранилища изготавливаются на специальных заводских производствах.

В качестве материала используют полипропилен толщиной в 1 сантиметр. Чтобы пластиковый подвал не «сложился» под грузом грунта, конструкцию поддерживает металлический каркас.

Такие погреба продаётся с полной дополнительной комплектацией, в которую входит:

• деревянный лестничный проём;
• ящики и полки для хранения продуктов;
• вентиляция;
• водонепроницаемый светильник;
• термометр и гидрометр.

Продавцы подобных подземных хранилищ предоставляют разнообразную комплектацию. Некоторые из «готовых» погребов оснащены деревянным или бетонным полом, положенным прямо по пластиковому дну.

Видео описание

Видео-урок по монтажу пластикового подземного хранилища:

Технология строительства погреба

Любое строительство следует начинать с чертежа. Схему, на которой изображено то, как построить погреб, можно найти на просторах интернета. Подбирать стоит только те чертежи, которые соответствуют выбранному материалу.

Прежде чем приступать к строительству, следует узнать, как правильно сделать погреб, так как лучше разрешить все затруднительные ситуации ещё на стадии планирования.

Выкопанный котлован

Любое подземное хранилище начинается с котлована. Это выкопанная выемка в грунте, которая в будущем станет подвалом. Легче всего сделать котлован при помощи спецтехники: экскаватора. Но если погреб планируется не глубокий, то порой выемку выкапывают вручную.

Видео описание

Выкапывание котлована для подземного хранилища при помощи спецтехники:

Обратите внимание! При работе с котлованом обязательно нужно закрепить стенки выкопанной выемки. Это делается для того, чтобы грунт не сполз вниз. Работать с незакреплёнными стенками опасно для жизни.

После того, как котлован будет готов, его оставляют минимум на одни сутки. Так проверяют наличие повышенной влаги в грунте. Если они появились в котловане, то следует увеличить глубины выемки на полметра и утрамбовывают пол слоем глины. В «сухих» котлованах сразу делают глиняную подстилку и засыпают её строительным песком.

Фундамент

При строительстве погреба также укладывают фундамент. Делается это для того, чтобы принять всю нагрузку подземного хранилища не бетонное основание. Если в земле преобладают грунтовые воды, то подвал без напольного укрепления может затопить или погреб сползёт вниз.

Технология строительства фундамента для подвала:

1. Подготовить дернующий слой щебня высотой до 15 сантиметров.
2. Уложить сверху мягкую глину.
3. Залить армированную бетонную плиту шириной до 10 сантиметров.
4. Подождать сутки.
5. Установить изоляцию от осадков и влаги (при необходимости).
6. Залить второй слой бетонной плиты с металлическими стержнями, ширина которой достигала размера до 15 сантиметров.

Получившийся фундамент должен выступать за наружные размеры подземного хранилища на 10-20 сантиметров. Размеры лучше вычислить перед тем, как строить подвал.

Возведение стен

Следующий этап— возведение стен. Технология строительства будет зависеть от выбранного материала, из которого будет сооружено подземное хранилище. Правила кладки подвала идентичны общестроительным нормам.

Обратите внимание! Возводя стены, не забывайте про современные добавки в связующие смеси. Они придают материалу водоотталкивающие свойства.

Исключение является постройка погреба из бутового камня. Швы при такой кладке делают меньшей толщины, чем обычно. Это позволяет избежать осадки стен. С внутренней стороны кладки бутового камня часть шва оставляют пустой, чтобы будущее оштукатуривание проходило легче.

После возведения следует обработать стены изнутри при помощи раствора цемента и песка в соотношение 1:1 друг другу. Если подвал будут белить, то делать это лучше известью с добавлением в смесь медного купороса.

Гидроизоляция

Гидроизоляция – важная часть строительства любого подвального помещения, а также самая тяжёлая – для тех, кто впервые размОбратите внимание! Об итогах успешности гидроизоляции можно судить после первой зимы, когда снег с поверхности земли начнёт таять и воды в почве стает больше.ышляет о том, как сделать погреб своими руками. Пропускать этот этап возведения погреба не рекомендуется, так как подземные хранилища без водоотвода часто страдают от повышенной влажности, конденсата и воды на полу.

Существует два вида гидроизоляции:

1. Барьерная.
2. Проникающая.

Барьерная защищает стенки подвального помещения от проникновения влаги. Однако от подвижек в грунте или крупных корней защита разрушается, и влага через трещины просачивается в погреб.

Проникающая гидроизоляция наносится изнутри подвала и действует по принципу заполнения щелей в стенках подвала. В кирпичных кладках образуется специальный гель, а в бетонном покрытии появляются защитные кристаллы. Проникающая изоляция полностью исключает проникновение влаги в подземное хранилище, при этом не препятствует циркуляции воздуха.

Видео описание

Видео-урок по гидроизоляции погреба:

Лестница

Делать лестницу в подвал необходимо с понимание, что по ней будут не только подниматься и опускаться в погреб, но и выносить овощи, фрукты, консервацию. Поэтому важно рассчитать параметры ступеней. Рекомендуемая высота: не более 200 миллиметров.

Проектировка лестничного проёма – полностью зависит от вида подвала. В подземные помещения с горизонтальным люком устанавливается лестница без подступенков. Предпочтительный материал: дерево или металл. Угол наклона – 60-70 градусов, поэтому также стоит предусмотреть перила.

Для подвалов с тамбуром лестницу лучше изготовлять из более прочных материалов: бетона, кирпича, шлакоблоков. Для основания конструкции используют спланированный грунт. Перила устанавливаются по желанию.

Перекрытие

Перекрытие изготавливают из следующих материалов:

• древесины;
• железобетонных или металлических плит;
• бетонной заливкой.

Деревянные перекрытия, из-за склонности материала к гниению практически вышла из обихода. Однако если строительство перекрытия всё-таки проводится с конструкциями из дерева, то перед укладкой необходимо очистить материал от остатков коры и провести гидроизоляцию битумной отмазкой или листами рубероида.

Наиболее часто в качестве перекрытия используют бетонную заливку с арматурным каркасом. Толщина слоя зависит от площади подвального помещения и грунта накрывающего погреб сверху. Но это параметр бетонной плиты не должен превышать 30 сантиметров.

Заливают слой с первого раза с обязательным уплотнением. Затем приступают к гидроизоляции перекрытия. Завершают постройку слоем грунта.

Вентиляция

Существует два основных вида вентиляционных труб в подземных хранилищах:

1. Приточная – служит для циркуляции холодного воздуха у пола подвального помещения.
2. Вытяжная – вытесняет тёплую влагу из-под потолка погреба.

Обратите внимание! В качестве вентиляции используют канализационные пластиковые трубы и отводы к ним под углом в 45 и 90 градусов. Диаметр вентиляционного проёма от 10 сантиметров.

Приточные и вытяжные трубы устанавливают в двух противоположных углах погреба. Для регуляции циркуляции воздуха использует заслонки.

Электроснабжение

Проводить электроснабжение в погреб следует при помощи провода ПР для стационарного и подвижного монтажа. Также не будет лишним установка датчиков движения для электрических лампочек, чтобы свет в погребе включался автоматически.

Обратите внимание! В целях личной безопасности для освещения подземного хранилища используют только светильниками.

Устанавливать розетки внутри погреба не рекомендуется, так как влага в воздухе может замкнуть цепь электропитания. Выключатели света лучше устанавливать в тамбуре или в доме.

Дальнейший уход за погребом

Подземное хранилище требует постоянного ухода, чтобы подвал сохранял температурный режим и влагоустойчивость. Поэтому, после постройки, с регулярной периодичностью следует проводить в погребе следующие работы:

• убирать помещение хотя бы несколько раз в месяц;
• белить стены подвала при необходимости;
• проветривать несколько дней в конце лета;
• устранять возникшие трещины в конструкции;
• каждый месяц проводить тщательную проверку стен и потолка на целостность.

При правильном уходе подвал прослужит несколько десятков лет.

Коротко о главном

Прежде чем проектировать то, как сделать погреб в частном доме на улице, оцените условия строительства. Качество и влажность грунта должны быть

Подвал должен соответствовать всем потребностям. Подумайте о входе в подземное хранилище, о регулировании температуры и влажности, о количестве стеллажей и ящиков для продуктов.

При строительстве подвального помещения отдельное внимание стоит уделить гидроизоляции и вентиляции. Правильное проектирование того, как построить подвал, уже половина успеха затеи.

Выставка Домов «Малоэтажная Страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «ТОПОЛ-ЭКО» за помощь в создании материала.

«ТОПОЛ-ЭКО» – первый и один из крупнейший производитель автономных канализаций на территории России.

Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:

Как сделать погреб своими руками

Подземное хранилище (наружный или насыпной погреб), заглублённый в грунт полностью или наполовину, совершенно необходимый элемент дачного хозяйства. Выбирать наиболее рентабельный вариант следует на основе вертикального разреза участка, физических свойств почвы, уровня грунтовых вод, возможности паводков.

Расстояние от поверхности до верховых и грунтовых вод – определяющий для типа погреба фактор. Более или менее точно оно определяется после обильных осенних дождей. Но строится он летом. Выход есть.

В каждом районе есть карты гидроизогипс и гидроизопьез. Получить данные по своему участку несложно: если дачный массив проектировался, то они должны быть приложением к проекту. Но при любом стоянии вод место погреба – самое возвышенное место.

Размеры выбираются исходя из назначения, объёмов загружаемых даров природы, продуктов их переработки. Рациональный размер – 2 х 3 м. Для семьи из 4 человек запасов, в том числе картофеля, хватит на самую долгую зиму.

Что надо учесть при проектировании погреба

Чтобы погреб, своими руками построенный и оборудованный, обеспечил комфортные условия для овощей и фруктов, надо знать, как правильно сделать погреб.

• Полная температурная стабильность – независимо от времени года – достигается на глубине около 3 м.
• Между входом и лестницей в заглублённый или полузаглублённый погреб обязательно устраивается тамбур. Вход желателен с северной стороны.
• Не стоит делать погреб возле большого дерева. Его корни сложно удалять, в конечном счёте они могут разрушить стены подвала.
• Деревянные стеллажи, ящики, поддоны внутри являются нормой, так как древесина не проводит тепло и холод так быстро, как это делает металл.
• Циркуляция – единственный способ противостоять образованию зон застоя влажного воздуха, поэтому полки должны стоять на расстоянии от 3 до 8 см от стен.
• Для всех подвалов предпочтительным полом – для правильной терморегуляции – является утрамбованная земля. Бетон рекомендуется использовать при высоком стоянии воды.
• В каждый грунтовый погреб устанавливается термометр и гигрометр (для измерения температуры и влажности, соответственно). В первое время после запуска подвала контролировать эти показатели надо, по возможности, ежедневно. Это поможет быстро отработать методы поддержания внутри нужной атмосферы.
• Температура обычно регулируется приточной вентиляцией: осенние ночи – отличный источник холодного воздуха для понижения температуры.

Вход в погреб может быть верхним (через отверстие в потолке) или боковым (через пристройку). Дверной проём устанавливается горизонтально, наклонно или вертикально. Наиболее эргономичный – с боковым вертикальным входом (погребица). Минимум площади на участке, затрат и времени занимает строительство погреба-хранилища с верхним горизонтальным входом.

Чертёж будущего сооружения необходим. За основу можно взять понравившийся проект, размещённый в интернете или у производителей пластиковых погребов. А также можно присмотреться к опыту соседей: подавляющее число из них с удовольствием поделится опытом.

Материалы для погреба

Выбираем материалы исходя из условий строительства и бюджета.

Погреб из бута или кирпича

Традиционные, проверенные столетиями природные материалы. Позволяют создавать погреб в доме своими руками любой формы, вплоть до сводов и арок. Кирпич используется только красный, хорошо обожжённый, типа «Железняк». Силикатный кирпич при подземном строительстве не применяется.

Толщину стен рекомендуется выкладывать в кирпич. При кладке в полкирпича пазухи между грунтом и кладкой заполняют глиной с последующей трамбовкой. Снизит давление на стены кирпичная перегородка, перпендикулярная длинным стенам. Усилит кладку цементная штукатурка.

Бетонный погреб

Надёжная конструкция, которая прослужит десятилетия и века – бетонная. Однозначный выбор этого материала диктуют гидрографические условия: высокий уровень грунтовых вод, склонность к заболачиванию, талые воды в низинах и на склонах.

Погреб своими руками в земле – монолит – не даст шанса воде, которая перемещается в почвах при свободной гравитации, проникнуть внутрь. Использование железобетона позволяет сделать из погреба кессон. В случае паводка он останется сухим.

Построить погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод из железобетона не является непреодолимой задачей. Главное здесь – подготовить бетонную смесь необходимого класса прочности. В таких условиях применяется бетон В35 (М450). Непроницаемым для воды он становится благодаря гидроизолирующим добавкам.

Такие добавки можно приобрести в любом строительном магазине. Они, кроме основной функции, в несколько раз сокращают время набора бетоном прочности, повышают саму прочность. Бетонную смесь заказывают в миксерах или готовят на участке.

В сложных грунтах толщина стенки не должна быть ниже 100 мм. Хороший запас прочности даёт такая схема.

1. Пол – 200 мм.
2. Стены – 150 мм.
3. Перекрытие – 100 мм.

Это самый правильный погреб: ему не страшны даже пучинистые грунты.

В районах с сухими грунтами бетон также предпочтителен. Но погреб на даче своими руками в этом случае сделать проще: можно использовать пескобетон с армированием фиброй, и только перекрытие усиливать арматурой.

Хорошо зарекомендовали себя стены погреба из бетонных блоков типа ФБС, дорожных плит, обломков свай, столбов. Дизайнерская составляющая у погреба отсутствует, немного больше времени займёт гидроизоляция.

Погреб из пеноблоков

Пеноблоки или газоблоки для погреба следует использовать только в сухих грунтах. Марка – не ниже D 500 или D 600. Основной недостаток этих материалов – способность впитывать влагу. При замерзании блок, насыщенный водой, разрушается.

Исходя из этого, возникает необходимость качественной гидроизоляции снаружи стен. Для её устройства необходим технологический коридор вдоль наружных стен не менее 0,7 метра. Расходы на увеличенный котлован и современные гидроизоляционные материалы перекроют экономическую выгоду от покупки и кладки таких блоков.

Пластиковые погреба

Вопрос, как построить погреб, в этом случае отпадает. Они изготавливаются в заводских условиях из пропилена толщиной 10 мм. Прочность изделиям придают рёбра жёсткости и внутренний металлический каркас. Для грунтов, насыщенных водой, предусмотрена наружная заливка бетоном стен и потолка. Пол в погребе может быть деревянным или бетонным по пластику.

Несомненным преимуществом является полная внутренняя комплектация.

• Деревянная лестница.
• Стеллажи с деревянными полками.
• Вытяжная и приточная вентиляция.
• Влагозащитный светильник.
• Датчики температуры и влажности.

Конечно, можно заказать индивидуальную комплектацию. Пластиковых моделей немало, в том числе и бюджетных. Главное достоинство такого погреба-бака – полная герметичность.

Устроить погреб в доме своими руками из такого бака можно за один день. Пластиковый погреб-подполье с горизонтальным входом компактен, в процессе эксплуатации не требует обработки антигрибковыми составами.

Восемь шагов к хорошему погребу

Полное видение того, как построить погреб своими руками пошагово – половина успеха. Это позволит избежать многих ошибок. Типичные из них: невыполнение технологических отверстий для вентиляции, электроснабжения, неправильная разметка, ошибки при определении уровня залегания погреба, нарушения схемы гидроизоляции и т. п.

Выборка грунта

Погреб на даче начинается с котлована. Рациональнее всего устроить его экскаватором. Производство земляных работ собственными силами не только чрезвычайно трудоёмко, но и опасно. СНиП 12-04-2002 прямо запрещает работу в котлованах с незакреплёнными стенками. При глубине: 1,0 м — в насыпных не слежавшихся и природного сложения песчаных грунтах; 1,25 м — в супесчаных грунтах; 1,5 — в суглинистых грунтах и глинах.

На практике часто встречаются твёрдые пластичные глины, которые невозможно взять лопатой. Такие стенки не сползут в котлован и при глубине 4 м. Тем не менее, знать эти цифры необходимо во избежание несчастных случаев.

Перед тем как сделать погреб, готовый котлован оставляют хотя бы на день. Это необходимо для контроля над грунтовыми водами. При их появлении увеличивают глубину до полуметра и укладывают жирную глину с последующей трамбовкой. В сухих грунтах также делают глиняную подстилку до 15 см и покрывают её слоем песка.

Фундамент

Строить погреб своими руками в земле без фундамента не рекомендуется. По песку укладывают дренирующий слой щебня до 15 см. На него кладут мятую глину и только затем заливают ленту или армированную бетонную плиту толщиной не более 10 см.

Не менее чем через сутки устраивают наливную или рулонную гидроизоляцию и заливают второй слой плиты толщиной до 15 см. Фундамент должен выступать за наружные размеры погреба на 10-20 см.

Возведение стен

При заливке или кладке стен основное – соблюдение рекомендованных выше толщин, соответствие бетона, раствора и кирпича гидротехническим свойствам грунта. Современные добавки позволяют придать связующим материалам водоотталкивающие свойства: пренебрегать ими не стоит.

Правила кладки аналогичны общестроительным. Единственное отличие для бутового камня: швы выполняют меньшей толщины с целью предотвращения осадки. С внутренней стороны должна быть пустошовка для лучшего оштукатуривания.

Стены изнутри следует зажелезнить цементно-песчаным раствором в соотношении 1:1 или 1:0,5. Побелку производят известью с добавлением медного купороса.

Гидроизоляция

Надо понимать, что хороший погреб своими руками – довольно кропотливая работа. О результате можно будет судить после первой зимы. Сырость, конденсат на стенах, а то и вода на полу.… Подводит, как правило, гидроизоляция. Устранение ошибок – чрезвычайно сложная задача.

Это обязательная операция: от неё зависит, сколько прослужит погреб для овощей и консервации. Традиционные виды – обмазочная, рулонная и мембранная – относятся к барьерным типам и склонны к повреждениям при подвижках грунтов, разрушаются крупными корнями. Требуют усиления. Чтобы исключить ошибки, советуем прочитать наш подробный материал об устройстве гидроизоляции в погребе или подвале.

Наиболее качественная гидроизоляция погреба – проникающая. Производится изнутри помещения. Специальный состав заполняет поры и трещины стенового материала практически на всю глубину стены. В кирпичной кладке образует водонепроницаемый гель, в бетоне кристаллизуется.

Самая распространённая ошибка: погреб в частном доме своими руками строится с нарушениями технологии устройства гидроизоляции. Это как раз тот случай, когда следует неукоснительно соблюдать инструкцию производителя и условия нанесения гидроизолирующего покрытия.

При сухих грунтах и низком уровне грунтовых вод опасность могут представлять застойные воды: осадки скапливаются в пазухах между стенами и грунтом и создают гидростатическое давление. Изоляция необходима и в этом случае. Для предотвращения застоя воды по периметру устраивают водоотводную канавку.

Лестница

Ступени или лестница – один из основных элементов подвала: по ней будут заноситься и выноситься овощи, фрукты, консервация. Человек с вёдрами или мешком на плечах не сможет подняться или спуститься по ступеням высотой более 200 и проступью менее 100 мм. Рекомендуемая ширина – от 0,6 до 1 метра. Уклон от 30 до 45°. Высота прохода – 2 метра.

Ответ на вопрос, как сделать лестницу в погреб, прямо зависит от его типа. В погребах с боковым входом в качестве материала для лестницы используют бетон, кирпич, шлакоблоки. Основа – спланированный под нужным углом грунт. Желательно устроить перила. Металлическая труба, отстоящая от стены на 5 см, очень поможет при движении с грузом.

В погребах с горизонтальным входом-люком устанавливается деревянная или металлическая лестница без подступенков. Перила также следует предусмотреть, так как угол наклона такой лестницы будет 60 — 75°. Для облегчения подъёма используется лестница «гусиный шаг».

Перекрытие

Выполняется из дерева, железобетонных, металлических плит и балок, заливкой бетоном по опалубке. Деревянные балки, доски обязательно очищают от остатков коры, антисептируют. Перед укладкой опорные участки деревянной конструкции гидроизолируют битумной обмазкой или рубероидом с нахлёстом не менее 10 см.

Древесина для перекрытия – из-за склонности к гниению – практически вышла из применения. Самое распространённое перекрытие погреба – монолитная плита из бетона с арматурным каркасом. Её толщина зависит от перекрываемой площади, толщины слоя грунта сверху, но не более 30 см.

Такую плиту желательно залить в один заход с обязательным уплотнением глубинным вибратором или подручными средствами. После полного набора прочности плиту изолируют от влаги и тепла: покрывают битумом, рубероидом с последующей укладкой полимерного утеплителя или глины. Слой грунта и дёрн завершат перекрытие.

Вентиляция

Грамотная вентиляция в погребе – залог сохранения урожая. С повсеместным распространением канализационных пластиковых труб и отводов к ним (45 и 90°) с диаметром от 100 мм вентиляция погреба своими руками не представляет сложности.

Приточная труба опускается на 20 — 50 см от пола, вытяжная забирает влажный тёплый воздух у потолка погреба. Наружные выходы закрываются грибками. Для регулирования объёмов пропускаемого воздуха трубы оборудуются задвижками или заслонками.

Электроснабжение

Как сделать погреб комфортным? Конечно, провести свет. Освещение погреба устраивается только влагозащищенными светильниками. Размещать розетки в погребе запрещено. Выключатель должен находиться либо снаружи при входе, либо в жилом доме.

Внутреннюю проводку рекомендуется выполнять проводом ПР, ПРГ. Современная электроника поможет включать освещение при движении в погребе и отключать после его прекращения.

Всего в восьми шагах намечен план того, как построить погреб своими руками, даны основные понятия и указаны типичные ошибки. Элементарные строительные навыки, качественные материалы и тщательность выполнения работ – залог успеха.

Уход за погребом

Сводится к периодической уборке и побелке, а также максимальному проветриванию в конце лета. Периодически следует проверять целостность элементов конструкции (особого внимания требует потолок в погребе), своевременно устранять трещины или ржавчину.

Что нужно для постройки стен в погребе

В домашнем хозяйстве не обойтись без хорошего погреба. В отдельном помещении, где круглый год оптимальные условия для хранения, очень удобно держать фруктово-овощные запасы в свежем и консервированном виде. Приступая к строительству, нужно решить, из чего сделать стены и крышу погреба, как надежно утеплить и защитить от влаги хранилище для заготовок.

Особенности выбора материалов для возведения стен погреба

Помещение может располагаться под землей, на ее поверхности, в цокольном полузаглубленном этаже или примыкать к стене существующей постройки. Если погреб планируется под домом, то строительство начинают с него.

Используйте различный материал бля стен вашего погреба

Место выбирают с учетом залегания грунтовых вод. При низком УГВ погреб можно устроить поглубже. Если же подземные потоки близко к поверхности, постройку поднимают повыше. В любом случае пол не должен приближаться к уровню ГВ ближе чем на 0,5 м.

При близком залегании грунтовых вод не рекомендуется устраивать хранилище под землей. При подпоре почвенной влаги даже самая герметичная гидроизоляция не поможет избежать течи. Единственный надежный вариант заглубленного погреба — металлический или пластиковый кессон, который погружают в котлован. Его устройство обойдется дороже надземного помещения на 30%.

Для строительства погреба понадобятся:

• песок или щебень для подсыпки;
• бетон для пола;
• стеновые материалы;
• брус и доска для деревянного перекрытия, плита, арматура, бетон – для монолитного железобетонного;
• материалы для гидроизоляции – обмазочные, оклеечные, проникающие;
• трубы для дренажа;
• для отделки – известь, штукатурный раствор.

Все конструкции погреба работают в условиях повышенной влажности, поэтому их нужно защищать от гниения или коррозии.

В данном видео рассмотрим строительство погреба:

С высокой влажностью в хранилище поможет справиться хорошая вентиляция с естественным или принудительным побуждением. Для ее устройства используют металлические, пластиковые или асбестоцементные трубы. Диаметр определяют из расчета 15 мм сечения на один квадратный метр помещения.

Погреб оборудуют лестницей, которая может быть стационарной или переносной. Ее выполняют из дерева или бетона или пользуются готовой заводского производства.

Если есть возможность, в погребе устраивают освещение от электросети. Тогда понадобятся провода, выключатели и светильник. Нужно предусмотреть безопасное использование оборудования.

В погребах должен поддерживаться определенный температурно-влажностный режим, иначе хранящиеся запасы быстро придут в негодность. Особенно требовательно в этом отношении вино, для выдержки которого нужны особые условия. Для поддержки необходимых параметров воздуха монтируют специальное климатическое оборудование.

И наконец, понадобится утепленная дверь или крышка для люка. В холодных регионах в проеме устраивают двойные конструкции, препятствующие промерзанию.

Основные этапы работы

Перед началом работ определяют место для погреба. Нежелательно устраивать его вблизи фундамента дома, это может спровоцировать неравномерную усадку грунта под подошвой.

Нельзя копать погреб в нижней точке участка – дождевая и талая вода будет стекать именно туда. Лучшее место – небольшая возвышенность. Выгребные ямы, колодцы, сараи, где разводят живность, – не самые подходящие соседи для овощехранилища.

На местности проводят разметку границ погреба. Как правило, помещение для хранения овощей имеет небольшие габариты – от 6 до 18 м². Снимают верхний слой почвы – он пригодится для рекультивации в саду или огороде.

Основные этапы строительства:

• рытье котлована;
• подсыпка щебнем или песком, трамбовка;
• устройство полов;
• монтаж стен и вентиляционных труб;
• укладка перекрытия;
• гидроизоляционные работы;
• обратная засыпка;
• установка дверей;
• внутренняя отделка и оборудование.

Выкапывают котлован глубиной 2-2,5 м. Для доступа к наружной поверхности стен и выполнения гидроизоляции яму расширяют на 60 см. Оставляют ее открытой на несколько дней, чтобы определить наличие грунтовых вод. Если они все-таки просочились, вокруг устраивают замок из увлажненной мятой глины толщиной 10-15 см, которую тщательно утрамбовывают.

Как возводить стены

Стены погреба строят из доступных материалов:

• глиняного кирпича;
• монолитного железобетона;
• дерева;
• бутового камня;
• бетонных блоков, колец.

Толщина стен – 12-25 см, в зависимости от материала и условий эксплуатации. Основание погреба заранее подготавливают:

1. Подсыпают и утрамбовывают щебень или песок толщиной 10-15 см.
2. Заливают подбетонку из тощего бетона 5-10 см.
3. Заливают битумом после затвердения.
4. Укладывают листы рулонной гидроизоляции в 2 слоя в перпендикулярных направлениях с нахлестом 10 см.
5. Устраивают пол из бетона толщиной 10-15 см.

Полученная плита должна быть больше размеров погреба на 15-20 см по длине и ширине. Если нет опасности подтопления, пол можно оставить земляным.

Для надземных строений используют керамзито-, газо-, пенобетонные блоки с низкой теплопроводностью.

Стены из кирпича

Красный кирпич – традиционный материал для строительства подвалов. Он устойчив к влаге, не боится агрессивной среды в отличие от силикатного. Белый кирпич применять для этой цели нельзя.

Стенки погреба выкладывают толщиной в 0,5-1 кирпич с перевязкой швов. Ряды выравнивают по тонкому шнуру, кладку армируют по высоте через каждые 30-40 см.

Перед нанесением раствора поверхность кирпича смачивают водой, чтобы улучшить сцепление с цементом. Если в дальнейшем планируется штукатурка, швы заполняют не полностью.

Стены выкладывают на высоту 2 метра. Для вентиляции оставляют незаполненными отверстия внизу в 15-30 см от пола и в другой части помещения на таком же расстоянии от перекрытия.

Стены из монолитного железобетона

На ровное основание монтируют щиты или доски опалубки по периметру котлована. Внутрь устанавливают арматурный каркас из стержней и сеток. В местах ввода вентиляции укладывают обрезок трубы большего диаметра.

Заливают внутрь бетон марки 200-350 и уплотняют стальным прутом для выхода пузырьков воздуха из массы. Через 2-3 дня опалубку снимают, устраивают пол подвала по армирующей сетке.

Важно. Для бетонирования нельзя применять материалы на пористых заполнителях – шлаке, керамзите, известковом щебне — ввиду их высокого водопоглощения.

Стены из блоков

Для строительства подземного хранилища используют блоки из бетона марки не ниже 200. Они достаточно водонепроницаемы и прочны.

Не рекомендуется выкладывать стенки заглубленных погребов из материалов на основе поризованных или ячеистых бетонов. Такие блоки используют для надземных помещений, где нет постоянного увлажнения.

Кладку выполняют с разбежкой швов, через каждые 4 ряда армируют стекловолоконными сетками. Для вентиляции оставляют отверстие.

Устройство перекрытия

Перекрытие погреба должно надежно сохранять тепло, поэтому теплоизоляцию устраивают толщиной не менее 30 см.

Чаще всего для конструкций применяют дерево, монолитные или сборные железобетонные плиты.

Для устройства деревянных перекрытий балки укладывают на стены погреба, подшивают снизу или настилают сверху доски, горбыль или жерди. Пиломатериалы обрабатывают антисептиком, смазывают глиной.

Сверху кладут теплоизоляцию — керамзит, листы пенопласта или пенополистирола, опилки, торф. Засыпают землей или песком.

Железобетонные плиты монтируют только на прочные стены. Швы тщательно заделывают раствором. Сверху на горячий битум приклеивают рубероид. Утеплить можно шлаковатой, керамзитом, землей.

Гидроизоляция погреба снаружи и внутри

Вода – главный враг подвалов и погребов. Чтобы влага не попадала внутрь помещения, а конструкции не портились от увлажнения, устраивают наружную гидроизоляцию и дренаж грунта по периметру.

Для защиты от влаги применяют:

• обмазочные материалы – пасты и мастики на основе битума;
• рулонные – рубероид, бикрост, гидроизол;
• проникающие – Пенетрон, Пенекрит, Гидрохит, эффективные даже при подпоре грунтовых вод;
• жидкое стекло;
• гидроизоляционные сухие смеси;
• профилировнные мембраны.

Их используют с наружной или внутренней стороны согласно инструкции. Основание предварительно очищают, выравнивают, заделывают трещины и швы.

Важно. Чтоб не возникло течей, гидроизоляционный барьер должен быть сплошным, без зазоров или щелей.

Чтобы вода не затекала сверху, крышу погреба устраивают в виде холма или ската, перекрытие герметизируют рулонными материалами.

По периметру основания укладывают дренаж – обернутые геотекстилем перфорированные трубы. Их располагают с уклоном, соединяют в кольцо и выводят в коллектор или сточную канаву. Из колодца накопившуюся воду откачивают насосом.

Создайте погреб с нужной температурой

Делаем теплоизоляцию

Углубленный погреб надежно защищен от промерзания слоем земли. Доступ холодного воздуха возможен через крышу, люк или двери.

Все зазоры утепляют уплотнительными лентами, полотнища дверей обшивают пенополистиролом. Вытяжные трубы оборачивают стекловатой или специальными скорлупами. Слой теплоизоляции на крыше должен быть защищен от попадания влаги.

Если принятых мер недостаточно, а в углах или на потолке блестит иней, нужно дополнительно утеплить внутренние поверхности. Для этого применяются:

• пенопласт;
• пенополистирол;
• напыляемый пенополиуретан.

Плиты приклеивают или закрепляют дюбелями-грибками к поверхности, швы заполняют герметиком. Пенополиуретан наносят специальным распыляющим оборудованием. Материал обладает низкой теплопроводностью, не гниет, его не любят мыши.

Волокнистые теплоизоляторы для утепления заглубленных погребов изнутри не применяются ввиду высокой гигроскопичности.

Стены надземных погребов утепляют снаружи плитами пенопласта, пенополистирола, минеральной ваты толщиной 100-150 мм. В колодцевую кладку из кирпича засыпают шлак, керамзит. При достаточном количестве земли применяют обваловку.

Устройство вентиляции

Вентиляция в погребе обеспечивает воздухообмен, при котором возможно долгое хранение запасов. Влажный загрязненный воздух заменяется чистым и сухим.

Отверстие приточной трубы должно находиться вблизи пола, а вытяжной — ближе к потолку. Желательно каналы разнести на противоположные участки помещения, тогда область захвата движущегося потока будет наибольшей.

Отверстия труб закрывают сетками от грызунов, а в верхней части – колпаками от осадков.

Как правильно побелить стены и потолки

Побелка – традиционный способ избавиться от повышенной влажности стен, уничтожить плесень и споры грибков. Гашеная известь – хороший антисептик и антипирен, она недорога, проста в применении.

Для побелки используют мел – он создает декоративное покрытие без антисептических свойств. Его чаще применяют для отделки надземных помещений.

Известь лучше, чем мел, справляется с дезинфекцией в погребе, поэтому стоит побелить стены и потолок известковым составом. Раствор наносят на поверхности кистью-макловицей в 1-2 приема, дают просохнуть. Покрытие достаточно прочное, плохо смывается водой. Можно добавить синьку или пигмент для декоративности.

Как сделать погреб на даче своими руками

Российские дачники консервируют в среднем по 50-200 банок заготовок премиального вкуса. А еще закладывают на зимнее хранение корнеплоды и капусту, картофель и яблоки, капусту в дубовых бочках… Подвалы есть не во всех домах, но погреб на даче своими руками может сделать каждый. Эта статья расскажет про основные виды погребов, правила выбора в зависимости от уровня грунтовых вод на участке и технологию их возведения.

Оглавление

Какой погреб строить на даче

Современный погреб – это сложное инженерное сооружение, в чем легко убедиться, посмотрев на хранилища для овощей пользователей нашего портала.

На FORUMHOUSE такие конструкции делают с применением нанотехнологий, тяжёлой техники , многих кубометров железобетона , подсчётом и укладкой кирпичей, бетонных колец. Популярны монолитные сооружения, напоминающие бомбоубежище и красивые «норы хоббита» с удобным входом.

Построить на даче погреб, как на фотографиях выше, можно своими руками – но это дорого и потребует времени.

Не обязательно строить такие сложные конструкции; если задача просто сохранить до весны выращенные продукты, может быть достаточно обычной овощной ямы с земляными стенами или отделкой материалом, который под рукой у каждого домовладельца.

Все погреба разделяют на:

• подземные (заглубленные),
• полузаглубленные
• наземные. Их делают, если грунтовые воды залегают уже в полуметре от поверхности земли.

Чем глубже котлован, тем меньше вероятность промерзания, поэтому на практике владельцы дач и загородных домов всегда стараются делать заглублены или полузаглубленные сооружения. Подробно рассмотрим эти варианты.

Размеры по СНиП

Действующий СНиП 2.08.01-89 указывает следующие размеры отдельно стоящих погребов и подполий:

• Площадь 4-6 кв.м;
• Высота помещения 1200 – 1900 мм;
• Параметры лаза от 80 см в длину и от 60 см в ширину.

Для овощехранилища в подвале дома регламентов нет, все зависит от высоты цокольного этажа.

Когда нужен подземный погреб

Заглубленные погреба целиком находятся под землей, поэтому для их устройства огромное значение имеет состав грунта (тут подойдут только глинистые) и уровень грунтовых вод (допустимая глубина – не менее 2-2,5 метров). На сыром участке с близким УГВ и верховодкой с заглубленным котлованом не оберешься хлопот и замучаешься откачивать воду – правильно будет выбрать наземные конструкции.

У меня меня погребок в Подмосковье под полом кухни 80 см в глубину. Наполовину заливает при долгих дождях и таянии снегов в малоснежные зимы. Никакая герметизация не помогает.

Самый простой вариант заглубленного погреба – сооружение с земляными стенами и глинобитным полом. Высота от основания до перекрытия должна быть 1,8 м. Допускается подсыпать грунт, чтобы приподнять днище.

Стены котлована должны быть не строго вертикальными, а с наклоном под небольшим углом, тогда они не будут осыпаться.

Для защиты от капиллярного увлажнения на дно рекомендуется насыпать пятисантиметровый слой щебня, пропитанного горячим битумом, а уже сверху делать глинобитный пол (около 10 см) с добавлением мелкого щебня.

Из грунта всегда идет влажный воздух, влага конденсируется на холодных частях подполья. Со всеми вытекающими последствиями (сырость, плесень, грибок и т. д.).

Как делают такое сооружение, можно увидеть на схеме.

Погреб накрывают перекрытием, утепляют и засыпают землей. Раньше на яму всегда ставилась погребица – постройка в виде утепленной двускатной крыши. Там которой можно организовать временное летнее хранение припасов и держать там садовые инструменты, материалы и т.п.

В твердых грунтах земляных стен вполне достаточно для долгой эксплуатации без особых проблем. Для дачи это отличный вариант. Если грунт слабый, то стенки нужно укрепить – в российской погребной традиции для этого использовались бревна, сейчас стены все чаще укрепляют бетоном или красным кирпичом. Отличный дешевый вариант для укрепления стен погреба на даче – листы бывшего в употреблении шифера.

Изготовление подземного погреба пошагово

Строительство подземного погреба правильно начинать с геологических изысканий, как это делал наш пользователь с ником Евгений Г. Прежде, чем приступить к рытью котлована, он заказал исследование и выяснил, что грунтовые воды очень далеко, верховодки нет, грунт – 2 метра суглинок, дальше пески. В этих условиях можно обойтись земляными стенками, но Евгений решил «сделать гидроизоляцию, как в болоте», сконструировал опалубку и залил монолитный погреб.

Можно обойтись гораздо меньшими усилиями и финансовыми затратами: пользователь FORUMHOUSE с ником Загребин построил конструкцию из материалов, которые были под рукой.

Стоит рассмотреть эту технологию пошагово. Чтобы сделать такое хранилище, нужно:

• Вырыть котлован 2х2 м (но это зависит от глубины промерзания грунта, если она большая, придется копать экскаватором;
• Сварить каркас из металлических труб (эти куплены в пункте приема металлолома). В данном случае вертикальные трубы не вкопаны и под них не сделано основание – от просадки их защищает нижний периметр труб. Труба, которая сделана посредине для крепления полок, стоит на металлической пластине 12х12 см.

• Защитить яму, обложив изнутри старыми листами шифера;
• Сварить полки. Для безопасности важно делать это сразу, в открытом пространстве;

• Накрыть яму листом железа, утеплить пенопластом (толщина слоя 50 мм), засыпать землей;
• Обязательно покрыть трубы и металлическое перекрытие мастикой для защиты от ржавчины.
• В таком погребе легко устроить приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого в противоположных трубах каркаса необходимо просверлить отверстия: в одной у самого потолка, в другой на уровне потолка. Вывести вентиляцию за пределы ямы, на улице утеплить – зимой это спасет от образования инея в погребе.
• На этапе засыпки погреба для проводки освещения заложить кабель-канал из гофры.
• Сделать лаз: сварить короб и приварить к листу для создания дополнительной жесткости. Но тут нужно помнить, что металлические короб и лаз – великолепный мостик холода, поэтому на зиму сверху люк утепляют сеном или теплым хламом. Лучше короб и лаз сделать из дерева.

Чтобы в таком погребе было всегда сухо, нужно его как следует утеплить.

Или яму глубже надо было сделать, или толщину слоя утеплителя увеличивать, причем не только в перекрытии, но и верхней части боковых стенок.

Оптимальные размеры полок установлены опытным путем.

• Ширина 50 см (или кратна трехлитровым банкам)
• Высота первого яруса такая, чтобы легко входили пластиковые ящики из овощей, последующих – высота трехлитровой банки + 10 см.
• Полки делают или из досок, предварительно просушенных и обработанных антисептиками и лаком для сауны, или покупают готовые пластиковые модули. Лайфхак – в хозяйственных магазинах на них часто бывают скидки.

Если нужен совсем небольшой погребок на даче, можно просто вкопать в пол в гараже чугунную ванну и хорошо утеплить пенопластом. Так сделал пользователь нашего портала с ником ami.

Погреб из железобетонных колец

Часто используется такой вариант, как заглубленный погреб из железобетонных колец. Обычно в подготовленный котлован опускают два метровых кольца, сверху выкладывают несколько рядов кирпичей, заливают дно. Иногда хватает и одного кольца.

Так сделал наш пользователь с ником slavontin.

Кольцо 1.5 метра, сверху опалубка, высота получилась 2 метра.

На фото ниже – небольшой погреб из железобетонных колец диаметром два метра нашего пользователя с ником Mastr DV.

Вот как можно сделать такое сооружение:

• Вырыть яму глубиной 2,5 м;
• Опустить два кольца;

• Можно купить готовую крышку, можно вылить самостоятельно (нужна толщина 10-12 см);

• Заложить трубу вентиляции и провод под свет;
• Кирпичом поднять лаз до нужно высоты;
• Засыпать землей.

Как сделать полузаглубленный погреб

По схеме, описанной выше – стены из шифера на металлическом каркасе – наш пользователь с ником e1g1o сделал полузаглубленную конструкцию.

1. Сварить каркас и лестницу, покрасить;

1. Прикрутить к каркасу две шиферных стены;
2. Залить бетонный пол;

1. Обшить остальные стены;
2. «Одеть» конструкцию в геомембрану;

1. На дне котлована залить самомесом армированную плиту;
2. Пригласить аккуратного и опытного крановщика, установить конструкцию в котлован;
3. Залить верхнее перекрытие;
4. Насыпать на конструкцию землю и сделать вход:
5. Утеплить крышу.

Снаружи стены сооружения основательно засыпаны грунтом, крыша хорошо утеплена. На FORUMHOUSE конструкцию и технологию ее изготовления назвали излишне замысловатой; но она успешно выдержала сильные морозы.

При изготовлении полузаглубленного сооружения за основу можно брать классический погреб, изготовленный мужем нашей участницы с ником Parus_14.

У нас высокий УГВ. На участке сделан кольцевой дренаж, но дрена лежит на глубине 1,5 метров. Было принято решение не опускаться ниже этого уровня.

• Площадь погреба 2х2,2 м;
• Высота в всамом высоком месте составляет 2,3м;
• Ширина тамбура – 50 см.

Технология изготовления

1. Выкопать котлован выше УГВ, предусмотрев дополнительное пространство на кольцевой дренаж (по 50-70 см с каждой из сторон;
2. На всю площадь котлована насыпать на дно песочный слой 15 -20 см (с проливкой и трамбовкой);
3. Сверху слой крупного гравия 15-20 см гравия крупной фракции (с трамбовкой);
4. Уложить слой гидроизоляции. С каждой стороны должно остаться по полметра, чтобы поднять на стены. Заварить швы;
5. Залить плиту фундамента 20-25 см с армированием и гидроизолирующими присадками;
6. После затвердения фундамента залить стены (с армированием и гидроизолирующими присадками);
7. Дождаться, пока стены наберут нужную твердость. Затем построить из двойного кирпича переднюю стену. От монолитной стены необходимо отступить на 40 см, а в междустенок насыпать керамзит;
8. Отлить купол (здесь важно предусмотреть вентиляцию);
9. Сделать гидроизоляцию стен. Сначала нужно установить остатки ГИ с фундамента, потом гидроизолировать оставшуюся часть стен, заварить швы, намазать битумную мастику);
10. Все обложить утеплителем с гигроскопичностью, близкой к нулевой;
11. Выложить из кирпича лестницу и боковины;
12. С одного угла погреба поставить колодец и положить дрену;
13. На дерну насыпать слой песка 30 см и такой же слой гравия;
14. Засыпать погреб землей, сделать двери, задекорировать конструкцию.

Конструкция опалубки для купола делалась из нескольких листов фанеры; это фанерный купол крепился к внутренней опалубке стены, снизу устанавливались подпорки.

Внешние борта опалубки стены наращиваются на толщину плиты купола + крепим верхнюю часть опалубки из фанеры (50 см по кругу купола, т. е. середина не закрывается).
Заливаем сначала края. После их заполнения и вибрации замешиваем бетонный раствор с консистенцией чуть гуще, чем обычно и выкладываем сверху на фанерную форму.

Утепление – 5 см ЭППС по периметру погреба, 40 см керамзита по фасаду и около 80 см земли сверху.

Правила хорошего погреба

Одно из важнейших условий для хорошей эксплуатации дачного погреба – качественная гидроизоляция (многие применяют рубероид). До сих пор можно услышать мнение, что это избыточно: наши предки никакой гидроизоляции не делали, но в их погребах было сухо. На практике предки тщательно выбирали «правильное место» для устройства погреба, в качестве гидроизоляции использовали глиняный замок, или вообще строили лабазы для хранения припасов.

Чтобы погреб был сухим, он должен быть расположен на высоком месте участка дачи, и нужно правильно выбирать его вид в зависимости от УГВ.

• УГВ не менее 2 метров – можно строить заглубленный (подземный) погреб;
• УГВ 1,5 метров – полузаглубленный погреб;
• УГВ 0,5 м – наземный погреб.

В погребе необходимо создать условия для системы вентиляции и хорошо утеплить перекрытие, иначе в любое время года не избежать конденсата. Также нужно постоянно контролировать влажность воздуха и температуру (рекомендуемые параметры 80-90% и +2,5 -+5,5 градусов).

На FORUMHOUSE есть полезная тема, посвященная проектированию погреба. Если есть внутренняя готовность потратить много кубометров бетона, узнайте, как сделать монолитный погреб. На нашем сайте есть статья про способ устройства хранилища для овощей при высоком УГВ – пластиковый погреб.

Сделай погреб на дачу своими руками!

Постройки и сооружения

Для длительного хранения овощей, свежих или мочёных, нет ничего лучше чем подвал или погреб. Особенно если речь идет об урожае со своего участка или заготовки на зиму для семьи из нескольких человек. Каждый рачительный дачник и владелец собственного дома старается иметь подобное хранилище. Но не всегда грунтовые воды позволяют сделать его простейший вид — заглубленный земляной погреб. Есть несколько вариантов конструкций из разных материалов, которые позволяют обустроить погреб в любом месте, несмотря на геологические особенности участка.

Требования к погребу

Погреб должен быть сухим, защищенным от проникновения осадков и грунтовых вод. Поэтому земляной погреб должен располагаться на возвышенном месте — это защитит его от дождевой и талой воды.

От осадков погреб должна защищать крыша. Хотя, когда погреб расположен в подполье дома, дачи или хозяйственной постройки, то вопрос с крышей решается естественным образом. А дно погреба должно находиться на расстоянии не меньше чем 0.5 м к уровню сезонной верховодки или грунтовых вод.

Примечание. Отличие верховодки и грунтовых вод (водоносных слоев) заключается в характере проявления. Верховодка имеет сезонный характер, и более всего проявляется весной — в период таяния снега. Затем она исчезает. Водоносные слои присутствуют всегда. В обычных условиях, их уровень находится на глубине не менее 8-10 м. Но вблизи водоемов или заболоченной местности, благодаря инфильтрации воды, они могут залегать очень близко.

Помимо защиты от воды, в погребе важно поддерживать постоянную температуру и оптимальную влажность воздуха. Первую задачу решает теплоизоляция надземной части погреба, вторую — вентиляция.

Виды традиционных погребов

Если говорить о характере расположения относительно уровня земли, то есть три вида «классического» погреба: заглубленный, частично заглубленный, наземный.

Заглубленные

Этот вид можно строить на участке с низким уровнем грунтовых вод и сезонной верховодки. Простейший вид — земляной погреб без укрепления стенок. По сути это яма с ровными прямыми стенками, глубиной около двух метров, поверх которой стелют деревянное перекрытие, а сверху ставят погребицу в виде двускатной крыши до самой земли. Сделать такой вид можно только в плотных грунтах, которые не будут осыпаться.

На слабых грунтах, чтобы земля не осыпалась внутрь, стенки обязательно укрепляют. Раньше в селах для этого использовались дубовые жерди, которые вкапывались по периметру и обмазывались смесью глины с соломой (что-то типа «шубы»). В сухих песчаных грунтах, стенки могли укреплять плетнем, а в домах побогаче — горбылем или доской. А самые зажиточные хозяйства, могли позволить укрепление стен камнем или кирпичом.

Также и погребица могла быть разной конструкции и с крышей из разных материалов. Но она обязательно утеплялась, причем дважды — и крыша, и перекрытие. Хотя если крышу делали из соломы или камыша, то она и так получалась с хорошим уровнем теплоизоляции.

Сейчас для обустройства заглубленного погреба используют другие материалы и технологии.

Полузаглубленый

Уже из названия понятно, что это более мелкое подземное хранилище. Обычно яму для такого вида роют на глубину 0.7-1 м. Остальная часть конструкции находится над землей. Вход в такой погреб делают таким же, как в цокольный этаж или в подвал — в виде небольшой лестницы в грунте с понижением на 3-4 ступени. А чтобы осадки не попадали внутрь, порог поднимают над уровнем земли, и над входом вешают козырек.

Теплоизоляцию надземной части могут выполнять разными способами. Раньше это делали с помощью обваловки — насыпным слоем грунта толщиной около 50 см с предварительной гидроизоляцией крыши и стен. А чтобы насыпанная земля не выветривалась и не вымывалась, её засевали многолетней травой.

Сейчас, помимо традиционного способа, могут использовать современные технологии утепления. Дверь, независимо от способа утепления стен, делают двойной с герметичным притвором.

Наземный

Этот вид можно считать подобным предыдущему варианту, но углубление проводят чисто символически — только для того, чтобы устроить полы. В этом случае выемку грунта проводят на глубину плодородного слоя, вместо которого насыпают песчано-гравийную подушку, а сверху из кирпича или камня настилают полы. Подушка нужна, чтобы предотвратить капиллярный подъём грунтовых вод, а твердое покрытие защитит от проникновения грызунов.

Теплоизоляцию наземной части могут сделать двумя способами — обваловкой или теплоизоляционными материалами.

Второй способ особенно популярен, когда надо построить минипогреб.

По сути это большой теплоизолированный ящик, наподобие того, что устанавливают на застекленном балконе или лоджии городских квартир. В качестве такого «ящика» некоторые умельцы даже приспосабливают корпус старого холодильника, при условии, что его дверки не утратили герметичность.

Герметичные погреба

Близость к поверхности грунтовых вод или сезонное подтопление участка верховодкой вовсе не означают, что погреб должен быть только наземным. Есть несколько вариантов обустройства подземных погребов, которые можно использовать в местности с неблагоприятными геологическими условиями. Это так называемые погреба-кессоны, которые представляют собой герметичную емкость, имеющую обязательную приточно-вытяжную вентиляцию. В остальном комплектация у них традиционная: система хранения (полки и ящики), лестница, теплоизолированный люк, освещение.

Герметичные погреба изготавливают из следующих материалов: металл, пластик, сборный железобетон, монолитный железобетон.

Такие конструкции могут иметь традиционную форму куба, но иногда их делают и в виде цилиндра.

Кубические кессоны (фабричные или самодельные) изготавливают из металла и пластика. Такая же форма обычно бывает и у монолитных железобетонных погребов. Цилиндрические формы присущи сборным конструкциям из железобетонных колец, но встречаются они и среди пластиковых готовых кессонов.

Достоинства и недостатки готовых погребов

• абсолютная герметичность;
• уже готовая форма с люком, вентиляционными каналами, системой хранения и лестницей;
• установка на месте в течение одного дня;
• антикоррозийная и лакокрасочная обработка в заводских условиях (у металлических кессонов).

Про недостатки изготовители обычно умалчивают, но они есть.

У пластикового кессона всего лишь один недостаток — малый вес. Даже полностью укомплектованный и «снаряженный» продуктами пластиковый куб или цилиндр будет в объёме намного легче, чем грунт.

Если пересчитать на плотность (вес деленный на объём), то такой погреб будет даже легче воды, а плотный грунт естественной влажности в среднем ещё на 50-60% тяжелее. В условиях зимнего пучения (что характерно для насыщенных влагой грунтов) при определенных условиях и тяжелые конструкции может выдавить вверх, а легкие просто «всплывут» как поплавок, даже если их основание лежит ниже уровня промерзания. Поэтому пластиковые погреба обязательно анкеруют — жестко крепят к железобетонной плите-платформе, которую укладывают на дне котлована ниже линии промерзания грунта.

Кроме того, пластиковую ёмкость надо защищать от бокового давления на стенки во время сезонного пучения — только ребер жесткости может оказаться недостаточно. И надо еще уложить сверху перекрытие, чтобы иметь возможность ходить над погребом.

В этом видео можно увидеть как выдавливает незакрепленные кессоны:

Металлический кессон прочнее пластикового. Но ребра жесткости должны быть обязательно. А весит он не настолько много, чтобы его можно было просто вкопать в землю. Все равно вес погреба будет меньше, чем такой же объём грунта. Но кроме необходимости фиксации кессона, надо еще помнить о коррозии черного металла.

Даже оцинкованный металл имеет ограниченный ресурс в условиях постоянного воздействия агрессивной среды (которая есть у земли). Да и постоянная влажность будет воздействовать не только извне, но и изнутри. Особенно уязвимы сварные швы погреба. Даже если металл предварительно прошел оцинковку, при сварке защитное покрытие сгорает, а только грунтовка и полимерно-порошковое покрытие на шве будет слабее, чем в других местах.

У железобетонных конструкций этих недостатков нет. Но если монолитный бетон заливать долго, а созревает он ещё дольше (28 дней в обычных условиях), то изготовить герметичный погреб из железобетонных колец можно в течение нескольких дней.

Как построить погреб из колодезных колец, если грунтовые воды близко

Провести предварительные работы надо заблаговременно — в марте или апреле, когда уровень верховодки достигнет своего максимума. В это время лучше всего выполнить небольшие геолого-разведывательные изыскания на участке.

Делают это так:

• в нескольких точках бурят лунки на проектную глубину погреба (от 2 м и глубже);
• через сутки проверяют есть ли вода в лунках, и на какой высоте её уровень;
• делают контрольный замер спустя еще одни сутки;
• выбирают место с минимальным уровнем воды (в идеале — сухое).

Если на участке не нашлось «сухого» места для погреба, то строительство откладывают до лета, когда верховодка уйдет полностью.

Выбор материалов

Как говорилось выше, самый простой способ сделать герметичный погреб — собрать его из железобетонных колец. Выбирают их из номенклатуры стеновых колец по ГОСТ 8020-2016. Есть несколько вариантов конструкции погреба из готовых железобетонных элементов. Но чтобы объём хранилища был достаточным, надо рассматривать только те элементы, внутренний диаметр которых равен 2000 или 2500 мм. В первом случае площадь пола погреба будет равна 3.14 м 2 , во втором — 4.9 м 2 .

Для погреба подойдут либо КС20, либо КС25. Но у каждого из них есть свои нюансы.

Для колодца диаметром 2000 мм есть полный комплект элементов: стеновое кольцо, глухое днище (ПН), опорное кольцо с днищем (КОД), плита перекрытия (ПП) с внешним диаметром 2200 мм, кольцо с перекрытием (КСП).

Плита перекрытия

Есть несколько вариантов конструкции погреба на базе этих элементов:

• днище, два или три кольца (стандартный диапазон высоты от 290 до 1190 мм), плита перекрытия;
• кольцо с днищем, одно или два стеновых кольца, плита перекрытия;
• кольцо с днищем, стеновое кольцо, кольцо с перекрытием;
• кольцо с днищем и кольцо с перекрытием (при условии выбора максимальных внутренних размеров по высоте — 1200 мм и 1000 мм соответственно).

Для КС25 предусмотрена только плита перекрытия. А в качестве днища надо использовать либо дорожные железобетонные плиты, либо залить бетонный пол по грунту. В первом случае нужны две плиты типа ПД 2-6а или ПД 2-9.5 — одной недостаточно из-за ограниченного размера стандартных плит по ширине. Но стоит такая плита недешево — около 7000 руб. за штуку. Если заливать дно самому, то придется ждать пока бетон созреет, чтобы поставить сверху кольца.

Армируем пол перед заливкой стяжки

Строительство погреба

Технология строительства погреба в условиях высоких грунтовых вод выглядит так:

1. Роют котлован проектной глубины с учетом обустройства подушки и дренажа. Диаметр котлована должен обеспечивать возможность установки колец и проведения гидроизоляционных работ.
2. Трамбуют дно. По периметру роют канавы для кольцевого дренажа с уклоном к накопительному колодцу.
3. Бурят скважину под накопительный колодец. Устанавливают накопительную ёмкость.
4. Соединяют траншеей котлован погреба с накопительной ёмкостью. Засыпают на дно канав мелкий щебень. Прокладывают дренажные трубы обёрнутые геотекстилем, подключают к накопительному колодцу.
5. Засыпают дно котлована слоем песка и щебня. Выравнивают по уровню, трамбуют.
6. Настилают на дне два слоя рулонной битумной изоляции. Проваривают горячей мастикой швы каждого слоя. Края полотен выводят за периметр днища не менее чем на 20 см.
7. Обрабатывают перед установкой дно (или кольцо с дном) битумной мастикой.
8. Устанавливают нижний элемент.
9. Монтируют стеновые кольца и перекрытие (или кольцо с перекрытием). Заделывают стыки гидроизоляционной цементной смесью (обмазочной гидроизоляцией проникающего действия).
10. Обрабатывают снаружи кольца битумным праймером. Приклеивают к стенкам выступающие из-под днища полосы гидроизоляции.
11. Обклеивают снаружи стенки рулонной гидроизоляцией. Наклеивание проводят по окружности, снизу вверх, с нахлестом полос на 15-20 см.
12. Засыпают пазухи котлована глиной, которую послойно трамбуют.
13. Обустраивают внутреннее пространство погреба. Устанавливают вентиляционные трубы. Утепляют перекрытие. Сооружают погребицу.