Выгнуло оконный профиль в деревянном доме

Если пластиковое окно деформировано

Перекосы и искривления рамы могут быть двух видов. В первом случае окно выгибается дугой, а во втором окно перестает быть прямоугольным и расходится по швам. Следствием такой деформации может быть продувания из угла окна, либо из стыков штапиков с рамой. Деформация может быть такой малой, что глаз ее не увидит, но ее будет достаточно, чтобы через окно проходил воздух.

Выгибание дугой

Если рама окна выгибается дугой выше нормы, значит, окно не имеет должного армирования или был не правильно заменен стеклопакет.

Тонкое армирование или большой размер створки

Полноценное окно должно иметь армирование квадратного сечения толщиной не менее 1,5мм. В створке допускается г-образное армирование.

Чем тоньше внутреннее армирование и больше размер створки, тем сильнее будет выгибаться пластик. При подборе профиля важно учитывать размеры будущего окна. Многие не вникают в эти детали или хотят сэкономить тысячу-другую, в результате получается слабое и кривое окно, которое никак не отремонтировать. Зато сэкономлена тысяча рублей. Да, разница между нормальным вариантом и “слабым” порой не более пары тысяч рублей.

Не правильно установлен стеклопакет

В этом случае нужно просто переустановить стеклопакет с правильным расположением подкладками. Не правильно установленные подкладки неверно распределяют вес стеклопакета в створке, в результате профиль выгибается. Полноценное окно должно иметь армирование квадратного сечения толщиной не менее 1,5мм. В створке допускается г-образное армирование.

Проверка степени выгибания

Чтобы проверить выгибание рамы, возьмите уровень и приложите его к раме с разных сторон. Допускается расхождение в пределах 3мм. на один погонный метр рамы. Пример: если балконная дверь имеет высоту 2,15м., и при этом рама в центре выгибается на 5мм., то это является допустимым значением.

Как попытаться отремонтировать

Постарайтесь руками надавить на выгнутое место, но не переусердствуйте. При монтаже дешевых окон монтажники подгоняют геометрию вот таким способом, после которого окно нормально работает десятки лет.

Если окно расходится по углам

В том случае, если углы рамы или створки плохо сварены, то окно может повести, что приведет к нарушению геометрии и смещению всех элементов окна. Результатом такого смещения может стать продувания, либо выход из строя фурнитуры.

Перекошенную раму можно попытаться вытянуть установкой уголков по углам с последующей герметизацией сварочных швов. Но данное решение может оказаться напрасным, если общее качество окна плохое и окно придется менять.

Причины

  • При монтаже вместо клиньев использовали деревянные чопики и сделали это не правильно
  • Чрезмерно сильное крепление рамы к проему (анкерные болты или пластины) растянуло раму “бочкой”.
  • Окно установлено не по уровню
  • Брак производства окна

Где данная проблема может быть актуальной

Выгибания и деформации рам пластиковых окон актуальны в дешевых окнах китайских, либо турецких производителей. Дело в том, что нормальные производства не работают с такими дешевыми и низкокачественными материалами, поэтому если вы видите окно из китайского профиля, значит, скорее всего, оно изготовлено наполовину кустарным способом. Результатом такой экономии может стать деформация и выгибание рамы окна.

Мы постоянно сталкиваемся с проблемой деформации окон в новостройках. Удивителен то факт, что разница между хорошим и плохим окном, с учетом установки, составляет всего 1000–3000 рублей. И все покупатели готовы заплатить эту сумму, чтобы потом не менять окна, но почему-то застройщики все равно экономят, заставляя покупателей тратить на замену окон десятки тысяч рублей.

  • Работаем в Санкт-Петербурге и ЛО
  • Возможен срочный выезд
  • Договор и гарантия

© Компания «Ремонт окон в СПб». Закажите услугу по ремонту ПВХ окон, дверей, стеклопакетов по телефону: +7(812)313-20-51 или e-mail: info@new-okna-spb.ru.
Информация на сайте не является публичной офертой.
Согласие на обработку персональных данных и политика конфиденциальности

И снова окна. Искривление профиля?

Добрый день форумчане. нужна ваша помощь, совет. поставили окна, но похоже брак профиля. окно такое высота около 1770 ширина около 1450 поделено пополам, одна глухая вторая поворотно откидная. Всего окон 6. Три из них описанного размера и три поменьше. к маленьким претензий нет а вот у больших как мне кажется профиль который делит окно на 2 части кривоват) Причем 1 окно нормальное. а два нет. Худнее имеет такое искривление расстояние по ширине глухой части (без штапиков) 66 см ровно в местах крепления делящего профиля. То есть ширина проема глухой части вверху окна 66см и внизу тоже 66 а по середине 66,5 !! То есть профиль выгнут словно лук)) Наверное это не нормально? На другом окне разница около 4 мм. на третьем незначительная может быть 1-2 максимум милиметра. На том окне где 5 мм визуально заметить кривизну тяжело но если заметил то уже все время будешь видеть. В понедельник придут смотреть с фирмы. Что им сказать что требовать? Наверняка меня будут убеждать что “это в порядке вещей” как лучше им ответить на такое?
Сам профиль SALAMANDER (3х камерный 2 стекла) фурнитура AUBI
Большое спасибо всем за внимание. Очень жду ответов

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

darbl4 написал :
Что им сказать что требовать?

Длинный уровень прикладываете и показываете косяк. Пущай шаманят. Должно быть вровень, а не выпирать. Можно исправить и самому, но на данном этапе это не Ваша проблема.
Пусть колдуют с подкладками и профилем. Если профиль деформировался окончательно(несколько мелких волн), то меняют. Фотографируйте, крайне недоверчиво что-либо подписывайте.
Темы, подобные Вашей, здесь есть. Да и тема, скорее
Так, что молчание более чем уместно

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Спасибо за ответ,а что это такое? Дозвонился до друга, он в сфере строительства он поспрошал у своих сказали что типа такой разбег не значительный и типа у 995 окон так, и типа ни на что не влияет, и заметно тока при обмере. Просто никто как я не мерят готовые окна. Советовал забить. искривления в плоскости прижима нет, тока в фас так сказать. Это вобще смертельно? Подозреваю что друг лукавит чтобы я не расстраивался.
Буду требовать замену но это врядли они согласятся..

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Да тут какаято структура форума мне не очень понятна.Длинным уровнем и смотрел. Какие тут можно сделать подкладки я уж не знаю, вроде сама коробка ровная, такое ощущение что кривой профиль прикрутили еще на этапе производства окна.

У меня скорее был технической стороны вопрос а не юридической по ка что чтобы меня не грузанули всякой фигней про то что так и должно быть.
Еще раз попробовал поискать про искривление и ничего не нашел, по завпросам кривой ПВХ, кривой профиль, искривление профиля и пр, ничего не находит.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

darbl4 написал :
Наверняка меня будут убеждать что “это в порядке вещей”

Да всё нормально – кулаком подстучат и профиль сразу станет ровным.
На самом деле жесткость у профиля маленькая (несмотря на армирование), при такой большой высоте 1770 – это нормально (профиль то не закреплен к стене, удерживается на с/пакете резинками.
Самое главное, чтобы эта кривизна не мешала нормально закрывать створку – можно поцарапать профиль если будет цеплять фурнитурой (цилиндр.зацепом)

darbl4 написал :
или вопрос не там задал?

Попробуйте .
P.S. ГОСТ 30674-99, БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ, – здесь можно глянуть по допускам на изделия. Там все серьезно – +- 1мм, но повторюсь: достаточно легко гнется профиль и выправится если постучать ладошкой.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Как это резинками? Я нажимал сам немного стучал в этом месте, профиль жесткий, и положения не меняет, твердость вроде норм, Этот делящий пополам профиль закреплен на раме сверху и снизу. Если он сам по себе прямой, то почему так выгнулся, да и не из бумаги же он все атки чтобы так выгибаться и от кулака обратно на место вставать..

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

darbl4 написал :
Я нажимал сам немного стучал в этом месте, профиль жесткий, и положения не меняет

Профиль не может быть жестким, это же пластик
У меня створка 1500, если открыть створку и потянуть несильно за ручку вдоль окна, то эти 5мм легко – профиль гнется. Постучать легонько по торцу кулаком – встает на место.
Про резинки, имел ввиду, что с/пакет немного болтается и поэтому уплотнители скользят по стеклу. У вас может пока окно новое, уплотнители обжаты больше и лучше удерживают профиль.
Не, ну конечно, если вам нравится, то считайте, что у вас профиль кривой или в него армирование (трубу стальную) засунули кривую и требуйте замены окна.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Такс.. ничо не понял если честно. Как можно окрыть створку и еще ее и потянуть потом в открытом состоянии. или открывать не до конца? Вы имеете ввиду гнется открывающаяся створка?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

darbl4 написал :
вторая поворотно откидная.

На глухом окне 5мм изгиба профиля никак не влияют на качество. Надо смотреть по поворотно откидной створке. Откройте створку и замерьте рулеткой (линейкой) проем в 3-х уровнях. Если в середине проема сильно размер отличается, то либо бочка, либо талия.
Бочка может повлиять на прилегание уплотнителя – т.е. может образоваться щель.
Талия может повлиять на функционал створки – створка может цеплять железками фурнитуры за ” кривой” импост.

darbl4 написал :
Такс.. ничо не понял если честно. Как можно окрыть створку и еще ее и потянуть потом в открытом состоянии.

Откройте створку на небольшой угол, если край створки параллелен импосту, то нечего париться.
Если щель кривая визуально – при 5мм кривизны створка должна уже цеплять фурнитурой.
В открытом положении хорошо видно, что профиль створки высотой 1700 не очень жесткий, если приложить усилие к профилю вдоль с/пакета, например за ручку, то видно, что профиль изгибается, соответственно он также подбивается обратно, при этом уплотнители скользят по стеклу.
Понятно, что усилия должны быть “недецкие” , монтажники шарашат кулаком как каратисты :-))
Я это заметил когда у меня племянник “катался” на створке окна держась за ручку. После этого профиль искривился мм на 5 и створка не хотела закрываться.

Зажало окна в деревянном доме

Сообщить модераторам

Информация

В дерявянном доме позажимало окна,на одном треснул стеклопакет. Некоторые не могу открыть. Визуально видно,что их немного погнуло. Строители делали окосячку,вставляли брусок,был оставлен зазор между окном и бревном. Подскажите как исправить эту проблемму.

Поделиться

Сообщить модераторам

Информация

А чего тут можно сделать кроме демонтажа покореженных окон и установки новых? Зря что ли раньше срубы выстаивали по году-два, ждали окончательной усадки строения? А строительство на скорую руку ничего не дает кроме косяков вроде вашего. Это чего же там настроили, если черновую коробку перекосило вместе с оконными рамами?

Поделиться

Сообщить модераторам

Информация

Сверху окосячка не должна доходить до верха оконного проема на 6 – 10 см – это пространство закрывается наличниками с двух сторон. Кроме того, окна нельзя вставлять пока сруб не дал усадку. Поэтому, если их поставить сразу, то окна деформируются.

Поделиться

Сообщить модераторам

Информация

Chila пришлось мне хорошенько подумать – до какой то степени решить проблему можно, но не сейчас, так как сейчас морозы – пена нормально не возмётся. Работа для вас большая, но придётся потрудиться.
Когда потеплеет хотя бы до 15 градусов тепла:

1. Необходимо со всех окон снять штапики, отмечайте какой штапик от какого окна и где он располагался, пишите обычным маркером прямо на нём, потом сотрёте.
2. Вытащите все стеклопакеты, отметьте где и какой стеклопакет стоял, так же обратите внимание на пластмаски внутри – на которых стоит стеклопакет и сбоку они подпирают, вам нужно будет установить всё так же потом.
3. Закажите такой же стеклопакет, который был повреждён.
4. Снимите створки, для этого вверху снимите пластиковые колпачки, вытащите стержень, потом створку можно наклонить и снять.
5. Осмотрите раму – в ней должны быть отверстия под анкера, обычно эти отверстия закрывают круглыми колпачками, отковырните их и открутите анкера.
6. Осмотрите проём – вытащите все клинья.
7. Проденьте пилку или строительной нож и пройдитесь по периметру вырезая оконную раму из пены.
8. Вытащите оконные рамы.
9. Удалите с оконной рамы и с оконного проёма пену.
10. Промаркеруйте оконный проём – места где оказывалось давление и срежьте хотя бы 2см, но тут уже зависит от того на сколько сильна была деформация, может и больше срезать придётся.
11. Обработайте участки антисептиком – что бы не гнило дерево.

С этого момента уже будет идти обычная установка.

12. Засуньте рамы на их места и зафиксируйте клиньями.
13. Анкера лучше заменить, но установить их можно на те же места.
14. Задуйте пеной и убедитесь что щелей нет.
15. Установите подоконник, отлив.
16. Установите створки.
17. Установите стеклопакеты и штапики
18. Отрегулируйте створки.
19. Задуйте пеной подоконник, отлив и установите по ведру с водой, что бы не распёрло.

1

Секреты установки пластиковых окон в деревянном доме с обсадой

утсановка пластиковых окон в деревянном доме с обсадой

Окна

Технология установки окон во многом зависит от материала стен. В деревянном доме просто взять и вставить оконный блок в проем не получится — необходим еще один элемент между проемом и рамой, который будет компенсировать процессы усадки.

Осадка и усадка. Особенности древесины

Деревянные дома в сравнении с кирпичными в более значительной мере подвержены усадке. Но очень часто усадку путают с осадкой.

Осадка происходит вследствие давления строения на грунт, и при одинаковых геологических условиях, чем тяжелее конструкция, тем сильнее дом оседает. Минимизировать эти процессы позволяет правильный выбор фундамента. Следствием неоднородности грунта и разной степени осадки двух смежных стен можно назвать появление в углу трещин на штукатурке или складки на обоях.

Усадка — это изменение геометрии здания за счет высыхания материалов. Она есть у домов из бетона или кирпича, но более всего проявляется у деревянных домов, построенных из бревна или бруса естественной влажности.

усадка деревянного дома

Дерево, как строительный материал, имеет неоднородную структуру. Древесина представляет собой совокупность огромного количества сквозных каналов (трахей и трахеид), ориентированных вдоль ствола от корней к кроне. В свежесрубленной древесине всегда содержится вода (весной и летом больше, зимой меньше). Она присутствует в свободном виде внутри полостей каналов, но и есть связанная вода, которая находится в стенках каналов (в набухших микрофибрилах). Обычно количество связанной воды достигает 30% от общей массы условно сухой древесины. При высыхании связанной воды стенки начинают усыхать, что приводит к изменению линейных размеров. Поэтому в этих случаях к отделочным работам, в том числе установке окон и дверей, приступают лишь спустя полгода или год, когда пройдет «активная» фаза усыхания дерева.

установка окна в леревянном доме без окосячки

К чему может привести установка окна без обсады

Наиболее незначительна усадка у домов из клееного бруса, чуть больше у домов из бруса или оцилиндрованного бревна камерной сушки.

У них окна можно вставлять сразу, по завершении строительства стен и крыши. Но и в этих случаях перед монтажом окна в проем вначале монтируют окосячку, или обсаду.

Назначение обсады и ее разновидности

назначение обсады для деревянного дома

Дерево реагирует на усыхание неравномерно. Более всего меняются линейные размеры поперек направления волокон, а продольные размеры почти остаются неизменными. При усадке деревянного дома из бревна или бруса уменьшается высота стены, и соответственно высота проемов (оконных, дверных). Чтобы окно не «сжималось», а его подвижные створки не заклинивались, устанавливают черновую деревянную раму — обсаду.

обсада для деревянного дома

Она компенсирует влияние усадки за счет следующих факторов:

  • скользящего способа вертикального крепления к стене в проеме;
  • зазора между верхней доской черновой рамы и верхним венцом самого проема;
  • использования для окосячки исключительно сухой древесины, которая прошла уже этап усушки.

Существуют разные виды окосячек, отличающихся между собой способом создания скользящего крепления. Хотя основной принцип фиксации обсадной рамы в проеме одинаков — это соединение типа «шип и паз».

виды обсад для деревянного дома

обсады для деревянного дома

Можно выделить следующие варианты:

обсада с четвертью для пластикового окна

Если говорить о внутренней части обсадной рамы, то она может быть такой же, как и оконный проем кирпичного дома — гладкой или профилированной (с четвертью).

Эта часть обсады определяет способ монтажа самого окна.

Установка окон в деревянном доме

Далее будет рассмотрена технология установки пластикового окна в деревянном доме с использованием третьего вида обсадной рамы — с пазом.

При заказе окон и подготовке оконного проема следует руководствоваться следующими соображениями:

  • Высота проема должна быть на 15-17 см больше рамы окна (плюс высота подставочного профиля пластикового окна, который обычно входит в комплект поставки). Из них по 4-5 см приходится на нижнюю и верхнюю поперечину обсадной рамы, 2-4 см на запенивание окна и подоконника, 4-5 см на уменьшение проема в результате усадки.
  • Ширина проема должна быть больше окна на 22-24 см. Из них по 10 см приходится на толщину боковых стоек обсады, а 1-2 см нужны для запенивания пластикового окна.

расчет окна 1200 на 1600

расчет проема деревянного окна с окосячкой

Подготовка оконного проема

выпиливаем шип под обсадную коробку

Наиболее сложный этап — это выпиливание шипа в торцах оконного проема. Оптимальным считают шип толщиной и высотой чуть меньше 5 см, при условии, что паз в боковых стойках окосячки не менее этих же размеров. Делают это следующим образом:

  • отмечают на торцах проема вертикальный уровень, вынеся его чуть вперед от центра стены в сторону улицы;
  • отбивают относительно разметки две параллельные линии так, чтобы они находились равноудалено от нее в обе стороны, а расстояние между ними равнялось ширине шипа;
  • бензопилой по каждой линии делают пропилы глубиной 5 см;
  • на внутренней и внешней стене отбивают линии на расстоянии 5 см от вертикальных краев проема;
  • по линиям делают бензопилой надрезы глубиной 5 см;
  • убирают «лишнюю» древесину, при необходимости дорабатывая шип стамеской.

Примечание. Если есть возможность дотянуть до строящегося дома кабель с напряжением 220 В (удлинитель), то шип можно вырезать ручной циркулярной пилой.

выпиливаем шип под окосячку циркулярной пилой

Подготовка деталей обсадной рамы

изготолвение обсадной коробки

Боковые стойки для окосячки изготавливают из бруса сечением 100х150 мм.

боковая окосячка коробки

Брус должен быть больше высоты оконной рамы на 2-4 см, чтобы между обсадой и рамой остались зазоры по 10-20 мм снизу и сверху для заполнения монтажной пеной. Посредине бруса, на одной из поверхностей широкой стороны, вырезают паз, который будут «надевать» на шип боковин проёма. Удобнее всего паз вырезать не по месту, а в мастерской на верстаке, используя ручной электроинструмент:

  • на широкой стороне бруса наносят две параллельные линии на расстоянии 5 см от края;
  • ручной дисковой пилой делают два пропила глубиной 5 см;
  • между крайними надрезами делают еще 4 дополнительных пропила на расстоянии друг от друга приблизительно в 1 см (с учетом, что толщина стандартного пильного диска равна 3.2 мм);
  • аккуратно выламывают древесину из паза, и дорабатывают стамеской его дно.

Верхнюю и нижнюю часть окосячки изготавливают из строганой доски сечением 40х150 мм или 50х150 мм. Длина доски должна быть чуть меньше чем сумма ширины оконного проема и высоты двух шипов. По коротким торцам доски, посредине, вырезают пазы шириной и глубиной 50 мм.

Утепление и сборка обсадной рамы

устройство окна в деревянном доме

Хотя щели между стойками обсадной рамой и проёмом и не являются сквозными, их всё-таки необходимо утеплить.

установка осады с утеплителем

Укладка джут волокна

А чтобы обсада могла свободно перемещаться, используют рулонный межвенцовый утеплитель, которым обкладывают шипы. Этим же утеплителем затем заделывают верхний компенсационный зазор между проёмом и обсадой (около 4-5 см).

усадочный зазор окна утепляется джутом

В качестве исключения допускается использовать монтажную пену для заделки нижнего стыка обсады и оконного проёма.

Монтаж обсады начинают с нижней поперечины рамы, которую жестко крепят к венцу проёма, предварительно выставив по уровню.

монтаж нижней обсады на венец

Далее технология сборки выглядит так:

верхнюю часть обсадной коробки опускают на стойки

  1. На шипы «надевают» верхнюю поперечину обсады: сначала один край, затем, заведя по диагонали — второй.
  2. «Надевают» пазами на шипы боковые стойки.
  3. Верхнюю поперечину опускают на стойки.
  4. Проверяют геометрию обсадной рамы (самый простой способ — равенство диагоналей).
  5. Соединяют саморезами стойки с поперечинами, следя за тем, чтобы крепеж не прошил элементы рамы насквозь.

В итоге должен сформироваться монтажный проём, размеры которого должны быть больше чем оконная рама на 4 см по ширине и на 6 см по высоте без учета подставочного профиля.

установка обсады для пластикового окна

Установка окна

Монтаж пластикового окна в деревянном доме проходит по стандартной технологии:

    Если крепление рамы проводят сквозь профиль с помощью саморезов, то демонтируют распашные створки, а в глухих створках снимают стеклопакеты. Для окосячек с четвертью существует еще один вид монтажных пластин — уголки, которые крепят к торцу профиля перед началом монтажа. Расстояние от углов до точек крепления должно лежать в пределах 10-15 см, промежутки между крепежом должны быть не более 70 см. Эти расстояния зависят от цвета и ширины профиля. Для белого профиля толщиной до 60 мм — 70 см, более 60 мм — 60 см. Для цветных профилей эти расстояния уменьшают на 10 см.

Длину саморезов для первого способа выбирают таким образом, чтобы они не проткнули окосячку насквозь.

Важно, чтобы подоконник имел небольшой уклон в сторону помещения.

пластиковое окон установлено в обсаду с отливом

Учитывая особенности деревянных домов, установка крупноформатных панорамных окон нецелесообразна — слишком велики компенсационные зазоры между обсадной и основной рамами. А если по дизайнерским соображениям такая необходимость есть, то лучше выбрать другой материал для строительства дома.

Закрепим все вышесказанное полезным видеороликом по теме:

Установка стеклопакетов в деревянном доме – специфика монтажа, важные нюансы, плюсы и минусы, разновидности пластиковых окон, этапы технологии

Современные пластиковые окна не только долговечны и практичны в повседневной эксплуатации, но и универсальны – их допустимо устанавливать в том числе в деревянном доме. Однако выбор оконной конструкции, подготовка места и сама процедура монтажа имеет множество важных особенностей. Разберем, какой должна быть правильная установка стеклопакетов в деревянном доме, в чем состоит специфика процедуры и какие важные нюансы нужно учесть, какими общими плюсами и минусами обладает применение пластиковых окон в стене из бревен, бруса или досок, какие при этом их разновидности используются, а также из каких главных этапов состоит процедура монтажа.

Специфика монтажа пластиковых окон в деревянном доме

Пластиковые окна выглядят вполне привлекательно в деревянной стене. Однако при их установке необходимо учесть как минимум 3 важные особенности:

  1. Усадка материала стен.
  2. Проблемы, появляющиеся при несоблюдении технологии монтажа.
  3. Скопление сырости в около оконном окружении.

Рассмотрим специфику каждого аспекта более подробно.

Усадка дерева – что нужно учесть, важные нюансы

Ввиду своей специфической структуры – способности сдерживать влагу в волокнах – древесина отличается пульсирующими значениями габаритов. Даже хорошо просушенные заготовки со временем усыхают и уменьшаются в размере. Поэтому проем в стене из бруса, бревна или досок через определенное время станет меньше.

В среднем одноэтажное сооружение за первые 2-3 года после возведения уменьшается на 2-6 см. Кроме того, сезонное изменение влажности воздуха может в некоторой степени восстанавливать изначальное значение размеров конструкции. Это свойство обязательно должно учитываться при установке пластиковых окон в деревянном доме.

В противном случае оконная рама будет подвергаться нагрузкам на изгиб, кручение и перекос, что существенно сократит срок ее эксплуатации и в последствии потребует ремонта или поной замены. Избежать этой проблемы позволяет применение специальной технологии монтажа, главным элементом которой является система обсады.

Проблемы при неправильном монтаже

Для того, чтобы установленное окно эксплуатировалось в штатном режиме, необходимо в ходе процедуры монтажа избегать следующего ряда ошибок:

  • Установка рамы без предварительного изготовления обсады. В результате окно деформируется и заклинивает из-за давления материала стен в ходе естественной усадки древесины.
  • Заполнение горизонтальных швов между коробом и стеной строительно-монтажной пеной. В застывшем виде наполнитель характеризуется достаточной жесткостью. Поэтому силы деформации будут полностью передаваться на окно и разрушать его – даже при наличии правильной обустроенной системы обсадки.
  • Неправильное соотношение габаритов рамы и оконного проема. При отсутствии установочного зазора проем придется расширять, а при его избыточном значении – откосы будут промерзать, поэтому потребуется дополнительное утепление с монтажом расширительного профиля.
  • Нанесение пены без защиты со стороны улицы. Под действие воды и света материал со временем разрушится. Избежать этого можно, установив на нее снаружи защитную полоску типа ПСУЛ.
  • Неправильное обустройство гидро-пароизоляции зазора или полное ее отсутствие. Как следствие, материал и примыкающие к нему части стены будут сыреть и разрушаться.
  • Установка рамы не по уровню. Правила установки пластиковых окон что в деревянном, что в кирпичном или бетонном доме одни – горизонтальные и вертикальные элементы должны лежать строго в соответствующих плоскостях. В противном случае фурнитура будет постоянно перегружаться и быстро испортится.
  • Размещение рамы в области проникновения в стену отрицательных температур. В результате с внутренней стороны всегда будет скапливаться конденсат.

Обратите внимание! Распространено мнение, что при замене старых окон на новые в давно эксплуатируемом доме, оставлять монтажный зазор и делать осаду не нужно. В действительности даже хорошо и давно просушенная древесина легко набухает, а потом опять высыхает, постоянно меняя свои размеры и оказывая давление на раму, при благоприятных для этого условиях, например, сезонных или абсолютных изменениях влажности воздуха.

Подводные камни – скопление влажности

Герметичность, качественная тепло- и звукоизоляция – те основные параметры, которыми зачастую компании-производители ПВХ-окон рекламируют свою продукцию. Однако у данных положительных свойств есть обратная сторона – это отсутствие естественной вентиляции, характерной для деревянных негерметичных рам.

Это способствует накоплению избыточной сырости, если не во всем помещении, то как минимум около окна. Решается проблема двумя способами:

  1. Работой общей систем вентиляции в доме. Однако если ее нет, то ее монтаж обойдется владельцу в дополнительную круглую сумму.
  2. Обустройством приточных каналов. Вентиляция формируется после замены штатного уплотнителя специальными профилями.

Образование конденсата – негативное последствие герметичности пластикового окна Источник mirnadivane.ru

Важно! Практически ни одна компания-установщик не дает стандартной гарантии на установку окон в брусовом или бревенчатом доме. Объясняется это непредсказуемостью поведения древесины, и, как следствие, невозможностью 100%-го соблюдения правильных условий эксплуатации окна.

Плюсы и минусы

Применение пластиковых окон в деревянном доме имеет следующий ряд преимуществ:

  1. Минимальные процедуры по уходу.
  2. Отсутствие необходимости периодического обновления поверхности – окрашивания и нанесения спецзащиты.
  3. Длительный срок службы.
  4. Малая подверженность или полное отсутствие влияния на материал факторов разрушения – термоперепадов, повышенной влажности, солнечного света, коррозии, гниения и проч.
  5. Высокая механическая стойкость.
  6. Пожарная безопасность.
  7. Отсутствие деформаций – растрескивания, рассыхания, разбухания, коробления.

При этом ПВХ-окна обладают и рядом специфических недостатков:

  • Невозможность ремонта и необходимость полной замены частей и элементов при повреждении.
  • Неспособность оконной системы полноценного обмена влажностью между помещением и улицей.
  • Сбор пыли поверхностью вследствие стато-электрических свойств пластика.
  • Высокий коэффициент терморасширения при отсутствии зазора способствует разрушению материала стены при контакте с пластиковой рамой.
  • Меньшие, чем у сплошной деревянной конструкции показатели звуко- и тепло изоляции.

На заметку! Нередко крепление пластиковых окон как в старом, так и в новом деревянном доме осуществляется прямо на монтажную пену без обсады. Однако помимо сохранения давления и напряжения от стен через застывший вспененный материал на раму такой подход имеет еще один явный недостаток – недостаточная теплоизоляция. Без дополнительного утепления в зимний период окно станет местом утечки тепла и образования сырости.

Разновидности окон

По конструкции, устройству, особенностям эксплуатации и назначению ПВХ-окна, применяемые для монтажа в стены из древесины, различаются на следующие разновидности:

  • Одностворчатые. Отличаются минимальными габаритами и светопропускной способностью. Подходят для монтажа на небольшие площади – в прихожей, кухне, коридоре, лестничной площадке.
  • Двухстворчатые. Имеют стандартное исполнение. Предназначаются для любых средних по площади комнат. Как правило, одна из створок способна открываться в двух плоскостях.
  • Трехстворчатые. Ввиду большой светопропускной способности, идеальны для просторных помещений – гостиных, холлов, залов, спален. Как минимум две створки способны открываться.
  • Глухие. Характеризуются малыми размерами. Устанавливаются в подсобных помещениях, ванных, котельных, цоколях, чердачных помещениях.

Независимо от конструктивного исполнения качественное пластиковое окно не прихотливо в эксплуатации и долго сохраняет изначальные свойства в любых климатических условиях, но по эстетическим показателям не всегда гармонирует с фасадом дома из бруса или бревна.

Этапы установки

Монтаж пластикового окна в стену дома из дерева выполняется по трем основным этапам:

  1. Подготовка проема.
  2. Обустройство обсады.
  3. Установка, сборка и проверка окна на исправность.

Разберем особенности каждого этапа более детально.

Подготовка оконного проема

Монтаж любого окна начинается с подготовки проема в стене, в который оно будет устанавливаться. Основная часть процедуры сводится к его выравниванию, а также последующей проверке граней строительным уровнем на соответствие горизонтальной и вертикальной плоскости. При этом если окно заменяется, то предварительно удаляется старое и все ранее удерживающие его элементы.

После того, как проем готов, выполняются замеры его габаритов – параметров, необходимых для изготовления пластикового окна. При этом учитываются все технологические зазоры, состоящие из следующих элементов:

  • Около 100 мм с каждой стороны рамы на обсаду.
  • Порядка 20 мм по ширине и 40-50 мм по высоте – для теплоизоляционного материала и естественной усадки – между коробом и стеной.

В стандартной ситуации оконный проем выпиливается так, чтобы нижняя граница рамы возвышалась над уровнем пола на 0,8-0,9 м.

Обустройство обсады

На протяжении всего периода эксплуатации, но особенно первые 1-5 лет после возведения дома, древесина дает естественную усадку, а также может подвергаться сжатию и расширению под влиянием климатических и сезонных изменений. Поэтому чтобы поставить пластиковое окно в деревянном доме, но при этом устранить влияние этого негативного эффекта, в проеме обустраивается обсада. Ее основное назначение:

  1. Сдерживание давления стен в ходе усадки.
  2. Упрочнение проема.
  3. Утепление окна.
  4. Предотвращение деформации рамы.

Видео описание

Видео-инструкция по установке пластикового окна в деревянный дом:

Наиболее часто обсадной короб изготавливается по технологии «шип-паз» по следующему алгоритму:

  • По торцам проема наносится разметка паза.
  • По центру боковых граней выпиливается паз глубиной и шириной 5 см.
  • Пазы выстилаются джутовой лентой.
  • Устанавливается доска с утеплителем на нижнюю грань проема.
  • В боковые пазовые выемки вставляется аналогичного размера бруски, предварительно обернутые ленточным утеплителем.
  • Далее к ним по центру прикручиваются доски подходящей ширины и толщиной 5 см.
  • После этого устанавливается верхняя доска.
  • Верхний зазор на усадку заполняется утеплителем.
  • В завершении коробка скрепляется, а оставшиеся щели герметизируются.

Важно! Обсадная коробка собирается по принципу конструктора, после чего скрепляется саморезами. При этом сама конструкция удерживается в стенах дома исключительно за счет шип-пазного или монолитного соединения. Она не должна быть прикрученной, иначе силы сжатия от усадки будут передаваться на окно.

Видео описание

Видео-пример изготовления окосячки для монтажа пластикового окна в стену из бруса:

Установка, сборка и проверка

После проверки обсадного короба строительным уровнем, выполняется заключительная стадия монтажной процедуры – непосредственно установка окна в доме из бруса по следующему алгоритму:

  1. Рама без стеклопакетов устанавливается в оконный проем и фиксируется монтажными клиньями.
  2. После выравнивания и проверки строительным уровнем конструкция фиксируется к обсадной коробке на саморезы.
  3. Зазоры между рамой и обсадой заполняются монтажной пеной.
  4. Устанавливаются откосы, отлив, подоконник.
  5. Закрепляются наличники.
  6. Вставляются стеклопакеты.
  7. Прикрепляется фурнитура.
  8. Проверяется работоспособность створок и всех механизмов.

Полезная информация! Заполнение строительной пеной зазоров между рамой и системой обсадки допустимо только при закрытых створках. В противном случае может произойти деформация рамы в результате давления от расширения наполнителя, после чего окно будет функционировать неправильно или вообще не закроется.

Видео описание

Видео-обзор по установке пластикового окна в дом из бруса:

Полезные рекомендации

Для того чтобы правильно вставить пластиковые окна в деревянном доме из бруса или бревен, необходимо соблюдать следующий ряд полезных рекомендаций:

  • Монтировать окна в стены из древесины необходимо по завершении основных процессов усадки. Даже грамотно изготовленная система обсады не даст полной гарантии защиты рамы от сил сжатия древесины на первых порах после возведения дома.
  • Крепление рамы к сооружению должно носить скользящий характер. Только такой способ обеспечивает ее защиту от деформации под действием сил усадки.
  • Отделочные работы должны выполняться только после завершения установки и сборки окна.
  • Успешному завершению монтажных работ способствует тщательная организация работы – правильно подобранный инструмент, материалы, чертежи, схемы, инструкции.

Рекомендация! При необходимости поменять окно в деревянном доме на пластиковые, но меньшего размера, чем ранее установленные, чтобы уменьшить оконный проем, следует изготовлять обсаду с большей чем в стандартном случае величиной толщины планок.

Видео описание

Смотрите в этом видео, как устанавливается ПВХ-окно в деревянном доме:

Коротко о главном

При монтаже ПВХ-окон в деревянном доме должны учитываться три важные особенности – воздействие от усадки древесины, возможные проблемы из-за нарушения технологии и накопление сырости в месте контакта рамы со стеной. Преимущества применения пластиковых окон в доме из дерева выражаются в минимальном уходе, долговечности, прочности и сохранности изначальных свойств конструкции.

Недостатки – необходимость полной замены частей при выходе из строя, недостаточный воздухообмен, притягивание пыли на поверхность, минимальные тепло- и звукоизоляционные показатели по сравнению с древесиной. При этом наиболее часто в деревянный дом устанавливаются окна следующих конструкций:

Каждая из разновидностей имеет свои особенности в конструкции, эксплуатации и назначении. Вставляют пластиковые окна в деревянном доме в 3 основные этапа – подготовка проема, создание обсадного короба и непосредственно установка и проверка работоспособности.

Установка деревянного окна: все варианты

Деревянные окна в доме

Если вы владеете некоторыми изначальными навыками, то сможете установить деревянное окно без проблем своими руками. Как это легко и качественно сделать, мы сейчас вам расскажем.

Все чаще деревянные окна начинают возвращаться в квартиры и дома. Несмотря на достоинства окон из ПвХ можно выдвинуть их основной минус – пластиковые совершенно не дышат. Современные деревянные окна делают так, что в них без проблем можно поставить такой же двойной или тройной стеклопакет и служат они не меньше пластиковых. Бывает, что проемы немного перекошены и если вызывать специалистов, то установка деревянного окна обойдется в копеечку. Поэтому делаем сами.

Для начала необходимо определиться какое окно вы будете устанавливать: с каким профилем, с какой фурнитурой. Из какого дерева оно должно быть изготовлено. Определились, заказали и купили. Теперь установка.

Подготовка оконного проема

Первым делом вы должны демонтировать старое окно. Здесь особых навыков не требуется. Ломать ведь – не строить. Очистите откосы от штукатурки. Все равно вам придется делать новые откосы.

Cхема оконного проема

Осмотрите проем, если дом из кирпича, то обязательно должна быть притолока, которая удерживает стену над окном. В деревянных домах чаще всего есть наличие сруба и там притолоки не бывает, так как нагрузки на раму нет.

Если в старом окне был установлен подоконник, его так же необходимо демонтировать. Все равно с установкой нового окна вы будете устанавливать новый подоконник. В общем у вас должен получится голый оконный проем, который вы должны очистить от строительной пыли и лишнего мусора. Даже не должно быть остатков штукатурки. Все должно быть сбито и очищено, иначе при установке деревянного окна это вам будет мешать.

В проеме должны остаться закладные – это деревянные вставки, в которые загоняются саморезы. Если они не гнилые и прочно сидят на своих местах, то их можно оставить и производить монтаж деревянного окна в них. Если же дело плохо – это не страшно, так как можно сделать и без закладных.

Делаем замеры проема

Отступы от края проема

Как только проем полностью очищен, вы должны его тщательно измерить. Основная цель – это определение конфигурации самого проема, а уже по ней устанавливаются размеры нового окна. Если вы сталкивались или видели, как при установке пластиковых окон замеряют проемы, то делается это точно так же.

Есть такое понятие как усадка. Каждый дом, даже новый, дает усадку. И естественно это может повлиять на симметричность вашего оконного проема. Очень редко проем бывает идеальным. Само окно должно быть непременно немного меньше, чем проем, особенно если он не симметричен. Зазоры вы должны выдержать, как это сделано на рисунке выше.

Правильное расположение окна

Чтобы у вас расчеты получились более точные, лучше использовать лазерную рулетку. Или строительную нить, с помощью которой можно отбить вертикаль и горизонталь. Если они ровные, то ваши замеры так же будут точными.

Способы крепления окна

Так, как сейчас современный оконный профиль позволяет крепить анкерами насквозь в стене, то и вам не стоит выдумывать никаких других способов — этот будет самым простым и не менее надежным. Так же этот способ позволяет делать открывание створки в любую сторону.

В деревянных домах данный способ крепления окна является единственным. Причем данный способ не хуже, чем все остальные и при этом он самый простой. Окно может открываться в разных плоскостях, но это будет увеличивать нагрузку на саму раму. При перекошенных стенах створка окна может заклинивать. Поэтому и требуется при замерах рассчитывать размеры окна немного меньше чем сам проем.

Как определиться с шириной оконной рамы

Ширина оконного профиля

Раму необходимо выбирать такой толщины, чтобы точка росы была именно между стеклами. Внутреннее стекло не должно запотевать. Ширина не менее двенадцати сантиметров, и если у вас достаточно толстые стены, то максимальная ширина не должна превышать 22 сантиметра.

Профиль деревянного окна изготавливается по принципу профиля пластиковых окон. Не редко бывает, что и фурнитура будет такая же. Кстати, чтобы выбрать фурнитуру, стоит немного попотеть. Именно от нее будет зависеть долговечность работы вашего окна. Поэтому вам следует определенно ознакомиться с тем, как правильно подобрать оконную фурнитуру.

Если все таки рама получилась по ширине более 22 сантиметров, вы должны продумать дополнительную теплоизоляцию, которая устанавливается в проемы при установке. Если это для вас не приемлемо, тогда сам стекло пакет должен быть тройным, но это дополнительная нагрузка на створку. Чаще бывает, что от этого створка начинает провисать. Исправить провисшую створку не сложно, однако – это дополнительные хлопоты в будущем.

Что такое четверть окна

Опять таки, если толщина стены достаточно большая, то есть определенные пропорции, которые так же должны быть соблюдены. Внутренние откосы не должны быть меньше 17 сантиметров, а наружные 10 сантиметров. Часто оконные проемы делают с четвертью и внутренний откос не получается по заданным параметрам. В этом случае страшного ничего нет, потому как сама четверть будет являться своеобразной дополнительной изоляцией.

Как установить в бетонный проем

Деревянный подоконник

Если у вас кирпичные или блочные стены, то установку нового деревянного окна начинают чаще с установки подоконника. Для этого на основании проема заливают цементную ровную подушку в горизонтальной плоскости выравнивают поверхность. Обычно толщина подоконника равна от 30 до 50 сантиметров, поэтому само окно уже в размерах следует делать меньше по высоте.

Прибивается подоконник несколькими дюбелями, которые загоняются прямо в стену. помните, что снаружи подоконник не должен выступать за край оконной рамы. Подготовка к установке деревянного окна завершена и можно приступать к данному процессу.

Ставим окно на колодки

Самый простой способ установки окна – это на колодки. Колодки – это обычные досочки равной толщины, которые так же должны иметь равную толщину с зазором между стеной и оконной рамой. Один край колодки немного стачивают в виде клина, чтобы была возможно при необходимости подправить окно в проеме по горизонтали и вертикали, если сам проем не достаточно ровный.

Схема установки на колодки

В начале устанавливают опорные колодки – на них будет в основном опираться ваше новое деревянное окно, после устанавливают распорные. Вертикаль и горизонталь постоянно контролируйте с помощью уровня и при необходимости регулируйте с помощью колодок.

Как только рама окна стала на свое место и вы ее полностью выровняли, то по очереди достаем распорные колодки и места эти проливаем силиконом, колодки устанавливаем обратно. Излишки силикона вытираем ветошью. Как только силикон застыл, щели между проемом и рамой можно заливать монтажной пеной. Любые излишки которой после полного высыхания срезают, делают откосы снаружи окна.

Чаще это выглядит так: образовавшуюся щель между стеной и рамой заливают монтажной пеной, после высыхания излишки срезают и штукатурят. Помните, что с пеной необходимо действовать аккуратно. Если вы переборщите, то ее может так распереть, что ваше окно перестанет закрываться. Пена оказывает большое давление на раму и выгибает ее. поэтому ознакомьтесь с правилами работы монтажной пеной.

Для усиления эффекта раму закрепляют с помощью мощных дюбелей. В верху рамы и по ее бокам просверливают по два отверстия и забивают дюбеля в стену. На этом этапе установка окна в бетонную стену завершена. Вам остается только изнутри сделать новые красивые откосы.

Установка в стену из кирпича, шлакоблока

Схема установки в кирпичный проем

Если ваш дом выстроен из шлакоблока, керамического кирпича, или ракушечника – то есть из слабых материалов, то устанавливать новое окно желательно креплением насквозь. Прежде всего для этого через раму в стене сверлятся сквозные отверстия по два с каждой стороны. Можно отверстия сделать изначально в раме, потом выставить ее в двух плоскостях ровно и наметить отверстия в стене, которые высверливаются после разметки, естественно без рамы. Анкера или саморезы должны быть на 8 сантиметров длиннее чем сама рама, плюс щель между вашей рамой и стеной. В нижней части окна не стоит устанавливать крепеж через подоконник. Обычно он крепится к раме обычными саморезами.

Вы не должны проделывать отверстия через колодки на которые установлена рама. Если же это произошло, то колодку перед закручиванием самореза лучше убрать в сторону. Если колодки вы подгоняли долго, то обязательно с помощью карандаша проставьте метки на них.

Далее колодки достают и щели задувают с помощью монтажной пены. Как только она полностью высохла, делают наружные откосы. На этом работа по установке окна в принципе закончена.

Установка в перекошенный оконный проем

Не редко бывает, что оконный проем реально перекошен. В этом случае самым прочным креплением для окна являются анкера – обычные металлические полоски с наличием отверстий. Специалисты советуют обычно для начала закрепить на раме маленькие крепежные промежуточные планки и уже с их помощью крепить анкера к раме. Но этот способ оправдывает себя, когда работников несколько. Если вы один, то тратить на это время не стоит.

Установка рамы на металические пластины

Анкера крепятся в основном за концы к раме с помощью саморезов по наружному периметру. Хвосты должны торчать внутрь. Они все равно будут скрыты откосами. Как анкера готовы и прикручены к раме, ее можно ставить в оконный проем. Как всегда, выравниваем раму по горизонтали и вертикали – ведь у нас проем перекошен, по отверстиям в анкерах размечают отверстия на стене, отгибают металлические полоски и их высверливают под дюбеля. Как только все отверстия готовы, колодки достают. Рама должна висеть именно на анкерах.

Кривые проемы – это либо небрежная работа строителей, либо на проем повлияла усадка здания. Поэтому у вас не должно быть жестких связей между рамой и стенами. Щели задуваются пеной и устанавливается подоконник. Чаще при косом проеме подоконник устанавливается висячим способом.

Некоторые пытаются выровнять оконный проем с помощью стяжки – однако это мартышкин труд, так как никакая стяжка не сможет остановить неравномерную усадку здания.

Как правильно задувать щель пеной

Оконные щели задуваются с помощью пистолета или на худой конец, той трубочки, что идет вместе с флаконом пены. Делается это в несколько подходов, выдавливая тонкие колбаски начиная от середины внутрь и наоборот. Данный способ не позволит пене оказывать какое то давление на раму окна и сама пена будет равномерно распределена по периметру.

Установка в деревянном доме

Схема установки в деревянный сруб

В деревянных домах обычно окна ставить проще простого. Многие специалисты устанавливаю их на жидкие гвозди, но большинство придерживаются способа креплением саморезами. Если проем перекошен, то его можно выровнять с помощью той же бензопилы или ножовки. С деревом работать намного проще. Снаружи наличники обязательно закрепляйте саморезами. Сильный ветер их просто сорвет и никакие жидкие гвозди их не удержат.

Ссылка на основную публикацию