Бытовка своими руками пошаговая инструкция с фото

Как сделать бытовку своими руками

Строительство частного дома обычно начинается со «строительного вагончика». На рынке можно встретить много предложений по покупке новых или бывших в употреблении деревянных бытовок. Появилось в обиходе даже такое понятие как «блок контейнер». Он сделан из металла, имеет большое количество вариантов комплектования и может использоваться уже как элемент модульного домостроения.

Но именно вагончик на деревянном каркасе — самое экономное и оптимальное решение для рачительного хозяина. После завершения строительства ее можно использовать как гостевой домик, сарай для инвентаря, оборудования, переоборудовать в баню или перевезти на дачный участок и построить дом из вагончиков.

Проект бытовки

От дальнейшего использования бытовки зависят ее размеры, устройство и материалы отделки.

В качестве небольшого сарая внутренние перегородки не нужны. Также нет необходимости в утеплении стен, пола, крыши.

Если планируется использование бытовки в качестве сезонного проживания (например, летний садовый домик), то можно предусмотреть наличие внутренней планировки. Утепление лучше провести на этапе строительства — при использовании обогревателей вагончик будет лучше сохранять тепло весной и осенью, а летом не будет сильно нагреваться на солнце.

Для строительного вагончика внутренняя облицовка может ограничиться недорогими и простыми материалами. Переоборудование в садовый или дачный домик потребует лишь доработку в части декоративной отделки.

Лучше всего если внутреннее пространство будет разделено хотя бы на два помещения. Например, домик на первой фотографии можно представить в таком виде.

Бытовка своими руками

Небольшой тамбур-прихожая и большая комната с одним небольшим окном — типичный строительный вагончик своими руками.

А это уже улучшенный вариант с тремя окнами, который условно можно назвать — домик с гостиной и спальней.

На этой схеме бытовка состоит из трех помещений — тамбур и две равноценные комнаты.

И конечно, перед началом строительства нужен простейший чертеж с указанием основных размеров.

Без него невозможно даже рассчитать количество материалов.

Фундамент

Как построить бытовку — пошаговая инструкция строительства бытовки начинается с фундамента.

Особенность небольшой деревянной конструкции в ее незначительном весе. Но даже это не означает, что ее можно разместить непосредственно на земле. Для защиты от воздействия почвенной влаги (в том числе от осадков в виде дождя и снега) необходимо возвышающееся основание.

Самый простой вид — это столбчатый фундамент. Его прочности достаточно, чтобы выдержать вес бытовки. Для временного размещения (выставления горизонтального уровня) часто используют кирпичи или шлакоблоки, уложенные просто на землю.

Но в любом случае использовать лучше полнотелые блоки. Такой вариант как на этом фото даже для временного основания не самый лучший выбор, тем более что изначально блок уложен боком и давление приходится не на стенки, а на пустоты.

Строительство бытовки начинаем с основ фундамента.

Шлакоблок хоть и относится к бетону, но пустотелые блоки используют для строительства стен.

Даже столбчатый фундамент необходимо делать по правилам. Под каждое основание роют небольшое углубление, трамбуют дно, засыпают подушку из песка (не менее 20 см), которую поливают водой уплотняя, а уже сверху укладывают блоки. Песок предотвращает капиллярный подъем влаги выполняя роль дренажа.

Есть альтернативные варианты столбчатого фундамента.

На очищенную от верхнего слоя землю стелют геомембрану, сверху насыпают слой песка, а затем выкладывают из блоков основание.

Фундамент для бытовки

Вместо песка можно использовать щебень мелкой или средней фракции.

Как построить строительный вагончик

Даже тротуарная плитка крупного формата может послужить основанием для столбчатого фундамента из блоков.

Для постоянной дислокации возможно применение в качестве столбов асбестоцементных труб, врытых на глубину промерзания грунта и заполненных бетоном. Это если строится не строительный, а дачный вагончик бытовка.

Расстояние между столбами обычно выбирают исходя размеров 1.5-2.5 метра. Поэтому, кроме угловых опор, будут еще 1-2 дополнительные по периметру плюс внутренние (под перегородки и для бруса, обеспечивающего жесткость чернового пола).

Кроме столбчатого, применимо обустройство плитного фундамента. Конечно, железобетонный монолит для такого строения избыточен, а вот тротуарная плитка крупного формата на отсыпном основании из песка вполне подойдет.

Несущий каркас

Для этого нужна только сухая древесина. Но и этого недостаточно — все деревянные элементы каркаса и обшивки надо обработать антисептиками. Причем обработка подходит только для «подземных» элементов, а у бытовки их нет, а олифа лишь временная защита от влаги и плесени, поэтому необходимо использование антисептиков и антипиренов. Используя жидкое стекло можно решить сразу несколько проблем, с антисептиком, и с влагостойкостью.

В качестве нижней обвязки лучше всего подойдет брус 150×100 мм. Этот размер даже применяют для ростверка столбчатого или свайного фундамента деревянных и каркасных небольших жилых домов. Самое простое угловое соединение — в пол дерева.

Затем следует второй венец из бруса 100×100 мм. Причем монтаж проходит с внутренней «ступенькой» между венцами. Это оптимальное устройство для утепленного пола. На полку 50 мм монтируют лаги для чистового пола с сечением 100×50 мм.

Бытовка для дачи своими руками

Угловые и несущие стойки (для перегородки и двери) выполняют из бруса 100×100 мм, промежуточные стойки (в том числе для крепления окна) делают из бруса 100×50 мм. Их крепят к обвязке при помощи металлических уголков,

Крепёж к обвязке при помощи металлических уголков

предварительно выставив по уровню и зафиксировав временными укосинами.

Как вариант можно использовать нагели, которые дополнительно будут фиксировать угловое соединение обвязки.

Каркасная деревянная бытовка может возводиться не поэлементно, а секциями, смонтированными на земле. Это относится и к стенам,

и к верхней обвязке в сборе со стропильной системой.

Но такая технология потребует привлечения помощников, поэтому при строительстве бытовки своими руками чаще применяют более «легкие» (по весу) приемы.

Верхняя обвязка проходит по тем же правилам, что и нижняя. Несущий брус по периметру имеет такое же сечение, как угловые стойки каркаса. Соединение элементов проводят в пол дерева, предварительно выбрав пазы в местах пересечения. Вначале монтируют длинную сторону, зафиксировав ее к стойкам временным креплением.

Затем устанавливают поперечный брус. После проверки уровней и углов, верхнюю обвязку окончательно крепят к стойкам металлическим уголком.

Для односкатной крыши, а это самый простой вариант, верхнюю обвязку могут выполнить в двух уровнях, когда передние (или задние) стойки делают под требуемый угол уклона.

Но есть и более сложный вариант с использованием пристенных стоек.

Дополнительные стойки

Промежуточные стойки (100×50 мм) также фиксируют к нижней и верхней обвязке при помощи уголков.

Расстояние между стойками выбирают исходя из ширины утеплителя и размеров листового обшивочного материала. Если для внутренней отделки применять вагонку, а для внешней —блок хаус или сайдинг, то определяющее значение имеет только ширина утеплителя. Обычная рекомендация — 600 мм между осями стоек. Этот размер привязан к гипсокартону.

Но при обшивке ОСБ (OSB)(самым распространенным для каркасной технологии материалом), каждый его лист потребует подрезки на 50 мм. Поэтому если внутренняя обшивка будет сделана вагонкой, то лучше выбрать осевое расстояние между стойками в 625 мм. Размер просвета между стойками будет равен 575 мм, что допустимо для укладки минеральной ваты с шириной 600 мм и деформационной полосой в 50 мм.

Для стоек, между которыми монтируют окна и двери, свои критерии. Можно, конечно, самому сделать из бруса каркас филенчатой двери и оконные рамы, но чаще покупают готовые изделия. Поэтому для них потребуется установка дополнительных стоек и распорок.

Если двери стандартные по ширине и высоте, то окна могут быть большими

или наоборот чуть больше форточки.

Крыша

Возводим крышу бытовки — существует много способов крепления стропила к мауэрлату (в данном случае к брусу верхней обвязки). Самый простой использует металлические скобы. Для более надежной фиксации можно либо вырезать в стропиле паз, либо воспользоваться опорным брусом.

К стропилам крепится рулонная гидроизоляция, а сверху — обрешетка. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала и угла ската.

Самый недорогой — это ондулин (современный аналог шифера). Для угла меньше 10° делают сплошную обрешетку , до 15° — шаг 450 мм, более 15° — 600 мм.

Вначале между лаг крепят доски (или ОСП-3) чернового пола. В качестве опоры используют выступающий край бруса нижней обвязки (150×100 мм).

Бытовка своими руками устройство пола.

Затем поверхность чернового пола застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого часто используют плотный полиэтилен, но более надежным считаются рулонные материалы с битумной или полимерно-битумной пропиткой Гидроизол. Пленку стелют внахлест между полосами не менее 20 см, с проклейкой швов строительным скотчем. Края полос должны заходить на стены (те же 20 см).

Между лаг размещают утеплитель. Лучше выбрать минеральную вату, например УРСА(URSA). В отличие от пенопласта, она не горючая и в ней не заводятся грызуны. Единственный ее недостаток — гигроскопичность и свойство потери утепляющих свойств при насыщении влагой (тем же конденсатом). Поэтому нужен зазор между чистовым напольным покрытием и паропроницаемой мембраной или использовать Изоспан, не пропускающей воду — это защитит минеральную вату от прямого контакта с водой и позволит выветриваться из нее парам воды.

В качестве чистового пола лучше всего шпунтованная доска. Принцип соединения покрытия «шип-паз» позволяет еще больше защитить утеплитель от попадания в него воды.

Но можно постелить ту же ОСБ(OSB), а сверху линолеум.

Потолок

Чтобы вагончик был теплым необходимо утеплить потолок. Конечно, холодный воздух сверху вниз не опустится, но теплый будет «улетучиваться». К тому же, попадая на холодное перекрытие, он вызовет конденсат. Вот поэтому даже для односкатной крыши надо обустроить небольшое «чердачное» расстояние и утеплить его минеральной ватой. Принцип тот же, что и для пола: перекрытие (доска или ОСБ), влагонепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель (минеральная вата).

Декоративную обшивку изнутри выполняют аналогично стенам.

Стены

Классический сэндвич каркасного строения имеет несколько слоев: внутренняя обшивка, паронепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель между стойками каркаса (минеральная вата), паропроницаемая мембрана, дистанционная планка (для вентиляционного зазора), ОСБ и декоративная облицовка.

На практике, внешнюю обшивку для бытовки могут «упростить» до одного наружного слоя — либо ОСБ (OSB), либо декоративная отделка. Учитывая низкие «эстетические» свойства ОСБ, чаще выбирают второй вариант, хотя плиты можно окрасить в любой цвет как обычную деревянную поверхность.

Чаще всего для наружной отделки выбирают блок хаус.

Он прочнее и «теплее», чем вагонка и больше подходит для наружной отделки. Можно использовать имитацию бруса.

Как альтернативу деревянной обшивке некоторые предпочитают виниловый сайдинг. За ним не нужен уход и лакокрасочная обработка.

Внутренняя отделка также может иметь эконом вариант из ОСБ (OSB)или ДВП,

которую можно покрасить или оклеить виниловыми обоями.

Но более распространена обшивка деревянной вагонкой.

Вагон бытовка своими руками отделана вагонкой и готова к заселению.

Внутреннюю перегородку надо предусмотреть еще разрабатывая проект бытовки, но не поздно обустроить её позже. Главное, чтобы она крепилась к одной из лаг пола снизу и брусу потолочной балки сверху.

Снаружи и изнутри крепят наличники окон и дверей. Отделывают угловые стыки снаружи планками или деревянными профилями, а изнутри плинтусами и галтелями.

Завершают отделку шлифовкой деревянных покрытий, грунтовкой и лакокрасочной обработкой.

Из чего и как сделать бытовку своими руками?

Строительство дома начинают с установки бытовки. Самостоятельные застройщики иногда ее оставляют в качестве хозблока. На небольших дачных участках бытовку ставят в качестве садового домика.

Бытовка дачная 6000×2450 с двумя окнами

Виды бытовок

Условно классификацию бытовок можно провести по нескольким признакам:

• область применения и назначение;
• устройство;
• конструкция;
• материалы.

Область применения и назначение

Компании, занимающиеся изготовлением бытовок по типовым проектам (и под заказ), в каталоге продукции выделяют два больших класса:

В свою очередь строительные бытовки бывают следующего назначения:

• для проживания людей, в том числе для переодевания, отдыха и приема пищи;
• административные (управление, учет и контроль за ходом работ);
• санитарно-гигиенические боксы (туалет, умывальник, душевая кабина);
• хранение инвентаря, инструментов и материалов;
• охрана и контрольно-пропускные пункты.

Дачные бытовки относятся к универсальному типу. Они, как правило, разделены на несколько зон, имеющих разное предназначение. А выбор конкретного устройства зависит от дальнейших планов по использованию — бытовка не дом, и ее довольно просто переоборудовать и благоустроить.

Устройство

По внутреннему устройству (планировке) можно выделит несколько наиболее часто встречающихся проектов:

Конструкция

Есть три основных типа конструкции бытовок:

Если быть точным, то блок-контейнеры — это щитовые или каркасные конструкции, которые собирают из сэндвич панелей. Отличие от двух первых вариантов в том, что компании-производители продают блок-контейнеры либо полностью готовыми к установке, либо в разобранном виде. В последнем случае бытовку собирают на месте в соответствии с технической документацией: схемами, чертежами и инструкцией, которые входят в комплекте поставки. К этой же категории относят транспортные контейнеры, которые переделывают под бытовки.

Если проанализировать предложения производителей, то наибольшей популярностью пользуются каркасные конструкции. Они прочней и надежней, легче переносят транспортировку в собранном виде, а строительные бытовки вагончики имеют собственное шасси, и их можно транспортировать на другой объект как прицеп.

Самостоятельные застройщики также предпочитают возводить каркасные бытовки — они проще в изготовлении своими руками, а выбор материалов, особенно для обшивки, ограничивается только бюджетом строительства.

Материалы

Материалами для каркаса выступают:

В качестве дополнительных ребер жесткости у деревянного каркаса могут использовать доски, у металлического — полосу.

Для внешней и внутренней обшивки (черновой и чистовой) выбор материалов гораздо шире. Это могут быть:

• всевозможные плиты: ОСБ, ЦСП, ДСП, ГКЛ, ГВЛ, фанера, аквапанели;
• деревянная вагонка;
• блок-хаус;
• имитация бруса;
• листовой металл;
• профлист;
• сайдинг (металлический, ПВХ, цементный);
• ПВХ панели (ПВХ вагонка);
• деревянные сэндвич панели;
• металлические сэндвич панели.

Примечание. Указаны материалы без учета кровли.

Дачные бытовки строят также их бруса. Но по сути это небольшие деревянные дома, которые отличаются от «нормальных» только размерами и меньшим сечением бруса — 100х100 или 100х150 мм. И конечно, у бытовок более «легкий» фундамент.

Выбор места и типа фундамента

С установкой строительных бытовок все просто — ставят в любом удобном месте, чтобы они не мешали подвозу стройматериалов и работе техники. А в качестве фундамента, если это не вагончик на собственном шасси, используют столбчатые опоры из полнотелого кирпича или строительных блоков — главное, чтобы площадка была твердой и достаточно ровной.

Причем, учитывая временность пребывания, столбики выкладывают без связующего раствора. А иногда ставят буквально «на четыре кирпича», если позволяет жесткость нижней обвязки каркаса.

Для дачной бытовки, которую будут использовать как садовый домик или хозблок, место выбирают учитывая нормируемые расстояния:

• до «красной линии»;
• до границ участка (забора);
• до других построек;
• до септика (или дачного туалета).

В этом случае фундамент закладывают более основательный. Даже столбчатые опоры устанавливают по всем правилам и в соответствии с расчетом.

А если под бытовкой планируют сделать подвал, то роют котлован и обустраивают ленточный фундамент глубокого заложения.

Каркасная деревянная бытовка своими руками

Каркасная деревянная бытовка на столбчатом фундаменте и с односкатной крышей — это наиболее простая в исполнении и недорогая по стоимости материалов конструкция.

Закладка столбчатого фундамента из кирпича или строительных блоков

После выбора проекта и определения места под установку бытовки рассчитывают параметры фундамента:

1. Вычисляют общую площадь основания исходя из совокупных нагрузок и характеристик грунта.
2. Задают площадь одной опоры так, чтобы ее можно было сложить из целых кирпичей или блоков.
3. Определяют количество опор: делят общую площадь на площадь одной опоры, и округляют в большую сторону.
4. Распределяют опоры по контуру фундамента: в углах и по сторонам на равноудаленном расстоянии друг от друга. При необходимости увеличивают их количество.

Примечание. Как показывает практика, в большинстве случаев, при сечении столбов 30х30 или 40х40 см, расстояние между ними находится в пределах 1.5-2.5 м.

Закладка фундамента происходит в такой последовательности:

1. Счищают в пятне застройки растительность. Можно удалить весь плодородный слой.
2. Размечают колышками и шнурами контур фундамента.
3. Отмечают точки установки столбов.
4. Роют углубления чуть больше площади одной опоры. Дно углублений должны находиться на одном уровне с таки расчетом, чтобы там помещалась подушка из песка толщиной 15-20 см и пятка опоры. Если участок на склоне, то столбик в самой высокой части рельефа пятна застройки должен возвышаться над уровнем земли на 30-40 см.
5. Засыпают в каждую яму слой песка, поливают водой и трамбуют.
6. Выкладывают насухо угловые столбы, проверяют уровень. При необходимости досыпают или убирают часть песка, чтобы головки столбов находились на одном горизонте.
7. Выкладывают угловые столбы на раствор.
8. Устанавливают по периметру промежуточные столбы.

Примечание. Если ширина бытовки более 2.5 м, то устанавливают еще один ряд столбов внутри периметра по оси бытовки, параллельной длинной стороне. Это надо для фундамента под центральный брус, который выступает в качестве дополнительной опоры лаг пола.

Фундамент из старых автомобильных покрышек

Используют старые автомобильные покрышки размера R13-R15. Также подходят индустриальные шины от вилочных складских погрузчиков с посадочным диаметром 10-12 дюймов.

Каждый столбик составляют из двух-трех шин, уложенных друг на друга плашмя. Важно, чтобы все они были одного размера, иначе столбы будут отличаться высотой и площадью основания.

Шины нижнего уровня укладывают на подготовленную площадку, выравнивают по линии разметки и горизонтальному уровню. Но разметку наносят с учетом своеобразия формы столбов, и того, что они будут выступать за проекцию фасада.

После того как уложен первый ряд, каждую покрышку засыпают песком, который смачивают и трамбуют до плотного заполнения объема. Затем укладывают второй ряд и при необходимости — третий.

При заполнении песком верхнего ряда, в каждую шину укладывают бетонную плитку или строительный блок с таким расчетом, чтобы вкладыш немного выступал над верхним бортиком покрышки. Он служит опорой для установки и крепления нижней обвязки каркаса. Если бытовку ставят «всерьез и надолго», то вместо песка лучше использовать бетонную смесь.

При расчете параметров такого фундамента площадь столбика высчитывают по посадочному размеру покрышек.

Фундамент из асбестоцементных труб

Это еще один вид столбчатого основания, хотя его довольно часто из-за схожей технологии изготовления называют буронабивным свайным фундаментом.

Расчет количества опор определяют по стандартной методике: делят общую площадь основания на площадь торцевой части асбестоцементной трубы, высчитанную по внутреннему диаметру.

Труба в этом случае не воспринимает нагрузку, а служит в качестве несъемной опалубки. И возможно, что из-за маленькой площади труб, столбы придется устанавливать близко друг к другу, с интервалом менее одного метра.

Этот фундамент выбирают для пучнистых грунтов, а технология изготовления выглядит так:

1. На очищенной от растительности площадке размечают контур фундамента.
2. Отмечают расчетное положение столбов.
3. Бурят отверстия глубиной на 20-30 см ниже линии промерзания грунта. Диаметр отверстия должен быть чуть больше внешнего диаметра трубы.
4. Засыпают на дно каждой ямки песок слоем 10-15 см.
5. Для каждой опоры вяжут каркас из арматуры сечением 8-10 мм. Для труб большого диаметра он может состоять из 3-4 вертикально расположенных прутков.
6. Вставляют в отверстия трубы, заливают в каждую немного бетона. Вставляют внутрь каркас, и заливают бетон полностью. Закладывают анкер для крепления бруса нижней обвязки.
7. Выравнивают столбы по уровню, фиксируют подпорками, оставляют в таком положении до полного высыхания.

Каркас

Для нижней обвязки используют сухой брус сечением 100х100 мм. Его укладывают на столбы фундамента, которые предварительно проложены рубероидом. Угловые соединения проводят самым простым способом — в полдерева.

Таким же способом с обвязкой соединяют центральный брус. Проверяют уровень всей нижней обвязки и крепят к столбам анкерами.

Есть еще один способ обустройства нижней обвязки, для которой используют брус сечением 150х100 м. Его укладывают на фундамент пластью, а на второй венец берут брус сечением 100х100 мм, и крепят по периметру на первый так, чтобы внутри получилась ступенька 50 мм для опоры лаг пола.

Для несущих стоек идет брус сечением 100х100 мм, для промежуточных 100х50 мм. Несущие стойки располагают в углах, в дверных проемах, в местах устройства перегородок.

Промежуточные стойки — это оконные проемы и элементы каркаса, которые служат в качестве дополнительных ребер жесткости и для крепления обшивок (внешней и внутренней). Если бытовку утепляют, то шаг раскладки дополнительных стоек выбирают исходя из ширины теплоизоляционных материалов. Стойки каркаса крепят к нижней обвязке с помощью перфорированных стальных уголков, и временно фиксируют с помощью укосин.

Примечание. Окна и двери выбирают еще на стадии проектирования. И для них в каркасе обустраивают проемы соответствующих размеров с учетом допусков для правильной установки.

Для односкатной крыши стойки каркаса вырезают сразу по размеру с учетом уклона.

Элементы верхней обвязки изготавливают из бруса 100х100 мм:

1. Нарезают по размеру.
2. На «земле» выбирают пазы в точках пересечения (в углах и с перегородкой).
3. Предварительно фиксируют на временные крепления к стойкам. Вначале крепят длинные стороны периметра, затем — короткие, в конце — поперечный брус.
4. Проверяют уровни и углы. Окончательно крепят к стойкам.

Крыша, пол, стены

Стропила к верхней обвязке крепят скобами одним из способов:

• в предварительно вырезанных пазах;
• с опорным брусом.

Затем на стропилах крепят гидроизоляцию, а поверх — обрешетку и кровлю.

Лаги пола крепят на нижнюю обвязку и промежуточный брус перпендикулярно длинной стороне бытовки. Шаг раскладки лаг зависит от толщины половой доски.

Если бытовку утепляют, то снизу подшивают плиты ОСБ или обрезную доску. Затем стелют рулонную гидроизоляцию, и укладывают между лаг утеплитель. При использовании минеральной ваты между утеплителем и чистовым полом оставляют вентиляционный зазор. А если толщина лаг недостаточна, то поверх них набивают дополнительную рейку.

Для чистового пола можно выбрать шпунтованную доску или ОСБ плиты и линолеум.

Для внешней обшивки стен используют любые доступные фасадные панели: виниловый сайдинг, профлист или ПВХ панели. Для внутренней обшивки лучше выбрать вагонку.

Как сделать бытовку своими руками

Без бытовки на дачном или приусадебном участке обойтись очень сложно – ведь это удобнейшее помещение для хранения не только огородного инструмента, но и всевозможных малогабаритных строительных материалов и сухих смесей.

• Виды бытовок, которые строят своими руками
• Самодельная бытовка из ОСБ-панелей
• Мобильная бытовка с односкатной крышей своими руками
• Дачная бытовка своими руками из сэндвич-панелей
• Контейнерная бытовка
• Бревенчатые бытовки
• Бытовка 3 на 3 своими руками: смета
• Вагончик-бытовка своими руками
• Баня из бытовки своими руками
• Заключение
• Фотогалерея – бытовка своими руками
• Видео

На сегодняшний день без особых затруднений можно купить готовый пластиковый «домик» для складирования шлангов и прочих лопат с вилами, однако цена у них отнюдь не демократичная. Построить бытовку своими руками по пошаговой инструкции намного интереснее и дешевле, к тому же ее размеры и форму в плане можно сделать именно такими, какие необходимы в данном конкретном случае.

Виды бытовок, которые строят своими руками

Бытовки, построенные своими руками по пошаговой инструкции, классифицируют так:

• щитовой сборки;
• каркасные конструкции;
• из бревен или бруса;
• кирпичные.

Определяясь, какой именно тип бытовки построить своими руками, обязательно следует учитывать один момент: для всех них, кроме щитовых конструкций, необходим хотя бы минимальный фундамент.

Щитовые конструкции

Щитовые сборные бытовки максимально просты и оперативны в изготовлении, очень дешевы и совершенно недолговечны – именно поэтому они практически всегда сооружаются в качестве временных конструкций. После отпадания необходимости в них обычно разбираются, получившиеся «запчасти» используются на дрова или, например, для устройства щитовой опалубки.

Щитовые бытовки просты и оперативны в изготовлении

Бытовки такого типа идеальны для использования на строящихся объектах, где могут играть роль не только склада для стройматериалов и инструмента, но и, при подходящем климате, даже в качестве временного жилья для рабочих.

Каркасные строения

Каркасные бытовки – конструкции более надежные и долговечные. Обычно в целях удешевления строительства каркас изготавливается из деревянных брусков или реек, хотя максимальной долговечностью обладают бытовки с металлическим каркасом. Для обшивки стен используют любой доступный материал – листы OSB, профилированное листовое железо, доску «вагонку», при наличии финансовых возможностей – сендвич-панели.

Бревенчатые бытовки

Бревенчатые (брусовые) бытовки – самый долговечный и солидный вариант. Стоимость таких сооружений относительно высока, однако они при необходимости могут использоваться даже в качестве жилого помещения. Построенные своими руками бытовки отличаются замечательным декоративным видом, прекрасно вписываются в любой ландшафтный дизайн.

Бревенчатые бытовки отличаются замечательным декоративным видом

Главные недостатки таких конструкций – их стоимость и необходимость устройства хотя бы мелкозаглубленного ленточного или столбчатого фундамента.

Самодельная бытовка из ОСБ-панелей

«Выбирая место на участке для возведения бытовки своими руками, следует учитывать – к постройке должен быть удобный подход, но при этом она не должна мешать садово-огородным или строительным работам»

Бытовка из ОСБ-панелей – один из самых простых и финансово доступных вариантов постройки. Список материалов, которые понадобятся для работы, минимален:

• щебень, песок, цемент;
• металлическая или пластиковая арматура;
• плиты ОСБ;
• деревянный брус;
• кровельный материал для устройства крыши.

Давайте посмотрим, как сделать такую бытовку своими руками по пошаговой инструкции.

Подготовительные работы

Работы начинаются с расчистки и подготовки места под площадку (своего рода фундамент) для бытовки. Причем, выбирая место на участке для возведения бытовки своими руками, следует учитывать – к постройке должен быть удобный подход, но при этом она не должна мешать садово-огородным или строительным работам. Ни в коем случае не следует устанавливать ее в подтапливаемых низинах, и нельзя забывать о вероятных ветровых нагрузках – каркасные бытовки относятся к очень легким конструкциям. Традиционный выбор места расположения бытовки – свободный угол участка.

Выбрав место, размечают площадку, которую затем выравнивают по горизонту. Затем размечают внешние границы небольшого сплошного фундамента под бытовку. По размеченным контурам будущего фундамента на несколько сантиметров (достаточно 10-15) снимается грунт – в получившемся небольшом «котловане» насыпается слой песка, затем слой щебня. Щебень после насыпания желательно слегка утрамбовать любыми подручными средствами. Готовую песчано-грунтовую смесь использовать рекомендуется лишь в самом крайнем случае.

Заливка площадки

Затем по контуру подготовленной площади с песчано-щебневой подушкой выставляется опалубка, высота которой определяется планируемой высотой будущего уровня пола в бытовке. Сильно усердствовать не стоит, но и делать толщину фундаментной плиты меньше 10 см тоже нежелательно. По всей площади нужно уложить на подкладки сетку из арматуры – она должна находиться примерно посередине слоя бетона.

Бытовка 6х3. Чертеж, каркас

Любое строительство, особенно на начальных этапах, требует наличия специальных подсобных помещений для безопасного хранения материалов и инструментов — бытовок. Достаточно большая и качественно построенная бытовка способна годами обеспечивать рабочим комфорт во время отдыха и защиту от погодных условий, в той или иной степени заменяя полноценное жилище. После завершения стройки бытовка может найти себе применение на другом месте, или послужить в качестве сарая.

Несмотря на широкий выбор доступных в продаже моделей каркасного или контейнерного типа, их цена доступна только расточительным хозяевам или строительным подрядчикам, постоянно переезжающим с места на место. При постройке частного дома или дачи намного дешевле и практичней выйдет самостоятельно построить каркасную бытовку, сразу закладывая в нее все особенности, которые могут пригодиться в будущем.

Плюсы и минусы каркасной бытовки

• Цена — каркасные модели намного дешевле своих брусовых и контейнерных аналогов, особенно в деревянном исполнении.
• Вес — каркасно-щитовые конструкции очень легки.
• Универсальность — при сборке можно вложить в бытовку такие характеристики, которые нужны конкретному владельцу.
• Легкость монтажа — для сборки достаточно 1-2 человека и минимум инструментов.
• Простота разборки — при необходимости демонтировать бытовку можно еще быстрее, чем собрать.
• Относительная легкость перевозки — металлических, или деревянных в демонтированном виде. Собранные деревянные конструкции хрупки, и требуют особой техники для перевозки.

Минус один, но весьма весомый — малая долговечность, особенно в постоянных переездах, поэтому такой вариант плохо подходит для профессиональных строителей.

Виды каркасных бытовок

В зависимости от потребностей владельца, возможно выбрать один из 3 основных видов каркасных бытовок — деревянные, металлические, переносные. Такое деление достаточно условно, и основано в большой степени на особенностях применения.

Бытовка с деревянным каркасом

Выбрать этот вариант лучше всего для частного строительства, продолжающегося многие годы. По окончании строительства бытовка может быть перевезена в разобранном виде или оставлена в виде подсобного помещения. Во втором случае оснащается дополнительными удобствами, внешней и внутренней декоративной обшивкой, более прочным фундаментом, и так далее.

Каркас выполняется из деревянного бруса размерами 100х100 мм и более. При перевозке таких конструкций в собранном виде они быстро теряют прочность и долговечность. В несомненные достоинства деревянных бытовок можно записать их экологичность, хорошие теплоизоляционные свойства, низкую цену и способность хорошо вписываться в сельский ландшафт.

Бытовки с каркасом из металла

Самый лучший вариант для использования в качестве единственного дома на дачном участке. Представляет собой бытовку с деревянным каркасом, встроенную внутрь сварного каркаса из стальных швеллеров и угловых стоек. Стальной каркас защищает дерево от деформаций, придает конструкции значительную прочность и долговечность, позволяет ее достаточно безопасно переносить в собранном виде.

Такой вариант редко выбирается для сборки своими руками, имея слишком высокую цену для применения в сфере частного строительства, и слишком большой вес для использования в качестве переносного.

Переносные бытовки

Планируя серьезно заниматься строительным бизнесом, без такого временного жилья не обойтись. Существует два основных подвида — деревянные и металлические.

Деревянные отличаются от своих непередвижных аналогов отсутствием декоративной отделки, более простой внутренней отделкой, толстым каркасом. Для основных балок каркаса берется брус 150х100 мм и более. Установка таких конструкций не требует особенной подготовки и жесткого крепления к земле.

Металлические, или строительные вагончики, являются сборным аналогом заводских контейнерных бытовок. Хорошо собранная конструкция такого типа способна прослужить более 15 лет, постоянно переезжая с места на место. Каркас в этом случае выполняется из профилированной трубы 60х40, лаги — из трубы 40х40.

Стены снабжаются гидро- и теплоизоляцией и обшиваются профнастилом снаружи и ДСП изнутри. По необходимости, в вагончик может быть проведено электричество, водоснабжение, установлен обогрев. В недостатки такой модели можно записать наивысшую для всех каркасных вариантов цену материала, большой вес, необходимость следить за состоянием обшивки и подкрашивать её, большой объем сварочных работ.

Чертежи бытовок 6х3

Наиболее универсальными по площади, весу, наличию строительных материалов подходящего размера являются бытовки размером 6х3 м. Для каждого конкретного случая легко спроектировать свой оригинальный чертеж бытовки, взяв за основу типовую схему каркаса, и добавив необходимые проемы и перегородки. Внутренние перегородки устанавливаются, если строение будет служить как временное жилье, и необходимо отделить от жилой части складскую, туалетную, кухонную и так далее.

Стандартный чертеж строительной бытовки 6х3 предусматривает наличие 3 комнат — основной, размера 3х4,5, оборудованной отоплением и прочими удобствами, коридора, размером 1,5х1,5 м, выполняющего функции температурного шлюза, кладовки/туалета, размером 1,5х1,5 м. Крыша для всех моделей берется из профнастила.

Схема каркаса бытовки

Основой каркаса бытовки являются 2 прямоугольника из бруса 100х100 мм или более, соединенные вертикальными стойками. Размеры — 6 м длина, 3 м ширина. Для нижнего прямоугольника рекомендуется брус 100х150 мм и более.

Нижний прямоугольник дополнительно укрепляется центральной продольной опорной балкой, набиванием сверху второго бруса 100х100 мм, и поперечными лагами для пола из бруса 50х100 мм с шагом 0,6 м.

Чтобы обеспечить необходимый угол наклона крыше, высота передних вертикальных стоек должны быть на полметра больше высоты задних. При расчетной высоте потолка бытовки 2,5 м задние стойки 2,3 м, передние — 2,8 м.

Необходимо по 2 дополнительных вертикальных стойки из бруса 50х100 мм на каждый торец здания, 4 на передний и 3 на задний фасад. Расположение стоек должно исходить из расположения окон и дверей, по заднему фасаду — равномерно с шагом 1,5 м.

К верхушке каждой угловой вертикальной стойки с двух сторон должны подходить диагональные раскосы доской 100х40 мм. К вспомогательным угловым стойкам, не имеющим фиксации оконными и дверными проемами, тоже нужно подвести подобные раскосы, хотя бы с одной стороны. Есть также варианты с подведением коротких раскосов с двух сторон к каждой стойке.

Фронтальный верхний каркасный брус находится на полметра выше нижнего, давая основу для крепления стропил.

Стропила из бруса 50х100 мм расставляются равномерно поперек каркаса с шагом 0,6 м, выходя за каркас с обеих сторон на 30 см. Первое и последнее стропило дополнительно крепится поперечными досками к верхним торцевым балкам.

Как самому сделать каркас бытовки

Постройка бытовки технологически не очень сложна и не требует специальной подготовки или дорогих редких инструментов, однако неопытному строителю не стоит надеяться, что все пройдет быстро и без проблем. Количество необходимых операций по монтажу достаточно высоко, на полное их освоение в процессе возведения может уйти от месяца и больше.

Пошаговая инструкция постройка каркасной бытовки своими руками

Для строительства бытовки с нуля необходимо по порядку выполнить следующие действия:

Подготовка подходящей площадки

Желательно выбрать горизонтальную площадку с твердой почвой, другие варианты потребуют объемных земляных работ.

Подготовительные работы для фундамента

Необходимо снять почву на 30 см по всей площади бытовки с выходом в 0,5 метра за периметр и заменить ее утрамбованным песком. Для большей долговечности песок можно уложить на геотекстиль.

Установка фундамента

Возможные варианты — бетонные блоки, кирпичные столбы, шлакоблочные столбы, литые бетонные фундаменты под стальную опору и так далее, в зависимости от требований по долговечности. Глубина столбов — от 30 см. Укладывать столбы нужно по шнурам, выставленным и по горизонтали, и согласно чертежу каркаса. Для бытовки 6х3 понадобится 15 столбов, 3 в ширину, 5 в длину, выставленных с шагом 1,5 м. На свежеуложенном сыром фундаменте 7 дней нельзя производить дальнейшие работы.

Распилка древесины по размерам согласно чертежу

Обработка изготовленных деталей антисептиком и гидрофобными средствами. Дополнительная противопожарная обработка вряд ли обеспечит надежную защиту от открытого огня, но может предупредить случайный пожар от искр и окурков.

Выкладка и закрепление к столбам основы каркаса (венца)

Перед укладкой венца столбы необходимо оснастить двухслойной рубероидной гидроизоляцией. Основа состоит из 3 продольных брусьев и 2 поперечных, размером 150х100 мм. Брусья выкладываются широкой стороной вниз согласно чертежу, выравниваются по уровню и крепятся анкерами/арматурной вязкой к столбам.

Монтаж нижней обвязки каркаса

Производится закрепление бруса сечением 100х100 мм на венец строго по периметру конструкции. На срединную балку обвязка не производится. После монтажа нижней обвязки должна возникнуть ступенька 50 мм по всему внутреннему краю основы.

Установка лаг на пол

Для лаг нужен брус 50х100 мм, монтируют его ребром вниз, на 3 продольных балки венца, вставляя в прорезы размером 30 мм в нижней обвязке. Шаг берется 60 см.

Устроение подпола

Необязательный шаг, продлевающий жизнь бытовке и немного утепляющий ее. Промежутки между столбами по периметру перекрываются тяжелым проницаемым материалом (строительный мусор, к примеру), а сам подпол от песка до лаг засыпается керамзитом.

Установка вертикальных угловых стоек из бруса 100х100 мм

Перед дальнейшим окончательным закреплением стойки выравниваются с помощью уровня и временных двусторонних реечных раскосов.

Монтаж верхней обвязки из бруса 100х100 мм

Задняя и торцевые балки должны крепиться в одной плоскости, на уровне задних стоек, фронтальная балка — выше, по верхней границе передних стоек.

Закрепление конструкции

Закрепление конструкции дополнительными вертикальными стойками из бруса 50х100 мм. Каждое окно или дверь требует двух стоек, между которыми будут проемы. Также нужно устанавливать стойки с шагом 1,5 метра на стенки без проемов.

• Установка горизонтальных брусьев 50х50 мм, ограничивающих оконные и дверные проемы.
• Замена временных реечных раскосов на постоянные из доски 100х40 мм.
• Установка стропил на верхнюю заднюю и фронтальную балку согласно схеме].
• Укладка на стропила обрешетки и кровельного материала согласно инструкции. Существует множество вариантов устройства крыши, но все их надо делать до укладки пола и обшивки стен.
• Монтаж чернового пола. Самым надежным вариантом станет шпунтовая доска 150х30 мм. Укладка производится в сплошной настил по трем балкам венца параллельно лагам.
• Укладка нижней гидроизоляционной мембраны на черновой пол. Подбирается непроницаемый для пара материал.
• Укладка утепления на мембрану между лагами. Используется пластины пенополистирола или минеральной ваты.
• Укладка поверх утеплителя и лаг единой полиэтиленовой мембраны.
• Монтаж настила поперек лаг из обрезной доски 150х40 мм.
• Внешняя обшивка каркаса паронепроницаемым материалом.
• Сплошная древесная обшивка каркаса, в зависимости от требований по виду и долговечности, это может быть вагонка, обрезная доска, щиты из толстой фанеры и так далее.
• Установка окон и дверей.
• Монтаж инженерных систем.
• Внутренняя обшивка каркаса полиэтиленом. В обшиваемые зазоры закладывается и крепится степлером теплоизоляция. Это касается также потолочной поверхности
• Внутренняя обшивка стен и потолка листовыми материалами (ДВП, ДСП, ОСП, фанера) или вагонкой.Установка перегородок из бруса 50х50 с креплением к полу, потолку и стенам, обшивка их листовым материалом.
• Декоративные работы — покраска или покрытие линолеумом пола, установка имитации бруса и тому подобное.

Сколько стоит построить каркасную бытовку

Чтобы рассчитать стоимость постройки, необходимо учитывать не только стоимость материалов, но и цену их доставки, поэтому желательно искать поставщиков не очень далеко от места постройки.

Для постройки качественной бытовки 6х3 по минимуму приблизительно понадобится:

• геотекстиль — 30 кв.м;
• песок — 3-6 кубов;
• материал на столбы;
• анкера — 9 шт.;
• керамзит — 2-3 куба;
• утеплитель — 8 кубов или 81 кв.м пластин;
• брус 150х100 мм — 18 м (0,27 куба);
• брус 100х100 мм — 47 м (0,47 куба);
• брус 50х100 мм — 95 м (0,47 куба);
• доска 40х100 мм — 40 м (0,16 куба);
• шпунтовая доска 30х150 мм — 0,54 куба;
• обрезная доска 40х150 мм — 0,72 куба;
• вагонка 22 мм — 1 куб;
• ОСП — 63 кв.м;
• крепеж — металлические уголки, гвозди или саморезы 80 мм, гвозди 150 мм, саморезы 70 мм и так далее. Количество рассчитывается исходя из техники крепления;гидроизоляционная мембрана и полиэтилен по 81 кв.м;
• обрешеточный брус 50х50 мм — 50 м (0,125 куба);
• профнастил — 21 кв.м;
• кровельные саморезы — 180 штук;
• наружная дверь;
• окна;
• внутренние двери по чертежу;
• дополнительные материалы для декоративной отделки, перегородок и инженерных систем.

С одной стороны, самостоятельное возведение бытовки — довольно длительное и затратное занятие, и многие откажутся от этого в пользу заводских решений. С другой, это хороший способ сэкономить деньги, построив бытовку из дешевых материалов, или наоборот, построить за те же деньги намного более качественную.

В условиях, когда доставка покупной бытовки вообще невозможна, постройка своими руками — единственный вариант. Если вложить в работу все свое терпение и умение, можно превратить временную бытовку в надежное и комфортное жилище.

Как построить бытовку своими руками

Бытовка — временное помещение, где можно хранить инструменты и инвентарь, а также обедать или отдыхать после работы. Поскольку строительство дома — процесс небыстрый, имеет смысл построить бытовку своими руками. Это позволит сэкономить на покупке готового сооружения некоторую сумму, а впоследствии использовать ее под свои нужды, например, гостевой домик, баню или сарай.

Технология и материалы

Бытовка представляет собой достаточно простую конструкцию. Как правило, это каркас из бруса или профильного металла, обшитый доской, влагостойкой фанерой, плитами OSB, профнастилом и т.д.

Для внутренней обшивки применяют МДФ, ДВП или фанеру толщиной от 6 мм. Для утепления используют пенопласт, пенополистирол, минеральная вата. Теплоизоляция не только сохраняет в помещении тепло зимой, но и предупреждает сильный перегрев летом.

В деревянных постройках предпочтительнее применять минеральную вату, свойства которой, в частности паропроницаемость, во многом схожи с древесиной. Это позволяет материалам одинаково испарять влагу, не создавая очагов гниения.

У полимерной теплоизоляции паропроницаемость почти нулевая, поэтому влага накапливается в древесине и вызывает ее преждевременное разрушение.

Щитовая бытовка

Фундамент для бытовки чаще всего не капитальный — выставленные по горизонтали блоки, железобетонные или деревянные балки, бревна или другие опоры.

Помимо дверей в бытовке предусматривают окна как источник дневного света. Коммуникации могут совсем отсутствовать, но как правило, проводится электричество, чтобы можно было подключать инструменты и оборудование в стационарную розетку.

Полы могут быть как черновыми без утепления (если бытовка для хранения), так и утепленными. Между лагами укладывается теплоизоляция, щели тщательно уплотняются. Материал верхнего покрытия — доска, фанера, ОСП.

Крыша изготавливается в виде стропильной системы или сплошного щита по балкам перекрытия с последующей укладкой кровельного материала — профнастила, металлочерепицы и т.д.

Последовательность монтажа бытовки:

1. Устройство основания.
2. Сборка каркаса.
3. Укладка кровельных материалов.
4. Установка окон и дверей.
5. Утепление и обшивка.
6. Прокладка коммуникаций.
7. Отделка.

В качестве декоративной отделки можно сразу использовать лакокрасочное покрытие, влагостойкие обои, линолеум для финишного покрытия пола.

Планировка и чертежи

Стандартные размеры бытовки и проемов:

• длина — 6-9 м;
• ширина — 2,5 м;
• высота — 2,5 м;
• двери — 0,9х2,1 м;
• окна — 0,9х0,9 м.

Поскольку вы строите бытовку под свои нужды, можно отойти от стандартных решений и сделать ее больше или меньше.

Площадь бытовки зависит от назначения:

• чтобы переодеться и хранить инвентарь, достаточно 8-10 м²;
• если предполагается там отдыхать или временно проживать, лучше помещение сделать попросторнее — до 25-30 м².

Планировка решается по такому же принципу:

• для склада — помещение без перегородок;
• для временного проживания — тамбур и комната.

Дверной проем может находиться в торце или посередине бытовки. В обоих случаях помещение удобно делится на несколько частей, которые можно использовать под различные нужды. В проходном тамбуре хранится инвентарь или организована раздевалка, в других комнатах оборудованы кухня, кладовка, место отдыха.

Вот некоторые варианты чертежей с различным расположением внутренних перегородок и обозначениями коммуникаций:

Бытовка с двумя отдельными комнатами и тамбуром

Два отдельных помещения с тамбуром, санузлом или кладовкой

Уменьшенный тамбур, но комнаты побольше

Бытовка с душем и туалетом

Для нагрева воды используется электрический бойлер или проточный водонагреватель, но при условии, что в бытовке есть водопровод. Для летнего периода можно установить накопительный бак на крышу бытовки. В солнечные жаркие дни теплой воды будет достаточно, чтобы освежиться после работы.

С отдельным входом в душевую и туалет

Для туалета можно сделать отдельную выгребную яму, вкопать пластиковый септик или установить биотуалет с торфяным или жидкостным наполнителем. Последний вариант удобен тем, что не требуется проводить канализацию и водопровод, а запахи и другие неприятные явления, связанные с выгребной ямой, отсутствуют.

Требования к бытовкам

На крупных строящихся объектах временные помещения организуют в соответствии с ГОСТ 22853-86, ГОСТ 23274-84, ГОСТ 23345-84 и другие. Для строительства собственного дома таких строгих требований нет, но все-таки нужно соблюдать некоторые общие правила, а также технику безопасности:

• Место под бытовку выбирать на небольшом возвышении или ровном участке, но не в низине или на склоне. При сильных дождях или таянии снега возможно подтопление, а подмытый фундамент провалится или сползет вниз.
• Учитывать планировку участка, расположение центральных коммуникаций, возможность к ним подключиться.
• Бытовка не должна стоять вплотную к складу быстро возгорающихся или взрывоопасных материалов, противопожарный разрыв — не менее 15 м.
• Электропроводка прокладывается только в гофре или кабель-каналах.
• Желательно иметь в бытовке углекислотный или порошковый огнетушитель. Первый более безопасный для окружающих, поскольку не создается высокое давления, второй — эффективен для тушения глубокого огня. Но применять его можно только из безопасной зоны в отсутствии людей.
• Если в качестве утеплителя используются пенополистирол (пенопласт), вокруг оконных и дверных проемов нужно проложить огнеупорный уплотнитель из базальтовой ваты.

Соблюдение этих мер поможет пользоваться бытовкой долго и безопасно.

Фундамент для бытовки

Фундамент необходим, чтобы установить сооружение на устойчивую основу, обеспечить защиту нижней части от осадков и повышенной влажности. Предварительно снование подготавливается — выравнивается, подсыпается щебнем или песком, уплотняется. Если грунт рыхлый, подготовка нужна более качественная. Верхний слой под каждую опорой нужно удалить на глубину 30 см, а затем насыпать слой щебня, гравия или песка толщиной 15-20 см, хорошо утрамбовать.

Самый распространенный материал — блоки из тяжелого бетона. Ячеистый бетон использовать не рекомендуется из-за невысокой прочности и большого водопоглощения. Блоки укладывают в 1 или несколько рядов в углах бытовки, через каждые 1,5-2 м по периметру и в местах опирания внутренних перегородок.

Дачная бытовка своими руками: 2 варианта

Основа бытовки — силовая рама из обвязки, стоек и перемычек. Дополнительную жесткость придает листовые материалы. Если в качестве обшивки используется доска, сайдинг и т.д., каркас нужно усилить укосинами — досками, закрепленными под наклоном.

Второй вариант — сборка бытовки из СИП-панелей. Это многослойные плиты, внутри которых вклеен утеплитель — пенополистирол или пенополиуретан.

Монтаж традиционной каркасной постройки отличается от СИП-панельного строительства:

• в первом случае сначала сооружают каркас, затем укладывают утеплитель и крепят обшивку;
• во втором сборку ведут поэлементно, то есть каждую панель сначала крепят к уже готовой стойке, а потом в паз устанавливают следующую опору.

Самый доступный вариант, который можно реализовать даже в одиночку или с помощником — каркас по обычной технологии. Его можно тоже усовершенствовать — сначала собрать секции в горизонтальном положении, затем установить их вертикально.

Как построить бытовку: пошаговая инструкция сборки каркаса

Для строительства понадобятся:

• брус 100х150 мм для обвязки;
• доска 50х100 мм для стоек;
• блоки фундаментные;
• доска пола толщиной 40 мм;
• доска-дюймовка для обрешетки;
• OSB или вагонка для обшивки;
• гидроизоляция;
• утеплитель;
• оконные и дверные блоки;
• пропитка для дерева;
• крепеж.

Для отделки будут нужны лакокрасочные материалы, линолеум, а также оконная и дверная фурнитура. По желанию — водосточная система, крыльцо, козырек. Предварительно все пиломатериалы пропитывают антисептиками и антипиренами.

Нижняя обвязка

На фундаментные опоры уложить горизонтально брус нижней обвязки с минимальным сечением 150х100 мм. В углах можно соединять способом «вполдерева», встык или «с коренным шипом». Если нужно состыковать пиломатериал по длине, торцы подрезают с образованием замка, усиливают соединение металлическими накладками.

Второй этап — монтаж лаг и чернового пола. Лаги крепят к нижней обвязке с помощью уголков. Шаг укладки — 50-60 см под размер утеплителя. Сверху временно набивают доску для хождения при монтаже. В дальнейшем она будет демонтирована, а в полы помещен утеплитель.

Система пола должна быть жесткой. Если пролет больше 2,5 м, между лагами рекомендуется закрепить распорки.

Монтаж стоек и верхней обвязки

Следующий шаг — установка стоек. Используют доски 50х100-50х150 мм, которые монтируют в ряду поодиночке с шагом 60-100 см, в углах — по 2 или 3 штуки в зависимости от конструктивного решения узла.

Такой способ компоновки элементов позволяет исключить промерзание и продувание угла, а также обеспечивает жесткость.

Установку укосин не проводят, когда обшивка выполняется из листовых материалов. В остальных случаях угловые и промежуточные стойки закрепляют наклонными досками, которые нужно не просто прибить гвоздями к обвязке, а использовать врубку. Такой стык не расшатается от колебаний влажности и надолго сохранит устойчивость.

По верху стойки соединяют верхней обвязкой — доской 50х150 мм, уложенной плашмя, или брусом 100х150 мм. К стойкам ее крепят с помощью оцинкованных уголков или обвязочным соединением. Для такого способа нужно прорезать пазы, элементы состыковать и зафиксировать узел гвоздями длиной не менее 150 мм.

Перекрытие и крыша

Бытовка — небольшое сооружение, которое рационально перекрывать односкатной кровлей. Она проста в изготовлении и экономична по расходу материалов.

Для создания ската одну из длинных стен нужно сделать выше, чтобы обеспечить уклон для стока воды. Обычно это передний фасад. Для создания нужного перепада можно сразу при монтаже каркаса передние стойки сделать подлиннее или на уже готовую коробку закрепить деревянный щит нужной высоты.

https://youtu.be/lIIXBeAqEQs
Угол подъема определяется видом кровельного материала и должен быть не менее:

• 3-5° — для рулонной кровли, фальцованных металлических листов;
• 7° — волокнисто-цементных листов, профнастила;
• 12° — металлическая, керамическая или битумная черепица.

Стопила укладывают на мауэрлат — несущий брус обвязки, закрепляют уголками, накладками, скобами.

Сверху на стропила монтируют обрешетку из доски толщиной 25 мм или укладывают сплошной настил из плит OSB, по которым можно укладывать мягкую кровлю.

Обшивка и утепление стен бытовки

Если в качестве утеплителя используется пенополистирол, дополнительной гидроизоляции не требуется. Материал не боится влажности и сам практически водонепроницаем. Минеральная вата капризнее, поскольку обладает большим водопоглощением. В отапливаемых помещениях ее нужно защищать от увлажнения паром с помощью пароизоляции, а снаружи монтировать гидроизоляцию.

Толщина пенополистирола для зимнего использования помещения должна быть не менее 100 мм. Чтобы избежать появления мостиков холода и местного промерзания, рекомендуется уложить 2 слоя утеплителя по 50 мм с разбежкой стыков.

Перед обшивкой и утеплением нужно установить оконные и дверные коробки, дополнительно усилить проемы еще одним рядом доски.

Чтобы укладывать утеплитель, одна из обшивок — наружная или внутренняя — должна быть уже готова. Теплоизолятор вставляют в пазы между стойками, щели запенивают, закрывают верхней обшивкой.

Утепление пола и крыши

Прибить по низу лаг черепные бруски сечением 50х50 мм. На них уложить доски или ОСП и закрепить.

В полученные «гнезда» установить пенополистирол толщиной не менее 50 мм, а для зимнего использования 100 мм, щели заполнить пеной.
Если применяется минеральная вата, «пирог» пола выглядит следующим образом (начиная снизу):

• доска наружной обшивки;
• гидроизоляция;
• утеплитель;

Зазор обеспечивает вентиляцию и предупреждает увлажнение базальтовой ваты, снижение ее теплоизоляционных качества. Утепление крыши пенополистиролом проводится похожим образом. Плиты закрепляют между стропилами, снизу обшивают потолок доской или ОСП.

Бытовка на металлическом каркасе

Сталь не подвержена гниению, но боится влажности, поэтому все детали нужно обработать антикоррозийными средствами до или после монтажа. Первый вариант предпочтительнее, поскольку добраться в мелкие зазоры в уже собранном каркасе очень сложно.

Устройство фундамента под бытовку на каркасе из металла не отличается от деревянного. Площадку нужно выровнять, установить бетонные блоки. Можно смонтировать монолитные столбчатые опоры с закладными деталями, к которым впоследствии будет приварен каркас.

• уголок №70-80 на нижнюю и верхнюю обвязку, угловые стойки;
• профильные трубы квадратного или прямоугольного сечения для промежуточных стоек;
• пластины для усиления углов.

Желательно каркас сваривать на стенде, но в домашних условиях такой возможности, как правило, нет. Поэтому все элементы устанавливают на ровном твердом основании, скрепляют сначала прерывистым швом временно, а после проверки правильности геометрии обваривают весь каркас.

Опытные сварщики советуют сначала сваривать детали на противоположных сторонах каркаса, чтобы не возникло перекоса в результате температурных деформаций в металле. После сборки места с поврежденным покрытием повторно обработать антикоррозийным средством.

Для наружной обшивки бытовки на металлокаркасе обычно применяют профнастил. Внутри рекомендуется использовать дерево или деревоматериалы, в качестве утеплителя — пенополистирол. В сочетании с металлом он прекрасно выполняет свою задачу, не вызывая никаких побочных явлений.

Преимущества бытовки на каркасе из металла — более высокая пожарная безопасность, прочность и долговечность. При желании ее можно переставить на другое место в собранном виде даже без демонтажа обшивки.

Заключение

Бытовка своими руками — хороший вариант для хранения инструмента и отдыха работников во время строительства жилого дома. После его окончания помещение можно использовать под другие свои нужды. Каркас можно сделать из дерева или металла, а для утепления и обшивки применять бюджетные материалы.

Конструкция бытовки, размеры и чертеж

Бытовками называют модульные здания и сооружения для временного проживания, складского хранения и других хозяйственно-бытовых целей. Они мобильны и удобны для пользования, изготавливаются из разных материалов и имеют различную стоимость. Несущей основой большинства конструкций является деревянный или металлический каркас. Двойная обшивка стен, пола и потолка с утеплителем внутри позволяют создать достаточно комфортные условия для временного и постоянного проживания людей.

Строительные конструкции бытовок должны обеспечить:

• возможность мобильного использования;
• простая установка и демонтаж;
• длительный срок эксплуатации;
• многократное использование;
• возможность применения для различных целей.

Выбор устройства модуля зависит от конкретных условий эксплуатации и целевого применения.

Особенности бытовок различного назначения

Бытовки относятся к простым сооружениям временного пользования. В число основных элементов этих сооружений входят:

• деревянный или металлический несущий каркас;
• внешняя и внутренняя обшивка внутри которой находится утеплитель;
• дверная коробка и полотно;
• оконные блоки;
• деревянный пол и потолочное перекрытие;
• кровля.

Кроме этого, в зависимости от назначения строительные и дачные бытовки могут быть оборудованы осветительными и отопительными приборами, санузлом, умывальником, кухней и другим оснащением.

Наружная обшивка и внутренняя отделка может быть выполнена из таких материалов, как:

• доска или брус;
• листовой профилированный металл;
• натуральная или пластиковая вагонка;
• фанера, ДСП или ДВП.

Для утепления вагончика используют минераловатные маты, пенопласт, пенополистирол и пенополиуретан. Двери и окна изготавливаются из дерева или металлопластика. В оконные проему металлических конструкций наиболее часто устанавливают пластиковые блоки, в деревянных домиках чаще всего можно увидеть блоки из древесины.

Размеры и устройство стандартной бытовки

Технические характеристики:

• Размер: 6м — длина; 2,4м — ширина; 2,5м — высота.
• Вес стандартной бытовки: — 2,2 — 2,5 тонн.
• Каркас: металлический (профиль 100х50х3мм, гнутый угол 90х90х3 мм).
• Наружная отделка: оцинкованный или окрашенный профнастил С-8.
• Утепление: минеральная вата 50-100мм.
• Пароизоляция : техническая пленка.
• Черновой пол: доска хвойных пород 25мм.
• Внутренняя отделка стен и потолка: ДВП, вагонка, ПВХ панели.
• Чистовой пол: Линолеум.
• Окно: 800х800мм.

Виды бытовок по типу планировки

Они могут отличатся по внутреннем строению, наличию или отсутствию перегородок. Исходя их этого сфера применения этих модулей так же может быть разной, подробнее об этом здесь.

Бытовки из древесины

Деревянные каркасы модулей собирают из оцилиндрованного бревна или бруса и обшивают с снаружи фанерой или вагонкой. Внутренняя отделка может быть выполнена из этих же материалов, а так же фанерой, ДСП или ДВП. В отличие от металлических домиков деревянные бытовки намного легче и теплее. Для их установки не требуется устройство мощного бетонного фундамента.

Приобретение или изготовление деревянной бытовки будет целесообразным, если ее планируется эксплуатировать не более одного года. После этого она может быть использована в другом качестве. Средняя цена такой бытовки будет примерно 60000 рублей, аренда обойдется в разы дешевле.

Сборка конструкции

Щитовые бытовки это самые недорогие, но и недолговечные модули. Сборка каркаса выполняется из деревянного бруса сечением не более 100 мм. Работа выполняется всего из нескольких этапов. Ниже привереды фото каждого из них, которые не сложно сделать своими руками.

Сборка основания, установка его на бетонные блоки. Между брусом и блоками обязательно прокладывается гидроизоляция. Это может быть как рубероид так и пленка.

Установка вертикальных стоек каркаса. Соединяются элементы с помощью саморезом и металлических монтажных уголков. Вертикальность и горизонтальность деталей проверяется по уровню.

Сборка каркаса, монтаж окон и дверного блока. Все детали соединяются саморезими и уголками. Косые распорки придают каркасу дополнительную жесткость.

Обшивка наружных стен, может использоваться деревянная вагонка или ПВХ панели. Обязательно использовать гидробарьер.

Внешняя обшивка из вагонки, тонкой доски или фанеры. В качестве утеплителя применяется стекловата или пенопласт с малой плотностью.

Пол выстилается доской 20-25 мм и недорогим напольным покрытием. Стены и потолок обшиваются фанерой, ДВП или МДФ. В качестве кровельного покрытия используют оцинкованное железо. Кровля может быть односкатной или двухскатной.

Для проживания в холодное время года домики утепляют. Делать это можно несколькими способами и различными материалами, более подробно об этом можно прочитать здесь.

Домики из бруса, преимущества и недостатки

Использование деревянного бруса для сборки конструктивных элементов бытовки целесообразно на даче или в качестве хозяйственных построек типа гостевого домика, бани или кладовой. Брус обойдется дороже, но это полностью оправдано повешенной прочностью сооружения. В результате вы сможете пользоваться таким домиком много лет без необходимости проведения периодических ремонтов и восстановления элементов.

Брус является экологически чистым материалом, а само сооружение имеет красивый внешний вид и не требует внутренних отделочных работ. Для уплотнения швов применяется пакля или льняной ватин. Двери и оконные блоки в большинстве случаев деревянные. Это позволяет выдержать единый стиль и существенно упростить выполнение монтажа.

Основной недостаток бытовок щитовой конструкции заключается в слабости каркаса, приводящая со временем к деформациям и потере первоначального вида.

Металлические модули

Устройство внутреннего деревянного каркаса

Для длительной эксплуатации, превышающей один год лучше всего приобрести или изготовить металлическую бытовку. Основой такой металлической конструкции является каркас из профильного металлопроката и деревянный брус сечением не менее 100 мм. Наружная поверхность обшита профильным листовым металлом или полимерными материалами.

В качестве утеплителя используют минераловатные или пенопластовые плиты. Внутренняя отделка вагонкой, ламинированной фанерой, огралитом или пластиковыми панелями. Сложность изготовления этого типа конструкции заключается в необходимости иметь специальное металлообрабатывающее оборудование, которое есть далеко не у всех.

Технология сборки модульной металлической бытовки

Процесс изготовления бытовых вагончиков включает следующие этапы:

• разработка проекта, включающего чертеж несущего каркаса и его размеры;
• приобретение необходимых материалов;
• сборка металлической или деревянной несущей конструкции;
• обшивка внешней стороны каркаса листовым материалом или вагонкой;
• закрепление ветрозащиты на внутренней стороне обшивки;
• утепление стен, пола и потолка теплоизоляционным материалом;
• защита утеплителя паробарьером;
• настил деревянных полов;
• обшивка стен и потолка отделочным материалом;
• установка дверей и оконных блоков;
• устройство кровли из оцинкованного железа.

Все детали на металлокаркасе должны быть обработаны грунтом и окрашены. Для возможности погрузки бытовки на автотранспорт необходимо предусмотреть наличие монтажных петель.

Как построить бытовку своими руками

Рассказываем, какую конструкцию бытовки выбрать, где расположить и как построить временное жилье на дачном участке самостоятельно.

Строительство дачи или дома может затянуться надолго. На это время необходимо оборудовать временное пристанище, где можно отдыхать, переодеваться, при необходимости ночевать. Не лишним будет место для хранения инструментов и материалов. Мастера советуют поставить небольшое временное жилье. Можно арендовать мобильный вагончик, купить его или построить бытовку своими руками. Разберемся, как выполнить последнюю задачу.

Все о самостоятельном строительстве бытовки

Разновидности временных конструкций

Под временное проживания возводят небольшую постройку размером 3х6 м или около того. Если планируется использовать ее в холодное время года, обязательно утепляют постройку. Утепление не будет лишним и в относительно теплые осенние и весенние месяцы. Нередко хозяева планируют строительство бытовки как подсобного помещения с последующей переделкой его под баню, летнюю кухню или даже гостевой домик. Поэтому строят из качественных материалов, с хорошей отделкой и возможным подведением коммуникаций.

Вариантов конструкций много. Чаще всего ставят каркасное сооружение. Основу делают из деревянного бруса или металлических элементов. Во втором случае постройка прочнее, ее можно перевозить на другое место. Обшивают вагонкой, досками, плитами ОСБ, сайдингом.

Можно построить домик из щитов или сэндвич-панелей. Они просты в сборке, но приходится покупать комплектующие, что увеличивает цену проекта. Если не планировать дальнейшее переоборудование вагончика, можно выбрать самые простые и бюджетные материалы: фанеру или любые подходящие пиломатериалы. Правда, простоят они недолго, через короткое время потребуется ремонт.

Перед строительством домика продумывают его планировку. Чаще всего используются два решения: «вагончик» и «распашонка». В первом случае вход делают в боковой стене. Внутреннее пространство не делится, крайне редко ставят перегородку. Второй вариант более удобен и используется чаще. Вход располагается в центре. Средняя часть строения отделяется с двух сторон внутренними перегородками. Получается тамбур на входе, из которого двери ведут в две комнаты. Их назначение бывает разным: склад и место отдыха, кухня и спальня. Иногда в одном из блоков размещают санузел и душевую комнату. Тогда требуется подвести инженерные коммуникации, что при желании можно сделать.

Правила выбора места под постройку

Строительство бытовки на участке начинают с выбора места. Это важный момент, поскольку если строение планируется стационарным, его расположение должно быть удобным для дальнейшего использования. При выборе учитывается несколько факторов.

• Временную постройку размещают около въезда во двор. Здесь она не будет мешать строительным работам, ее будет проще собрать и впоследствии разобрать.
• Стационарное сооружение, которую планируют под переделку в летнюю кухню или гостевой домик, ставят вблизи от места, где будет возведен дом. Желательно, чтобы была возможность подведения инженерных коммуникаций.
• Строение, которое в дальнейшем станет баней, возводят с соблюдением требований противопожарной безопасности. Лучше всего построить ее в некотором отдалении от дома, но с обязательным подведением канализации и воды.

Хорошо, если место будет ровным, чтобы меньше пришлось потратить сил на подготовку площадки.

Необходимые строительные материалы

После выбора типа конструкции и планировки, нужно своими руками построить чертежи бытовки, подготовить список стройматериалов. Разберем, что потребуется для каркасного сооружения из дерева . Это недорогой и практичный вариант.

• Под основу из обвязочных балок или стоек берут брус 100х50 мм. Если планируется утепление, требуется пространство для теплоизолятора. Тогда понадобятся стойки с большим сечением. Бруски 50х50 мм выбирают для укосин и перемычек.
• Лаги на пол, как и стропила под перекрытие делают из обрезных досок с сечением 50х100 мм. Кровельную обрешетку собирают из доски 25х100 мм.
• Под обшивку внутри и снаружи можно взять деревянную вагонку, желательно класса А. Возможны другие решения. Например, древесные плиты внутри и сайдинг или профлист снаружи.
• На пол подойдет шпунтованная доска толщиной не меньше 30 мм.
• В качестве утеплителя обычно используется минеральная вата. Для эксплуатации помещения в зимних условиях понадобится заложить слой толщиной не меньше 10 см. Для осенне-весеннего использования достаточно слоя в 5 см. Можно утеплять и другими изоляторами, например, пенопластом.
• Для кровли выбирают ондулин, профлист или еврошифер.
• Небольшие бетонные блоки или полнотелый кирпич понадобятся для фундамента.

Кроме этого, понадобится гидро- и ветрозащита, лучше брать пленочную мембрану, дверные и оконные блоки, уголки из металла, крепежи. Весь пиломатериал перед работой обрабатывается антисептиком и антипиреном для защиты от воды и пламени.

Пошаговая инструкция по строительству бытовки своими руками

Разберем процесс строительства на примере каркасной конструкции с деревянной основой, обшитой вагонкой. Предлагаем подробную инструкцию.

1. Установка фундамента

Начинают с расчистки площадки под строение. Убирают кустарник и деревья, выкорчевывают пни, выносят камни, если это необходимо. Расчищенную территорию выравнивают, так, чтобы не было неровностей и значительных перепадов высот. После этого намечают площадку под фундамент. В качестве опоры используются блоки из бетона или кирпичные столбики. Их количество зависит от площади вагончика.

Если его ширина меньше или равна 250 см, опоры ставят в каждый угол и под перегородками. Для конструкций без перегородок опорные блоки выставляются с шагом 150-200 см. Для домиков шириной 300 см и больше обязательно монтируется промежуточная балка. Для нее тоже нужны опорные элементы. Их ставят в три ряда параллельно друг другу.

С размеченной под фундамент площадки снимают слой дерна, тщательно трамбуют поверхность. Застилают ее геотекстилем, поверх насыпают отсев щебенки и песок, еще раз утрамбовывают. Можно поступить иначе и подготовить место для каждой опоры. В этом случае под них выкапывается ямки глубиной 250-300 мм. В них засыпается щебенка, тщательно трамбуется. Такая щебневая подушка станет хорошим основанием для опорного элемента.

Осталось выставить блоки. Начинают с углов. Выставленные элементы выравнивают по уровню. Их верхние кромки должны находиться в одной горизонтальной плоскости. На угловые детали укладывают длинные доски или натягивают шнуры. Это ориентиры для установки остальных столбиков. Их ставят и еще раз проверяют горизонталь. Готовые опоры надо защитить от влаги. Их обмазывают битумной изоляцией или укладывают два слоя рубероида либо аналогичного материала.

2. Монтаж каркаса

Начинают с установки обвязки. Это короб из бруса, который укладывается на опоры. Для его сборки бруски запиливают вполдерева, складывают и для прочности фиксируют шпильками. Затем укладываются лаги. Шаг укладки — 50 см. После это начинают монтировать стойки из бруса. В рекомендациях, как построить бытовку своими руками, можно найти два варианта изготовления несущей конструкции.

В первом ее сваривают из металлических квадратных труб. Получается прочная и долговечная система, но цена ее будет значительно выше. Можно поступить иначе и сложить каркас из бруса. Все стойки выставляют строго вертикально относительно обвязки, временно фиксируя подпорками. Проверяют вертикаль, после чего закрепляют окончательно, усиливая металлическими уголками. Ставят деревянные укосины, они укрепят конструкцию.

Стойки выставляются с шагом около 1 м. Можно ориентироваться на лаги и выставлять элементы напротив них. Обязательно выставляются стойки в оконных и дверных проемах. Для окон сразу же ставятся и горизонтально направленные перемычки. Позже сюда поставят оконные коробки. Аналогично поступают с проемом под дверь.

На лаги укладывается гидроизоляция. Она защитит основание от влаги и гниения. Сверху укладывается теплоизолятор. Лучше всего брать пенопласт или другой плитный изолятор. Его подрезают так, чтобы он с небольшим сопротивлением плотно входил между лагами. Если постройка не будет эксплуатироваться зимой, можно обойтись без этого. Зашивают утепленный пол досками.

Приступают к обустройству крыши. Чаще всего она односкатная с небольшим уклоном. На верхний край брусков укладывается обвязка из дерева, на нее стропила. Это станет основой для обрешетки, на которую укладывается кровельный пирог. На готовую обрешетку кладут пароизоляцию. Это мембрана или пленка. Ее укладывают внахлест, скрепляют скотчем, чтобы не осталось отверстий.

На изоляцию желательно уложить слой утеплителя. Это может быть минвата, пенопласт, подобные им материалы. Ватный теплоизолятор желательно защитить от влажности дополнительным пленочным слоем. При намокании вата теряет свои свойства. Поверх гидроизоляции настилается фанера. На нее кладется кровельное покрытие. Обычно оно недорогое: ондулин, шифер или современные разновидности рубероида, профлист.