Демонтаж и повторная установка пластиковых окон. Установка пластиковых окон своими руками.

Руководство по самостоятельной установке окна

Если вы планируете заменить или вставить новые окна, вам нужно изучить процесс установки. Всё зависит от того, как вы будете производить монтаж окон: либо своими руками, либо привлекая стороннюю фирму. Чтобы сделать демонтаж и установку конструкции, требуется примерно 4 часа, если вы не имеете опыта в этом деле. У работника фирмы, который делает это часто, такая работа займет не больше часа. Но установка окон с поворотно-откидным механизмом самостоятельно требует владения строительными навыками.

Комплектация оконной системы

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо разобраться в нюансах и деталях. Для начала стоит узнать все названия частей и материалов. Главная несущая часть – это рама. В варианте пластиковых окон ее производство осуществляется из пластикового профиля, который может быть однокамерный, двухкамерный и т.д. В центре конструкции размещается специальная вставка для обеспечения жесткости. В пластиковых системах эта вставка сделана из пластика, в металлопластиковых применяется металл.

Кроме того, профиль разделяют на классы: премиум, стандарт и эконом. Все профили, изготовление которых происходит на заводе, подчиняются определенным стандартам. Если вы хотите сделать выбор в пользу хороших поворотно-откидных окон, возьмите класс стандарт. По цвету чаще всего встречаются белые окна, однако могут быть использованы и другие цвета: под дерево, коричневые. Изделия из цветного профиля будут дороже белого.

Составные части пластикового окна

Конструкция окна из пластика включает в себя следующие детали:

• рама – главная конструкционная часть;
• если у вас большое окно, чаще всего оно разделяется вертикальной перегородкой, их может быть несколько – все зависит от выбора конструкции;
• часть, которая неподвижна, называется глухой, а та, что открывается – створкой;
• стеклопакеты могут быть с разными свойствами, например, тонированные, энергосберегающие, армированные, с использованием инертного газа. Кроме того, они бывают однослойными, двухслойными, трехслойными или многослойными – выбор велик;
• для того чтобы стёкла надежно держались, их прижимают штапиком, который представляет собой тонкую пластиковую планку. Для герметичности применяется резиновый уплотнитель, чаще всего черного цвета;
• всегда используется фурнитура – это особый набор поворотно-откидных механизмов, которые помогают открывать-закрывать створки и обеспечивать различный функционал;
• кроме того, необходимы уплотнители, чтобы обеспечить герметичность всей конструкции;
• на внутренней части рамы делаются вентилируемые отверстия для дренажа, которые прикрыты колпаками. Влага, образующаяся при перепаде температурного режима на улице и внутри комнаты, попадает через них наружу;
• еще одной частью конструкции является отлив – он монтируется снаружи, и подоконник, устанавливаемый изнутри;
• части, расположенные сбоку от рамы, отделывается откосами.

Можно ли установить окно самому

Существует мнение, что установка окон в доме или квартире – довольно сложная процедура. Нужно сказать, что это не так. Что нужно знать при установке? Для выполнения этих работ не нужны специальные профессиональные инструменты и оборудование, огромный опыт. Процедура включает в себя два основных момента:

Если говорить о времени, необходимом для выполнения работ, то для первого этапа потребуется примерно полтора часа. Установка окон своими руками займет меньше трех часов. Нужно сказать, что, если всё же вы решили сделать выбор в пользу услуг специалистов, тогда следует потребовать от них определенных гарантий.

Если вы устанавливали поворотно-откидные окна самостоятельно, это лишает вас гарантии. В таком случае необходимо приобретать конструкции непосредственно у производителя, который долгое время работает на рынке, имеет хорошие отзывы от клиентов. Если вы решите купить однокамерные или двухкамерные окна в зимний период, то всегда можете рассчитывать на значительную скидку.

Когда приобретается окно у фирмы, которая осуществляет и монтажные работы, то заказчик имеет гарантию на фурнитуру порядка 5 лет. При самостоятельной установке можно получить гарантию непосредственно у производителя, то есть в месте покупки.

Для того чтобы была сделана установка окон в кирпичном доме, шлакоблочном, газоблочном или квартире, предварительно нужно сделать заказ поворотно-откидной или глухой конструкции у производителя, а для этого необходимы точные замеры.

Пошаговая инструкция для правильного замера

Когда вы будете делать заказ, у вас потребуют указать следующие размеры: ширину и высоту конструкции, ширину и длину откоса и подоконника.

Прежде чем приступать к измерению, не упустите важный момент – какого вида у вас проём: с четвертью или без. Посмотрите внимательно на проем окна: если наружная часть уже, значит, перед вами проем в четверть. Измерение производится следующим образом: необходимо замерить самую узкую часть, промерить нужно будет в нескольких местах, найти наименьшее значение, прибавить к нему 3 см. Высота указывается так как есть. Если ваш проем ровный, тогда измерения делают так: измерив ширину, отнимается 3 см; измерив высоту, минусуется 5 см. Читайте подробную статью о замере окон.

Чтобы определить размеры подоконника, нужно к ширине проема внутри окна прибавить примерно 10 см. Для отлива делается то же самое, только по наружной части окна. Ширину для подоконника каждый подбирает для себя самостоятельно: лучше, если он будет выступать немного за батарею.

Кроме того, делая заказ, нужно определиться, из каких составных частей будет выполнена ваша конструкция: какие варианты двух-, трех- или одностворчатых окон вам необходимы, как они будут открываться, с какой стороны располагается глухарь. Не забудьте определиться с типом фурнитуры (ручки, замки, механизмы проветривания).

Если вы заказываете несколько конструкций одновременно, то ширина всех проемов может быть разной, однако высота должна быть одинаковой, выбрать необходимо самый маленький размер. Обратите внимание на то, что оконные проемы могут располагаться от пола на разном расстоянии. В квартирах от пола до окна примерно 80 см, тогда как на балконе окна могут быть от пола. Размещение в частном доме может вообще быть любым на усмотрение хозяев.

Особенности замеров для остекления балконов

Для определения ширины стеклянной конструкции, необходимо замерить в длину ту часть балкона, на которую будет производиться установка балконного окна, отминусовать по 7 см с каждой из сторон. Это расстояние потребуется для монтажа углового профиля, к которому прикрепляются конструкции боковых элементов балкона. Высоту рассчитывают как расстояние от опоры до крыши на балконе или на лоджии, при этом нужно вычесть допуск 3 см для зазора.

Если остекление балконов будет сделано от пола, то замерять высоту нужно, соответственно, от пола до крыши. Боковые элементы измеряют аналогично, только по ширине минусуется 7 см для углового профиля и 3 см для зазора со стеной дома. Читайте подробнее об панорамном остеклении балконов и лоджий.

Как правильно сделать замеры окон в загородном доме

Для правильного измерения размеров конструкции в частном доме, выбейте с обеих сторон часть откосов. Очень часто оказывается, что оконный проем намного превышает то окно, которое в него установлено. Это значит, что при демонтаже конструкцией одновременно извлечется и часть материалов, которыми было заполнено пространство.

Подготовка к установке оконной конструкции

После того как вы вынете старое окно, нужно будет осмотреть получившийся проем, извлечь все части, которые могут отвалиться или разрушиться, при наличии выпирающих элементов их следует сбить. Затем зачистить проем от мусора строительного происхождения и пыли. При наличии больших углублений лучше их замазать цементом. Можно также все обработать грунтом.

(function(w, d, n, s, t) w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() Ya.Context.AdvManager.render( blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

Закончив работу с проемом, нужно подготовить окно ПВХ, установка которого предстоит. Для этого необходимо вынуть створки окна, если оно глухое – стеклопакеты. Если ваша рама имеет небольшие габариты, то установить ее можно, не вынимая стеклопакеты и створки. Наружную часть рамы стоит освободить от пленки, которая ее защищает.

Руководство по технологии установки

Готовое пластиковое окно заносится в проем, ставится на опорные колодки и выравнивается по горизонтали. После этого при помощи уровня окно выставляется по вертикали и закрепляется в таком положении распорными колодками.

Монтаж как глухих окон, так и с открывающимися створками, происходит одинаково. Существует два варианта монтажа окон: с распекачкой конструкции и без. При применении первого варианта в раме сверлятся отверстия насквозь, через которые вбиваются в стену анкерные болты. Такой метод отличается большей сложностью и наибольшей надежностью.

Если установка производится без распекачивания рамы, окно крепится с применением специальных анкерных монтажных пластин, которые прикрепляют к профилю, а затем к стене. Такой вариант выполняется быстрее. Однако нужно учитывать, что при значительных нагрузках ветра рамную конструкцию может перекосить или она может провиснуть. Если принято решение монтировать на пластину, стоит выбрать толстые, широкие варианты. Обратите внимание, на то, что, если регион, в котором вы живете, отличается сильной ветровой нагрузкой или предстоит монтаж окон на высоте, тогда стоит применить вариант с распекачиванием рамы.

Существуют нюансы по размещению окна в проем. Если стены выполнены из пеноблоков, кирпича, шлакоблока, газосиликата или бетона, то рама размещается в глубину на 2/3 от внутренней толщины проема. Если утепляют стены пенопластом, тогда крепление нужно производить до утеплительного слоя. При утеплении и облицовке кирпичом производится монтаж окна в зоне утеплителя.

Необходимо соблюдать последовательность установки:

• вставив раму, выставляют ее в уровень, применяя опорные и распорные колодки;
• далее крепят к стене;
• после установки конструкции необходимо произвести сборку окна;
• затем нужно проверить нормальную работу створок и всех механизмов, для этого откройте и закройте окно;
• после того, как всё проверено, створки необходимо плотно закрыть и выполнить герметизацию зазора вокруг конструкции. Для этого применяют монтажную пену.

Однако нужно помнить, что при прямом контакте с солнечными лучами и внешней средой материал теряет свои свойства и разрушается. Чтобы его защитить, необходимо создать надежный барьер с обеих сторон запененного зазора, это может быть специальная пленка, которую необходимо приклеить на наружной и внутренней части окна. После высыхания пены необходимо выполнить отделку откосов с обеих сторон (наружная, внутренняя) конструкции. Открывать окно можно спустя сутки после задувания зазора пеной.

Чтобы была выполнена правильная установка как отливов на окна, так и подоконников, следуйте несложным правилам:

• отлив монтируем снаружи в специальную прорезь в раме или крепим к ней на саморезы;
• подоконник устанавливается следующим образом: необходимо подрезать его с краев так, чтобы он вошел по ширине в проем окна и уперся в торец подставочного профиля;
• уровень выравнивается при помощи специальных подкладок, после чего пространство под подоконником задувается пеной или заполняется раствором.

По принципу описания выше производится установка окон на балконе или на лоджии, в кирпичные или бетонные стены. Однако учитывайте, что весь вес оконной конструкции будет нести на себе парапет, поэтому нужно его усилить.

Ошибки, которые можно допустить при установке окон

Существует ряд моментов, на которые стоит обратить внимание при монтаже конструкции, чтобы она имела длительный срок использования:

• нельзя выполнять монтаж окна штапиками наружу, так как это уменьшает противовзломность конструкции, поскольку штапик легко можно вытащить и снять стеклопакет;
• внимательно нужно отнестись к выравниванию конструкций в уровень во время установки окна, иначе открывание-закрывание створок будет затруднительно;
• обязательно нужно защитить монтажную пену от попадания прямых солнечных лучей во избежание ее разрушения;
• неправильным будет выбор фиксации рамной конструкции только монтажной пеной: обязательно необходимо произвести крепление к стене, иначе она может просто вывалиться.

Соблюдая все правила установки, можно успешно смонтировать оконную конструкцию самостоятельно, а если вы обратитесь за услугами к профессионалам, то сможете проконтролировать их работу на любом этапе.

Монтаж пластиковых окон своими руками: пошаговый процесс

Если ранее вы или ваши знакомые пользовались услугами фирм по установке стеклопакетов, то знаете, что монтаж может быть обычным и по ГОСТу. Второй вариант стоит дороже, но если соблюдены все требования, то качество будет порядком выше, чем в первом (подробнее о нормах можно прочитать в ГОСТе 30971-02).

Монтаж пластиковых окон своими руками

Монтаж пластиковых окон своими руками состоит из нескольких этапов.

Обратите внимание! При самостоятельном монтаже изготовители не дают гарантию в том случае, если замеры были проведены не их сотрудниками. При неправильной установке окна в скором времени начнут промерзать, а если в расчетах была допущена хоть малейшая ошибка, то конструкция попросту не войдет в проем.

Тем не менее, если изучить все тонкости процесса, то при монтаже не возникнет никаких трудностей. Более того, так можно сэкономить приличную сумму денег.

Видео – Монтаж ПВХ окон по ГОСТу

Этап 1. Замеры

В большинстве квартир встречаются проемы без четверти.

Обратите внимание! Четверть – это внутренняя рамка 6-сантиметровой ширины (или в ¼ кирпича, отсюда и название), предотвращающая выпадение окна и укрепляющая конструкцию в целом.

Если четверти нет, то рама будет установлена на анкеры, а пена закроется специальными нащельниками. Определить наличие четверти достаточно просто: если внутренняя и наружная ширина рамы разная, значит, четверть все же есть.

1. Вначале определяется ширина проема (дистанция между откосами). Штукатурку рекомендуется удалить, чтобы результат был более точным.
2. Далее измеряется высота (дистанция между откосом сверху и подоконником).

Обратите внимание! Замеры нужно повторить несколько раз и взять наименьший результат.

Для определения ширины окна от ширины проема отнимаются два монтажных зазора. Для определения высоты от высоты проема отнимаются те же два зазора плюс высота профиля для подставки.

Точные замеры проема гарантируют идеальное сочетание эстетического восприятия и удобства эксплуатации пластикового окна

Проверяется симметричность и прямолинейность проема, для чего используются монтажный уровень и отвес. Все дефекты и неровности обязательно указываются в чертеже.

Чтобы определить ширину водоотлива, к уже наличествующему отливу следует добавить 5 см для загиба. Также при этом учитывается ширина утеплителя и облицовки (при условии последующей отделки фасада).

Замеры окна

Размеры подоконника определяются следующим образом: к ширине проема додается размер вылета, от полученной цифры отнимается ширина рамы. Касаемо вылета, то он должен на треть перекрывать отопительный радиатор.

Обратите внимание! Откосы замеряются уже по окончании установки.

Этап 2. Заказ

После замеров готовый чертеж следует отнести к производителю окон, там же будет подобрана вся необходимая фурнитура. Стоит помнить, что монтаж может выполняться одним из двух существующих способов:

• через раму в установочной плоскости;
• посредством опорной арматуры, оборудованной при изготовлении.

В первом варианте придется вытянуть пакет из рамы, вставить ее в проем и установить стекло обратно. Во втором случае вся конструкция крепится целиком. Минусы есть у каждого варианта – если вытягивать пакет, то он может повредиться; и наоборот, если окно будет ставиться собранным, то его можно повредить по причине большого веса.

Цены на популярную линейку окон

Этап 3. Подготовка

Этот этап установки начинают лишь после доставки заказанных окон. Вначале освобождается рабочее место, вся мебель накрывается полиэтиленовой пленкой (будет много пыли).

Лучше вынести из помещения всю мебель, так как будет очень много пыли Пленка защитит стены и оставшуюся мебель от грязи

Шаг 1. Если требуется, из окна извлекается стеклопакет. Для этого штапик слегка поддевается штапелем и вытаскивается. Прежде всего, снимаются вертикальные штапики, затем горизонтальные. Они в обязательном порядке нумеруются, в противном случае после установки образуются зазоры.

Шаг 2. Далее рама немного наклоняется и вынимается стекло.

Подготовка окна Как вынуть стекло Как вынуть стекло

Шаг 3. Болты откручиваются после того, как с навесов будут сняты заглушки. Ручка поворачивается в «режим проветривания» (по центру), окно приоткрывается и снимается. Остается лишь рама с импостами.

Обратите внимание! Импосты – это специальные перемычки, предназначающиес я для раздела створок.

Затем нужно сделать разметку под анкеры и проделать по ней отверстия – по два снизу/сверху и по три с каждой стороны. Для этого потребуются анкеры ø1 см и сверло необходимого диаметра.

Если материал, из которого изготовлены стены, неплотный (к примеру, ячеистый бетон), то крепеж выполняется с помощью анкерных подвесов. Последние следует зафиксировать на стене и раме закаленными саморезами (по восемь штук на каждый).

Обратите внимание! Чтобы избежать образования термального мостика в подоконном профиле, за день до монтажа его следует заполнить монтажной пеной. Так элемент не будет промерзать.

Этап 4. Демонтажные работы

Эту процедуру рекомендуется проводить непосредственно перед монтажом нового окна. Старые в большинстве случаев выбрасываются, поэтому конструкцию можно вырвать вместе с креплением, а при необходимости распиливать раму.

Удаление старого окна Демонтаж окна

Шаг 1. Вначале удаляется уплотнитель и термоизоляция.

Шаг 2. Далее с откосов счищается штукатурка. Для этого лучше использовать перфоратор с соответствующей насадкой (ее называют «лопатой»).

Шаг 3. Снимается подоконник, счищается цементный слой под ним.

Шаг 4. Прилегающие поверхности обрабатываются грунтовочным материалом (к слову, многие монтажники забывают об этом). В случае деревянного проема по периметру укладывается слой гидроизоляционно го материала.

Окно демонтировано Старое окно

Обратите внимание! Монтаж можно проводить при температуре не ниже -15ᵒС. Монтажная пена обязательно должна быть морозоустойчивой .

Этап 5. Установка пластикового окна

Установка пластикового окна

Шаг 1. Вначале по всему периметру ставятся деревянные клинья, на них устанавливается окно (так будет легче выравнивать конструкцию), лишь после этого производится крепление к стене. Подложки можно оставить – они послужат дополнительным крепежом.

Схема установки пластикового окна Пример подсоединения окна снизу к проему

Шаг 2. Отсутствие профиля-подставк и можно считать грубым нарушением норм ГОСТа, т. к. он не только нужен для устойчивости, но и дает возможность установить отлив с подоконником. В отсутствие профиля их крепят непосредственно к раме, что нарушает ее герметичность.

Правильное расположение подставочного профиля показано на схеме.

Схема установки окна

Шаг 3. Дальше проверяется ровность окна в трех плоскостях, для чего используется монтажный уровень и отвес. Характерно, что традиционные пузырьковые уровни для этого не подойдут ввиду недостаточной точности измерений, поэтому лучше использовать лазерный.

Уплотнители Проверка уровнем Крепление рамы Запенивание

Шаг 4. Если окно встало ровно, то его закрепляют анкерами. Для этого перфоратором через заранее приготовленные отверстия в конструкции бурится стена (примерно на 6-10 см). Фиксируются (не окончательно) нижние анкеры, снова проверятся ровность пакета, после чего крепятся оставшиеся точки.

Обратите внимание! Окончательная стяжка производится лишь после финальной проверки. Не стоит затягивать слишком сильно, иначе конструкция «перекосится».

Цены на монтажные пены и очистители монтажных пистолетов

Этап 6. Водоотлив

Устройство оконного водоотлива

Снаружи к подставочному профилю саморезами крепится отлив. Места соединений тщательно заделываются герметиком во избежание проникновения влаги внутрь конструкции.

Монтаж водоотлива

Края отлива на несколько сантиметров утапливаются в стены, предварительно проделав углубления с помощью перфоратора.

Обратите внимание! Перед установкой нижняя щель также заделывается.

Нижнюю часть отлива рекомендуется проклеить полосой шумоизоляционног о материала (к примеру, «Линотермом») или сформировать «подушку» из монтажной пены – это уменьшит звук от дождя.

Этап 7. Сборка окна

Сборка окна Установка пластиковых окон

После крепления анкеров стеклопакет вставляется обратно.

Шаг 1. Стекло вставляется и фиксируется штапиками (последние должны защелкнуться, для чего можно слегка пристучать их резиновым молотком).

Шаг 2. Створки открываются, проверяется плотность их прилегания. В открытом положении произвольное открывание/закры вание створки не может случиться, если окно установлено ровно.

Шаг 3. По бокам заделывается монтажный шов. Полиуретановая пена обеспечит качественную гидроизоляцию и предотвратит запотевание стекла. До и после заделки швы обрызгиваются водой для улучшения полимеризации.

Обратите внимание! Швы заполняются не более чем на 90%, в противном случае конструкцию «поведет». Если все сделано правильно, после высыхания пена выступит наружу на несколько сантиметров.

Шаг 4. Периметр окна проклеивается специальной пароизоляционной лентой, причем снизу используется материал с фольгированной поверхностью.

Этап 8. Монтаж подоконника

Установка подоконника

Шаг 1. Подоконник подрезается таким образом, чтобы он вошел в проем и в то же время уперся в подкладочный профиль. Остается небольшой зазор (порядка 1 см) для температурного расширения. В дальнейшем зазор скрывается пластиковыми откосами.

Шаг 2. Под подоконник укладываются деревянные клинья. Его нужно уложить с небольшим наклоном в сторону комнаты, после чего приложить чем-то тяжелым на время, пока не засохнет пена. Дополнительно подоконник можно зафиксировать анкерными пластинами.

Окно установлено

Видео – Инструкция по установке пластиковых окон

Выводы

Теперь вам известно, как устанавливаются пластиковые окна, поэтому можно смело приступать к работе. Финальную проверку всех элементов можно проводить только через 24 часа после окончания монтажа (тогда пена уже «схватится»).

Описанная технология вполне применима и к остеклению балкона, хотя и там есть свои нюансы – такие, к примеру, как установка парапета для создания перегородки.

Пластиковые окна Установка пластикового балконного блока Установка пластикового балконного блока Установка пластикового балконного блока Установка пластикового балконного блока Установка пластикового балконного блока Установка пластикового балконного блока

Как установить пластиковое окно и избежать негативных последствий

Остеклением домов, квартир и балконов занимаются многие компании. В зависимости от исполнения и производителя существуют нюансы относительно того, как установить пластиковое окно. В статье рассмотрены вопросы о том, что нужно знать, чтобы избежать неприятностей в будущем. Также представлена информация о конструктивных особенностей изделий, правила снятия замеров, технология остекления с пошаговым исполнением.

Конструктивное исполнение пластиковых окон

Конструктивно любое окно представлено каркасом, створками, стеклянными вставками и фурнитурой с фиксирующими элементами. Рама собирается из профиля ПВХ с армированием в виде металлических вставок. Полость элементов, как правило, имеет 3, 4 или 6 отсеков. Чем их больше, тем выше жёсткость и теплоизоляционные свойства рамы. Также рассматривается различная толщина стенок обвязки (в мм):

• А – 2,8 (перегородки – 2,5);
• В – 2,5 (перемычки – 2);
• С – менее 2,5 и 2 соответственно.

Относительно качественных показателей лучшим вариантом считаются изделия класса ««А»«. В зависимости от назначения профиль представлен в разных исполнениях:

• Рама с небольшим выступом с наружной стороны для перекрытия зазора вдоль створки. Подобные планки нужны для сборки каркаса. Нижний профиль дополнительно имеет дренажные отверстия для отвода конденсата или стекающей воды со стекла на отлив.
• Створка представлена чаще в зигзагообразной форме относительно поперечного сечения. Выступы примыкают к раме или придерживают стеклопакет в совокупности со штапиком.

• Импост и штульп предназначены для обеспечения связки отдельных модулей в одном оконном переплёте. В поперечном сечении имеют Т-образную или угловую форму соответственно.

В каждом профиле вне зависимости от назначения предусмотрен технологический боковой паз с внутренней стороны выступов. Он нужен для монтажа уплотнительной ленты с монтажной продольной кромкой. Материал необходим для исключения ударных моментов створки о раму, перекрытия доступа к холоду, ветру, влаге и пыли.

Стеклопакеты могут представлены одним или несколькими стёклами. Во втором случае между полотнами устанавливается дистанционная планка с перфорацией из ПВХ либо алюминия. В полости элемента расположен абсорбент для поглощения влаги.

Внутри стеклопакета может быть осушённый воздух, аргон или криптон. Стекла используются толщиной 4, 6 или 8 мм. Расстояние сказывается на теплоизоляционных свойствах и, как правило, составляет от 10 до 20 мм. Оптимальным считается 16 мм.

Энергосберегающий вариант дополнительно имеет внутреннее покрытие из серебра или олова. Плёнка способствует снижению потерь тепла зимой и проникновению внутрь летом. Но сказывается на увеличении итоговой стоимости на окна и снижении прозрачности стёкол примерно на 30%.

Другой вариант предусматривает установку противоударных полотен. Они имеют повышенную механическую стойкость и в случае разбивания не обращаются в осколки. Подобные изделия особенно актуальны для спортивных сооружений, мансардного остекления и промышленных предприятий.

Фурнитура для металлопластиковых окон представлена 15 различными модификациями. Это фиксирующие элементы, петли с механизмами и детали, обеспечивающие управление створками. В отдельную группу можно отнести антивандальные изделия и защитные от детей. Также сюда относится москитная сетка, декоративные накладки, защёлки и уплотнительная лента.

Проведение необходимых замеров

Как установить пластиковое окно в деревянном доме своими руками знает не каждый. Но с чего начать – известно всем – снять мерки. Расчёт размеров рамного каркаса базируется на параметрах технологического проёма. Окно устанавливается в строгом соответствии с горизонтальным и вертикальным уровнем, поэтому опорные стенки также должны быть ровными. После определения расхождений и установки маяков можно приступать к определению периметра.

Между боковыми, верхним профилями и основанием проёма устраивается монтажный зазор в 10-15 мм. Он компенсирует возможные динамику и усадку здания. Его впоследствии заполняют пеной. Нижняя планка поднимается не менее, чем на 15 мм с учётом установки отлива.

В результате на основании государственного стандарта под номером 30971-02 получится следующее:

• вертикальный профиль равен фактической высоте с вычетом 40-60 мм;
• горизонтальная рама уже ширины проёма на те же 40-60 мм.

Проводить замеры нужно относительно внутренней и наружной плоскости. Это объясняется возможной разницей между результатами и это скажется на изготовлении окна. Кроме этого, расположение рамы в технологическом проёме оказывает разное влияние на изоляционные свойства переплёта. Так, если стеклопакет находится ближе к улице, то в комнате тише, но тепло уходит быстрее. Внутреннее приближение имеет обратное воздействие. Чаще рассматривается ⅔ от помещения.

Решение как поставить пластиковое окно в проем с выступами заключается в понимании что такое четверть. Раньше при укладке фасада кирпичом для исключения выпадения окон формировали заступы по периметру оконного проёма шириной около 6 см, что равно ¼ длины кирпича. Сегодня подобный архитектурный приём сохранился, но его размеры могут отличаться от изначально спроектированного. Так, оконный переплёт должен быть скрыт за выступы без прямого контакта со стенками проёма следующим образом (в мм):

• с боков на 20-30;
• сверху на 20;
• снизу до 20.

Ширина отлива измеряется с учётом аналогичного параметра наружного откоса. Дополнительно рассматривается свес около 30-40 мм. Длина элемента опирается на размер профиля и загибы по бокам для формирования лотка. Для этого прибавляют по 25 мм с каждой стороны. Если подразумевается установка заглушек, то под них минусуются по 10 мм.

Относительно подоконника рассматриваются параметры участка в пределах проёма и выступающей части. Учитываются ширина и глубина полотна. Последний не может быть меньше 5 см. Чтобы тёплый воздух от отопительного оборудования не сталкивался с препятствием, отслеживается предельное значение выступа. Оно равно ⅓ части от ширины радиатора.

Снятие мерок для остекления балкона

К вопросу как установить пластиковое окно своими руками на лоджии подход незначительно отличается от стеновых проёмов. Процесс также начинается со снятия мерок. На балконе установить маяки в строгом соответствии с уровнем затруднительно. Поэтому замеряют высоту и ширину в нескольких точках. Главное, чтобы лента рулетки имела горизонтальное или вертикальное положение. За точки отсчёта берётся минимальное полученное значение. Для пластиковых окон от результатов отнимается по 30 мм на каждый монтажный шов. Участки с большим зазором нужно будет наращивать штукатурным раствором или планками.

Последствия ошибочного замера

Как вставить пластиковое окно с превышающими параметрами – распространённая проблема из-за ошибочных замеров. Решение только одно – расширение стенок. Дерево стёсывают, а бетон, кирпич и блоки сбивают, стачивают или срезают.

Другие вариант также потребуют впоследствии вливаний. Либо придётся наращивать проем, либо ремонтировать механизмы от перекосов каркаса. Также может возникнуть разгерметизация окон, трещины в стеклопакетах, неплотное закрывание створок с повреждением профилей. Зимой из-за значительного монтажного зазора возможно промерзание, появление конденсата, повреждение откосов.

Видео описание

О положении окон рассказывается в этом видео:

Этапы установки пластиковых окон

Ответом на то, как правильно установить пластиковое окно прост – изначально мероприятие по остеклению должно проводиться в условиях свободного пространства. Это необходимо для того, чтобы исключить повреждение предметов интерьера с бытовой техникой, получение травм от дискомфорта и тесноты.

Также понадобится место для демонтированного окна, новой конструкции в разобранном виде, инструмента и спокойного перемещения. Работа сопровождается пылью и мусором, поэтому оставшиеся вещи и мебель лучше накрыть плёнкой или увлажнённой тканью.

Рабочие участки под окном и вдоль стен рекомендуется застелить фанерой, оргалитом или ДСП. Эти материалы не позволят повредить напольное покрытие от давления тяжёлых предметов или падения оконных элементов, инструмента, стремянки.

Демонтаж старых окон

Как устанавливать пластиковые окна, если остекление уже имеется, но его нужно заменить – демонтировать старые стеклопакеты и рамы. Главное подготовить площадку и соблюсти порядок действий. Для работы понадобятся перчатки, ножовка, фомка, нож и шуруповёрт или отвёртки.

Демонтаж остекления выглядит следующим образом:

• Снятие створки. Если стекла плохо закреплены, то их лучше заранее вытащить.
• Распил и устранение рамы с импостом. Достаточно сделать несколько насечек, чтобы упростить задачу. Для дерева стоит воспользоваться обычной пилой, а для металла можно взять болгарку.

• Удаление подоконника с отливом. Деревянный демонтируется по аналогии с такой же рамой. Бетонный пробивают отбойным молотком, перфоратором с насадкой-лопаткой, для упрощения работы можно сделать надрезы болгаркой.

Видео описание

В видео показано как демонтировать старое окно:

Завершающим шагом является подготовка оконного проёма. Для этого производится полная очистка поверхностей от мусора, изолирующих материалов и пыли. Дополнительно, если это необходимо, может быть проведена обработка защитными составами, грунтом и выравнивание оснований.

Подготовка оконного проёма для последующего остекления

Как установить пластиковое окно в деревянном доме или кирпичном, из пеноблоков – подготовить основание и смонтировать. Первый процесс направлен на укрепление и выравнивание технологического проёма. Также необходимо обеспечить здоровую природу без грибка, плесени, бактерий, гнили и ржавчины. Подлежат устранению все слабо держащиеся участки, жировые пятна, расшиваются трещины. Для создания прочного основания под каркас допустимо использование штукатурных смесей для наружного применения, предварительного обработанного деревянного бруса или усиленного металлического профиля.

Монтаж рамы и сборка окна

Установка окна начинается с монтажа обвязки. Положение рамы корректируется в проёме посредством опорных вкладышей. Важно отслеживать горизонтальность и вертикальность в обеих плоскостях.

Существует 3 способа как вставить пластиковое окно своими руками:

1. Устанавливаются распорные колодки из твёрдого материала. Это может быть пластик с оребрением или дерево, которое предварительно обрабатывают антисептическим составом.
2. Метод распакечивания предусматривает высверливание отверстий в раме и основании технологического проёма. В качестве крепежа в этом случае используются металлические анкеры забивного типа.
3. С изнаночной стороны к профилю крепятся на саморезы анкерные пластины. Положение рамы относительно стенок фиксируется с помощью этих планок.

Распределение анкеров, пластин и колодок относительно углов и узловых элементов соответствует удалению на 15-18 см. На горизонтальный профиль каждого модуля приходится минимум 2 точки, на горизонтальные – 3. Финишная фиксация осуществляется после того, как корректировка относительно уровня будет окончена.

Как поставить пластиковые окна самому после установки обвязки – навесить створки с одновременным монтажом стеклопакетов со штапиками, всех механизмов, а также их настроить. Необходимо обеспечить свободное и плотное движение окна, его плотное прилегание к раме. Далее монтажный шов между профилями и основанием проёма заполняется пеной.

Установка отливов и подоконников

Перед монтажом отлива и подоконника излишки пены нужно срезать. Со стороны улицы для защиты уплотнителя и теплоизолятора одновременно проклеивается гидробарьер. Он должен быть зафиксирован к раме и основанию технологического проёма.

Для установки отлива в рамном профиле предусмотрена специальная прорезь. Элемент монтируют в неё и фиксируют на саморезы. При этом горизонтальность должна быть строго соблюдена.

После выполненных работ относительно основной части можно задаться вопросом как самому установить пластиковое окно с отливом. Для мойки стёкол снаружи нередко в качестве опоры используется основание рядом с рамой снаружи. Поэтому под декоративным и защитным полотном пространство заполнять пеной не рекомендуется. Правильным будет скорректировать положение посредством вкладышей, а проем подтянуть предварительно штукатурным раствором.

Боковые грани лучше врезать в откос. Если этого невозможно, то либо кромки загибают, либо закрывают заглушками. При этом придётся воспользоваться герметиком и периодически обновлять заполнитель для защиты конструктивных элементов. В любом случае должен быть соблюдён небольшой спуск полотна. Достаточно обеспечить 2-3 градуса.

Как вставить пластиковое окно в деревянный дом своими руками с подоконником – нужно поработать с опорной конструкцией и рассмотреть способы монтажа:

• Деревянные подкладки. Материал предварительно подлежит пропитке антигрибковыми средствами и просушке. Считается, что подобный подход является самым надёжным.
• Штукатурный раствор или монтажная пена. Оба варианта могут обеспечить надёжную фиксацию, но отследить сплошное заполнение пустот под обвязкой практически невозможно.
• Саморезы. Метизы рассматриваются при условии фиксации подоконника к оконной раме. Соединения обрабатываются акриловым герметиком. Для придания жёсткости полотну используют монтажную пену.

• Пружинные скобы. Подобные детали крепят к установочной планке. Между элементами образуется паз, в который вставляется подоконник.
• Клинья. Это трудозатратный способ, но дополнительные метизы не требуются. Изделия загоняют под полотно до максимального плотного его прилегания к раме.

Все варианты предусматривают работу над пространством между полотном и основанием. В случае со створками рекомендуется исключить применение металлического крепежа. Важно также подготовить рабочее место: очистить, обезвредить и защитить в случае необходимости. Метизы применимы только с антикоррозионной защитой.

Оформление откосов

Заполнитель монтажного зазора подлежит защите от наружных условий гидробарьером, а внутри устанавливают пароизоляцию. Важно соблюсти герметичность. Для этого применяются самоклеящиеся ленты, которые крепят к раме и стенкам проёма.

Снаружи, как правило, откосы оформляют штукатурным составом и декоративными наличниками. Внутренняя часть закрывается ровнителем с краской, зашивается жёсткими полотнами. Главное создать механически устойчивое покрытие, которое можно мыть. Все стыки заполняют силиконовым, нейтральным или акриловым герметиком.

Частые ошибки при установке пластиковых окон

Как самому установить пластиковое окно в деревянном доме без негативных последствий – нужно ознакомиться с распространёнными ошибками предшественников. Первая среди них заключается в неправильном снятии мерок. Важно учитывать место под монтажный зазор. Во время запенивания нередко основание проёмов оказывается слабым или грязным. Из-за этого происходит образование мостиков холода и конденсата.

Пренебрежение строительным уровнем приводит к преждевременному выходу из строя фурнитуры и оконного переплёта. Использование дешёвой пены долговечность и прочность результата не обеспечивает. Монтажный зазор шире 40 мм способствует повышенной нагрузке на крепёжную систему. Лучшим вариантом считается расстояние в 15 мм.

Подводим итоги

При установке пластиковых окон важно соблюдать все пункты технологического процесса.

Технологический проем необходимо очистить, выровнять и укрепить.

Монтаж окон происходит в разобранном состоянии. Порядок сборки такой: рама, створка, стеклопакет, отлив с подоконником и откосы.

Надёжность и долговечность зависит как от качества изделия с проведёнными работами, так и от защитных мер: пароизоляция внутри, гидробарьер снаружи и герметизация всех стыков.

Как снять пластиковое окно своими руками: подробная инструкция

Перед тем как снять пластиковое окно своими руками нужно выяснить все сопутствующие нюансы, соблюдение которых позволит сделать каждый из этапов быстро и в правильной последовательности, избежав ряда возможных ошибок.

Причины повреждения и демонтажа пластиковых окон

Подобная потребность способна возникнуть в ряде случаев. В ходе эксплуатации пластиковые окна могут утратить свой первоначальный привлекательный внешний вид и высокий уровень герметичности, а также перестать открываться и закрываться должным образом.

Качественно изготовленные оконные системы при бережном использовании и подходящих климатических условиях способны прослужить вплоть до 50 лет, ввиду чего преждевременно их замена происходит достаточно редко, к примеру, при желании добиться увеличения теплоизоляции и звукоизоляции помещения или же при механическом повреждении стекла или самой рамы. Помимо этого к появлению такой необходимости может привести следующее:

• Некачественные комплектующие. При их наличии во время эксплуатации могут возникать разного рода поломки, а также заедания и заклинивания различных механизмов, создающих неудобства. В некоторых случаях из-за них способно даже происходить внутреннее запотевание стекол.
• Усадка дома. Это присуще зданиям, сооружение которых осуществляется из древесины, к примеру, из бревен или бруса. В постройках с большим количеством этажей такое способно произойти в случаях, когда свободное пространство между стеной и оконной рамой заделывается цементным раствором с исключением деформационного шва.
• Сборка с нарушением технологии. Ошибки, к примеру, перекосы могут быть сделаны еще во время изготовления и монтажа механизмов.
• Небрежное использование. К преждевременному изнашиванию и повреждению различных элементов конструкции способно привести перетягивание механизмов, неверное обслуживание, а также закрытие створок с прикладыванием чрезмерной силы и множество иных подобных причин. Неосторожное обращение с различными предметами в домашних условиях тоже весьма часто способствует этому.
• Ухудшение внешнего вида. Плохо выглядящие рамы нередко заменяются, ведь мало кому приятно постоянно смотреть на покрытые царапинами или пятнами, полученными в ходе проведения ремонтных работ или в результате иных обстоятельств окна.

Обратите внимание! Загрязнение оконной конструкции способно произойти не только со стороны помещения, но и снаружи, когда живущие выше соседи, например, осуществляют окрашивание чего-то или оштукатуривание стен тем же короедом, во время которого капли краски или иной строительной смеси могут упасть вниз, в том числе и на нее.

Подготовительные работы

В жилом помещении проведение таких мероприятий является обязательным, поскольку вне зависимости от способа демонтажа, которому будет отдано предпочтение, в процессе его выполнения возникнет достаточно большое количество строительной пыли. С учетом этого первоначально из комнаты нужно убрать все лишнее и особенно то, что находится поблизости от демонтируемого окна, чтобы в ходе дальнейших работ ничего не мешало.

Следом при помощи плотной полиэтиленовой пленки и малярного скотча или чего-то подобного надо защитить мебель и иные крупногабаритные предметы от возможного повреждения и практически неизбежного загрязнения. Если напольное покрытие и отделку, присутствующую на стенах в ближайшее время не планируется менять, то об их безопасности тоже необходимо позаботиться аналогичным образом. При наличии на полу ковра он должен быть свернут в рулон и вынесен в иное помещение, а затем застелен, к примеру, листами фанеры, древесными плитами или другим плотным материалом. Стены же можно защитить тем же полиэтиленом с малярным скотчем.

Дальше во избежание сквозняков, которые поспособствуют перемещению пыли нужно проверить, что двери и окна в других помещениях находятся в закрытом положении. Имеющиеся щели требуется закупорить при помощи влажных тряпок, а также произвести заклеивание вытяжных вентиляционных решеток. Теперь следует выполнить приготовление веника с совком, мусорных мешков, емкости с водой и тряпки, чтобы по окончании работ убрать все образовавшиеся в ходе их проведения отходы.

Не менее важно обеспечить и безопасность прохожих на улице. Для этого нужно отметить и оградить область проводимых демонтажных работ, воспользовавшись маркировочной лентой, которая сумеет предупредить рядом проходящих людей об опасности падения камней или иного строительного мусора. Во избежание чрезвычайных ситуаций надо не допускать обрушения любых составляющих оконной конструкции за пределы помещения.

Обратите внимание! Производить работы необходимо в старой одежде и с использованием респиратора, обеспечивающего защиту дыхательных путей от пыли, а также в плотных перчатках, которые обезопасят руки от возможных порезов.

Кроме этого до проведения основных работ надо избавиться от откосов. В основном сложностей с ними нет. Особенно просто удается извлечь пластиковые откосы, что зачастую закрепляются посредством герметика или клея, который следует удалить. Оштукатуренные соответствующими составами зачастую достаточно легко удаляются при помощи стамески и молотка. Некоторые сложности бывают лишь в тех случаях, когда при их отделке использовался цементно-песчаный раствор, требующий прикладывания больших усилий.

Что требуется для демонтажа

Из инструментов предварительно надо обзавестись следующим набором:

• Несколькими небольшими ломами, применяемыми в качестве рычагов.
• Отвертками или шуруповертом со сменными битами. Последний инструмент более предпочтительный, поскольку посредством него удается заметно ускорить процесс выкручивания фурнитуры и крепежей.
• Молотком и зубилом, а также шпателем, стамеской и плоскогубцами.
• Ножовкой, позволяющей совершать распил металла и пластика. Такой инструмент потребуется, если окно не планируется использовать в дальнейшем в другом месте.

Помимо этого необходимо наличие перфоратора с насадкой в форме лопатки.

Как снять пластиковое окно своими руками

После проведения подготовительных мероприятий и приготовления всего необходимого можно приступать к самому демонтажу конструкции.

Снятие оконных створок

Выполнять действия необходимо предельно осторожно, даже если окно не будет дальше эксплуатироваться, а их последовательность должна быть следующей:

1. Начинать нужно, когда демонтируемая створка находится в неподвижном положении и установленная на ней ручка опущена вниз. Теперь посредством плоской отвертки следует произвести удаление коробов с петель.
2. Затем на верхней из них требуется отыскать штырь, на который надо надавить с прикладыванием небольшого усилия. Давление приведет к его смещению и в итоге шпиндель будет виден внизу под петлей. В противном случае, чтобы сдвинуть штырь, необходимо воспользоваться небольшой фигурной отверткой, по которой после размещения на нем следует несколько раз аккуратно ударить резиновым молотком.
3. Дальше при помощи плоскогубцев надо осторожно захватить шпиндель и осуществить его вытаскивание.
4. На следующем этапе требуется снять нижнюю петлю. Для этого требуется установить ручку в горизонтальном положении, чтобы произошло открытие створки, а затем ее надо постепенно тянуть на себя и кверху, благодаря чему она освободится и от второго элемента.

После снятия с петель нужно аккуратно опустить отсоединенную часть оконной конструкции на пол.

Удаление стеклопакета

Такая потребность способна возникнуть, в том числе, когда произошло его повреждение и хочется избежать полной замены окна. Вне зависимости от дальнейшей цели совершать процесс крайне желательно совместно с помощником, особенно если габариты оконной конструкции являются крупными, действуя следующим образом:

1. Снятие штапиков. Для их устранения необходимо пользоваться узким шпателем, вставляя его последовательно по протяженности элементов в пространство между ними и рамой. В итоге по длине штапиков возникнет щель, что при нескольких повторных прохождениях будет увеличиваться, позволив поддеть требуемый и вытащить из паза, после чего в зазор следует помещать пластиковые или выполненные из другого материала подкладки. В основном под ними имеется слой герметика, что необходимо осторожно снимать посредством шпателя или ножа. Первым делом надо демонтировать наиболее протяженные элементы, которые находятся по бокам, дальше внизу и лишь напоследок сверху. Именно при проведении действий в такой очередности удается избежать возможного досрочного выпадения демонтируемого стекла.

Важно! Если окно будет повторно устанавливаться в будущем, то все элементы следует нумеровать и помечать понятным для себя образом, чтобы при монтаже они стали на прежние места, предотвратив возможные визуальные неровности и другие недочеты.

1. На следующем этапе после удаления штапиков можно приступать к извлечению стеклопакета. Справиться с этой задачей комфортно самостоятельно удается в ходе использования присосок. В случае же их отсутствия необходим помощник, который в процессе работ должен тоже быть в тканевых перчатках, позволяющих осуществить безопасное снятие стеклопакета.

Обратите внимание! Во избежание повреждения и разбиения стекла сразу после извлечения его надо разместить где-то вдали от места демонтажа. Сам же стеклопакет имеет немалый вес, особенно если окно располагает крупными габаритами, что тоже следует учитывать.

Демонтаж оконной рамы

Если ее установка была осуществлена посредством болтов или саморезов, то их требуется всего лишь выкрутить, а затем произвести снятие частей конструкции. При наличии монтажной пены в свободном пространстве между стеной и оконной рамой необходимо предварительно совершать распил материала по всему периметру, пользуясь острым строительным ножом.

При отсутствии потребности сохранения целостности конструкции и упрощения ее демонтажа можно также выполнять пропили. Процесс нужно совершать вручную при помощи ножовки, после чего для извлечения частей рамы надо прибегать к использованию других подручных средств, к примеру, ломика. Обычно по ширине конструкции посредством нее производится 2 пропила и по высоте – 3, а затем уже осуществляется демонтаж.

Выполнять распил посредством болгарки не следует, ведь она приводит к задымлению и засорению рабочего места большим количеством мелких кусков пластика и иных отходов. Еще один недостаток такого инструмента заключается в потребности использования специальных дисков, поскольку обычные круги, предназначенные для металла и древесины, иногда не только заклинивают, но и даже трескаются, приводя к получению травм.

Демонтаж подоконника

Помимо удаления рамы из проема требуется выполнить и ряд других работ, прежде чем они подойдут к завершению. Избавившись от нее надо снять пластиковый подоконник, который необходимо немного приподнять и вытащить из пазов. В случае потребности следует осуществить подрезание монтажной пени под ним.

Удаление отлива

Во избежание повреждения оконного проема при его демонтаже действовать нужно предельно осторожно. Отлив, который обычно закреплен к профилю окна или раме посредством монтажной пены, необходимо отрывать, прилагая силу. Предварительно перед этим нужно лишь убедиться в отсутствии дополнительных крепежей, к примеру, саморезов. В таком случае при обнаружении таких или подобных элементов надо сначала выполнить их выкручивание, после чего можно приступать к демонтажу отлива указанным способом.

Обратите внимание! Если окно будет использоваться в дальнейшем, то в обязательном порядке нужно снять ручку и иную фурнитуру, чтобы избежать повреждения. Все удаленные элементы следует складывать в один пакет и по окончании хорошо запаковать, что позволит исключить утерю чего-то при перемещении к новому месту установки.

После выяснения как снять пластиковое окно своими руками, совершения подготовительных мероприятий и наличия всего необходимого, что потребуется в процессе демонтажных работ можно приступать к их проведению, учитывая важные нюансы, позволяющие избежать возможных недочетов и при потребности оставить оконную конструкцию целой и невредимой для повторного использования.

Видео:

Пошаговая инструкция установки ПВХ окна

Окна ПВХ не требуют дорогостоящего ухода, но только если выполнен грамотный монтаж с учетом погодных, технологических нюансов. Неправильная установка приводит к конденсату, черным пятнам плесени, наледи, гремящему отливу, в худшем случае – к растрескиванию стекла.

Эта статья полезна тем, кто хочет выполнить пошаговый монтаж пластиковых окон своими руками или проконтролировать работу мастеров.

Основные принципы монтажа

• учет температурных деформаций материалов и деталей (актуально для климата Ярославля);
• надежная фиксация оконной коробки;
• герметичность монтажного шва (места стыка рамы и проема).

Еще можно почитать ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия». В нем описаны особенности установки пластиковых окон: этапы, материалы для монтажного шва, решения узлов примыкания оконных блоков к стенам.

Конструкция пластикового окна

Основных элементов три:

• рама;
• стеклопакет;
• фурнитура.

Рама – несущая часть конструкции. Внутри находится прочный профиль – основа, которая может быть пластиковой и металлической (в последнем случае окно называют армированным). Пространство вокруг профиля разделено на секции (камеры). Их может быть две (двухкамерный профиль), 3, 4, максимум 7. Чем больше, тем прочее и теплее ПВХ изделие.

Стеклопакет – состоит из 2-х, 3-х и более стекол. Пространство между 2 стеклами ними называется камерой (минимум их может быть 2). Воздух в камерах не пропускает шум и холод. Камеры могут заполняться инертным газом – он лучше справляется с теплосбережением и шумом.

Стеклопакет удерживается внутри профиля с помощью штапика – гибкой планки из пластика.

Фурнитура – это набор запорных механизмов, ручек и других элементов, необходимых для запирания и отпирания створок.

Подвижная часть оконного блока называется створкой. Она может быть поворотной или поворотно-откидной. В местах примыкания створок уложены уплотнители – резиновые, каучуковые или силиконовые ленты необходимые для герметичного закрывания.

Глухая (неоткрывающаяся) часть может делиться на секции импостами – вертикальными стойками из пластика.

Оконная конструкция стоит на подставочном профиле – подставке из ПВХ, отделяющей нижнюю раму и стеновую часть. Предотвращает образование «мостиков холода». Снижает риск образования конденсата.

Дополнительные элементы

Откосы – декоративные планки по бокам и вверху, закрывающие стену вокруг пластиковой коробки. Бывают из штукатурки или съемных материалов – гипсокартона, пластиковых панелей.

Подоконник – выступ в нижней части окна.

Отлив – «подоконник» со стороны улицы. Защищает монтажный шов от влаги, дождя.

Пошаговый монтаж

Состоит из следующих этапов:

• замеры;
• демонтаж старых элементов;
• подготовка поверхностей;
• монтаж;
• установка отливов;
• установка подоконника;
• финальный этап и контроль качества.

Замеры

Правила выполнения замеров:

• Замеряется пространство с внутренней и с наружной стороны, по высоте, ширине, диагонали.
• Ширина и длина меряется в нескольких местах, так как стеновые поверхности не идеально ровные. Окончательным берется минимальное значение.
• Если проем снаружи меньше, чем со стороны помещения, значит он «с четвертью». Так называют выступ стены со стороны улицы, удерживающий стеклопакет от выпадения. Название появилось из-за ширины 6,5 см, равной ¼ кирпича. Для таких домов действуют другие правила замеров.

А. Замеры для домов с четвертью

Вычисляем внутреннюю ширину проема:

• меряем расстояние между видимыми стенами снаружи (А);
• с помощью щупа или отвертки с длинным стержнем делаем несколько замеров четвертей по бокам (В₁ и В₂);
• ширина (С) равна сумме двух предыдущих параметров: В₁+А+ В₂.

Определяем высоту:

• меряем расстояние (Н) от точки соприкосновения отлива с профилем до выступа стены вверху;
• используем щуп или отвертку, делаем несколько замеров верхней четверти (В₃₎;
• высота проема равна сумме этих двух величин: У=Н+В₃.

Исходя из полученных результатов узнаем ширину оконного блока:

• при глубине четверти меньше 40 мм: из внутренней ширины проема (С) вычитаем 20 мм слева и 20 мм справа (20 мм – зазор для монтажного шва);
• если глубина больше 40 мм: к расстоянию между видимыми стенами снаружи (А) прибавляем 25 мм слева и 25 мм справа (25 – рекомендуемая ширина для заведения блока за четверть).

Точно так же узнаем высоту оконного блока:

• если четверть (В₃) меньше 40 мм, то высота изделия равна: высота проема (У) – 20 мм сверху и 20 мм снизу (20 мм – средний зазор);
• если больше 40 мм, то: расстояние между отливом и выступом (Н) + 25 (25 мм – рекомендуемая величина для заведения блока за выступ).

Б. Замеры для домов без четверти

Измерения проводим с наружной стороны. Учитываем слой штукатурки: его толщину узнаем с помощью узкой отвертки-щупа.

Получаем ширину коробки: расстояние между стенами снаружи (А) – по 20 мм по бокам (20 мм – зазор для монтажного шва)

Получаем высоту: расстояние между точкой примыкания отлива к профилю и верхней границей проема (Н) – 25 мм

Устанавливаем размеры отлива и подоконника и накладок на откосы

• Длина отлива равна расстоянию между откосами снаружи плюс 100 мм.
• Глубина отлива равна глубине откоса снаружи плюс 50 мм.
• Длина подоконника равна расстоянию между откосами внутри плюс 200 мм.
• Глубина подоконника – это сумма глубины откоса и выступа подоконника (от 1-5 см, но накрывать радиатор он должен не больше, чем на треть).
• Высота боковой панели – это высота откоса + 50 мм (требуется 2 таких накладки).
• Глубина боковой панели в помещении совпадает с шириной подоконника, если он отступает от внутренней грани не более, чем на 5 см.
• Длина панели сверху – это длина верхнего откоса + 100 мм (требуется одна накладка);
• Глубина панели сверху – это глубина верхнего откоса.

Демонтаж старых окон

Защитите от грязи мебель и поверхности.

Приготовьте:

• молоток;
• ножовку;
• гвоздодер;
• разводной ключ;
• лом;
• шуруповерт;
• шпатель;
• отвертки;
• болгарку.

Демонтаж деревянной рамы (без сохранения изделия):

• снимите створки;
• выньте подоконник (используйте ножовку или болгарку);
• вырежьте рамные стойки;
• выкрутите или выньте гвоздодером крепеж, извлеките оконную коробку.

Демонтаж ПВХ системы:

• снимите створки;
• у глухих частей выньте штапики и извлеките стекла;
• снимите подоконник: для изъятия бетонной плиты используйте молоток и болгарку, для дерева, мрамора, пластика – стамеску и молоток. Работайте осторожно, не повредите нижний край;
• снимите отливы;
• выньте рамную конструкцию: удобнее использовать фрезу, но можно работать ножовкой или лобзиком;
• удалите откосы (из гипсокартона, пластика), если они зацементированы, этот этап пропустите;
• удалите утеплитель;
• очистите остатки смесей, других материалов шпателем и/или щеткой.

Подготовка поверхностей

Вся работа заключается в выравнивании и грунтовании стеновых поверхностей.

Выравнивание

Проем должен быть максимально «прямоугольным», без выбоин и выступов. ГОСТ 30971-2012 рекомендует не превышать отклонений по вертикали и горизонтали больше, чем 4 мм на 1 метр. А неровности не должны быть глубже (выше) 1 см.

Подготовка

Стеновую часть очищают от остатков клея и цемента, заделывают вмятины, выбоины и другие дефекты.

Поверхности грунтуют праймерами. На последнем этапе рекомендуем наложить грунтовку с гидроизоляционным эффектом. Это предотвратит попадание воды в монтажный шов.

Подготовки требуют внутренняя и боковые стороны четверти. Неровности заделываются цементным раствором или специальными смесями типа Ремсостав Крепс. Готовые составы прочные, затвердевают за несколько минут.

Монтаж

Существует две технологии монтажа:

• с предварительным изъятием стеклопакета;
• без изъятия стеклопакета.

Монтаж с извлечением стеклопакета (с помощью анкеров или нагелей)

Технологию установки пластиковых окон с извлечением стеклопакета выбирают, когда проводится монтаж габаритных окон площадью от 4 кв. м.

Суть технологии в том, что рама просверливается насквозь, и к стене прикрепляется ее внутренний несущий профиль. В качестве крепежей используются анкеры и нагели.

Крепежные элементы подбирают с учетом стенового материала, их прочности:

1. Снимите створки и выньте стеклопакет.

Для снятия створок и удаления стеклопакета используйте обычные плоскогубцы:

• снимите декоративные заглушки с навеса;
• откройте створку;
• выдавите шток (металлический стержень внутри петли) сверху и снизу;
• промаркируйте штапики, чтобы не перепутать при возвращении на место;
• снимите вертикальные штапики (используйте «сапожный нож»);
• снимите горизонтальные штапики (аккуратно выщелкивайте из пазов);
• достаньте из рамы стеклопакет.

Если дом с четвертью, перед началом монтажа приклейте по периметру профиля ленту ПСУЛ – паропроницаемую уплотнительную ленту для самовентиляции пластика.

1. Зафиксируйте раму, выровняйте ее положение по горизонтали/вертикали.

Используйте монтажные клинья и колодки. На них будет опираться конструкция в процессе установки. С помощью опорных колодок из пластмассы или дерева могут быть скомпенсированы уклоны, если имеются. Приемлемые отклонения стенового проема от вертикали/горизонтали – не больше 4 мм на 1 метр, отклонения рамы – не больше 1,5 на 1 метр.

1. Прикрепите оконный блок:

• на внутренней поверхности рамы отметьте места установки крепежей;

• выполните разметку и на поверхностях, к которым будет крепиться коробка;
• выберите сверло для электродрели по диаметру анкерного болта;
• сделайте отверстия в профиле согласно разметке;
• возьмите перфоратор или бур, сделайте отверстия в стенах. Установите перфоратор в режим работы «без удара», если это не бетонная поверхность.

Рекомендуемые расстояния между соседними анкерами – 60-70 см.

В бетонную стену анкер вводим на глубину от 40 мм, в каменную (из природного камня) – от 50 мм, из легких бетонов – от 60 мм.

Начинайте крепить с нижней части конструкции. Вставьте анкер, но не затягивайте его, а сначала проверьте положение изделия по вертикали/горизонтали. Аналогичные действия выполните в серединной и верхней части рамы. Убедившись в ровном положении коробки, затяните анкеры до упора. Если в процессе появилось отклонение, достаньте крепежи и выровняйте оконную коробку снова.

Поставьте заглушки местах креплений, если крепежи «ушли в раму». Удалите монтажные клинья, если использовали их. Соберите блок в обратном порядке: вставьте стеклопакет, установите штапики, постучите резиновым молотком (киянкой), чтобы штапики плотно прижались к стеклу. Учтите, что черная резина может оставлять следы на белом пластике.

Монтажный шов имеет три слоя:

1. наружный паропроницаемый – лента ПСУЛ;
2. центральный – монтажная пена с теплоизолирующим эффектом;
3. внутренний пароизоляционный – лента или мастика.

Такое строение не позволяет влаге и парам проникать из комнаты в шов и не пропускает холод и влагу с улицы в комнату. Шов вентилируется со стороны улицы: вся накопившаяся в нем влага уходит наружу, а не внутрь помещения.

Наклейте ленту ПСУЛ перед установкой рамы. Не допускайте заломов. На ленту нельзя наносить штукатурку и другие составы.

• выбирайте пену с учетом температуры на улице: смотрите инструкцию по применению на аэрозоли;
• перед нанесением материала увлажните поверхности или пройдитесь грунтовкой (правило не действует, если на улице минус);
• наносите пену сплошной линией, не оставляйте пустот, разрывов;
• излишки пены с наружной стороны не срезайте;
• излишки внутри срежьте, если предусмотрена укладка пароизоляции;
• если зазор между рамой и стенами очень большой, пену наносите послойно, всякий раз дожидаясь полимеризации предыдущего слоя.

Со стороны помещения наклейте пароизоляционную ленту поверх получившегося шва, не забывая сделать нахлест в углах.

Это нужно сделать сразу, чтобы исключить попадание дождевой воды, грязи в монтажное пространство:

• наклейте паропроницаемую диффузную ленту на нижний шов со стороны улицы;
• проложите уплотнительную ленту поверх подстановочного профиля со стороны улицы;
• отлив прикрепите шурупами к подстановочному профилю;
• для заделки стыков, герметизации воспользуйтесь силиконом или мастикой.

1. Установите подоконник.

К работе приступают после полимеризации шва. Вырежьте из листа ПВХ подоконник нужного размера (используйте лобзик или болгарку). Оптимальные размеры: фронтальный выступ – минимум 1-5 см, но не более 1/3 выхода радиатора, боковые выступы – 3-7 см.

Свободное пространство под подоконником заделайте пеной. Чтобы он не поднялся в процессе распирания полиуретана, на поверхность поставьте груз.

На последнем этапе установки для устранения щелей между сопряженными поверхностями используют силиконовый герметик.

Монтаж рамы без извлечения стеклопакета (на анкерные пластины)

Блок крепят на анкерные пластины. Одна часть пластины фиксируется на профиле, вторая – в стене. Угол сгиба анкерной пластины можно выбрать с учетом размера шва. Крепление к стене осуществляют минимум в двух точках, используют дюбели со стопорными шурупами.

• не нарушается целостность рамы: профиль не нужно сверлить;
• есть специальные поворотные пластины для крепления окон сложных конфигураций (изгибающихся, треугольных, многоугольных);
• оптимальный тип крепежа для домов типа П-44 старой постройки, когда самим владельцам не известно, из чего состоят стены, есть ли внутри пустоты, имеются ли другие трудности, препятствующие установке на анкерные дюбели.

Метод не подходит для установки оконных полотен площадью более 4 кв.м. Пластина может не выдержать веса конструкции.

Правила крепления пластин:

• пластины по периметру располагают не ближе 1 м;
• отступ от угла не больше 25 см;
• в первую очередь ровно посередине рамы крепится центральная пластина;
• используйте саморезы с буром (с маркировкой «по металлу»);
• нужен зазор между профилем и стеной в пределах 2-3,5 см. Если меньше, сформируйте в откосах углубления под пластины.

Порядок действий:

• вставьте раму, выровняйте положение с помощью клиньев, колодок, строительного уровня;
• закрепите пластины в проеме: для работ по кирпичному, бетонному основанию берут дюбели размером 6х40, деревянные поверхности хорошо удерживают ПВХ конструкции на саморезах 4,2х45;
• крепление пластин выполняйте последовательно: начните с нижнего левого угла, затем перейдите к правому. Далее приступайте к серединным и верхним крепежам.

Завершающий этап

Конечным этапом выполняют установку элементов, улучающих эстетику и функциональность. Сюда входят:

• декоративные откосы: они могут быть из сэндвич-панелей в цвет профиля или в виде слоя гипсовой штукатурки (можно будет покрасить);
• детский замок;
• москитная сетка;
• нащельник – декоративный элемент для маскировки шва;
• клапан притяжной вентиляции: для непрерывного естественного вентилирования помещения.

Когда лучше заниматься установкой?

Пик обращений в компании Ярославля по установке ПВХ окон приходится на теплое время года. Зимний монтаж накладывает дополнительные трудности. Сложнее оставлять надолго проем не защищенным. Требуется тщательно подбирать пену, другие материалы, раскрывающие свои характеристики при определенных условиях.

Есть плюсы и у замены окон в зимний период. Можно сразу обнаружить недочеты (промерзания, конденсат). В холодное время года заявок на установку подают меньше и вам не придется долго ждать своей очереди. Ещё зимой на монтаж действую акции и скидки, особенно при заказе нескольких конструкций.

Монтаж пластиковых окон по ГОСТу – подробная инструкция

Металлопластиковые окна предназначены для длительной эксплуатации на протяжении 10 – 15 лет. Чтобы с ними не возникло проблем, необходимо очень тщательно подходить к выбору самой конструкции и выполнению монтажных операций. От способа установки окна и квалификации монтажников порой зависит больше, чем от качества самой конструкции.

Производители окон и других металлопластиковых конструкций разработали определенные технологии монтажа в стенах из различных материалов, которых необходимо придерживаться в обязательном порядке. Будет довольно досадно, если вокруг пятикамерного профиля с двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом начнет промерзать стена или появятся пятна плесени.

В Европе и России приняты специальные стандарты, которые регламентируют количество, вид и последовательность операций при монтаже пластиковых окон. В частности, в России действуют ГОСТ 30971. 2002 г. и ГОСТ Р52749. 2007г. Все требования стандартов выполнить сложно, но ориентироваться на них совершенно необходимо — только в этом случае окно прослужит надлежащим образом на протяжении всего предусмотренного срока.

Подготовка оконного проема

Начинается работа с подготовки оконного проема.

Этот процесс состоит из нескольких этапов:

1. Демонтажа старых окон

2. Удаление всех видов уплотнителей и утеплителей;

3. Уборка строительного мусора.

4. Выравнивания стенок проема.

Правильный монтаж пластиковых окон по ГОСТу возможен только в том случае, если они изготовлены на промышленном оборудовании и полностью соответствуют сделанным ранее замерам. Еще на этапе подготовительных работ необходимо учесть тот факт, что проем должен быть на 2 – 5 см шире и выше оконной конструкции, чтобы там можно было сформировать полноценный монтажный шов, состоящий из 3 слоев.

Проще всего, если окна устанавливаются в новостройках, там отпадает один из самых сложных этапов — демонтаж. Но в случае замены окон, он обязателен. Начинается удаление старого окна со снятия створок. Как правило, на этом этапе сложностей не возникает, если рама не прогнила полностью. В этом случае необходимо сначала снять стекла, чтобы они не выпали при изъятии створки.

Саму раму можно удалить несколькими способами, среди которых есть и весьма щадящие, но требующие больших затрат времени, позволяющие сохранить раму целой и пригодной для дальнейшего использования, например на даче или в качестве несущего элемента теплицы. Чаще всего старая рама просто разрезается дисковой пилой и удаляется по фрагментам.

Проем тщательно очищается от мусора и остатков старого герметика. Если на стенках проема есть выемки, выбоины и трещины диаметром более 2 мм, то ГОСТ требует их заделки штукатурным или шпатлевочным раствором. Этого пункта мало кто придерживается в связи с тем, что полное высыхание штукатурки происходит в течение 5 – 8 дней, что не совсем удобно. Все это время проем будет открытым. Но можно воспользоваться быстросохнущими гипсовыми или полимерными смесями, которые сократят период ожидания до нескольких часов.

Установка и выравнивание окна в проеме

После правильной подготовки проема, дальнейший монтаж продолжается установкой рамы. При этом необходимо учесть, что конструкция устанавливается по отвесу, а не по краям проема. В большинстве старых многоквартирных домов советской постройки, да и нередко в частных домах, боковые стенки проема далеки от вертикали, а нижняя и верхняя — от горизонтали.

Если взять за ориентир одну из них, не проверив предварительно уровня, то раму установить можно, но со створками будет сложнее — вся фурнитура рассчитана на строгое соответствие уровню.

При установке пластиковых окон по ГОСТу инструкция требует соблюдения определенных допусков — отклонение по вертикали не более 3мм./м. (менее 4,5 мм. на всю длину конструкции). Проверяется правильность установки рамы при помощи водяного или лазерного строительного уровня.

До начала запенивания шва проверить отвесность рамы можно и другим способом — просто открыть створку более чем наполовину. Если она самопроизвольно открывается дальше или начинает закрываться, то окно установлено с нарушением вертикали и положение рамы необходимо корректировать. Если этого не сделать, должной герметизации не будет, что угрожает не только более низкой температурой в комнате, но и повреждением оконной конструкции вследствие появления наледи.

Крепление рамы к стене производится посредством анкеров или специальных монтажных пластин, если они предусмотрены. Естественно, перед закреплением рамы необходимо демонтировать стеклопакет и снять створки. Это намного упростит выравнивание рамы и ее монтаж. Обычно, правильно изготовленное на промышленном оборудовании окно ПВХ очень легко разобрать на составные части (кроме рамы) и затем собрать обратно, обладая необходимыми навыками, конечно.

Для креплений в раме с внутренней стороны при помощи дрели проделываются отверстия под анкеры — по три на вертикальных стенках и по два на горизонтальных. Диаметр их равен 8 – 10 мм, в зависимости от применяемых метизов. При сверлении используется обычная безударная дрель, перфоратор понадобиться при подготовке отверстий в стеновом материале. Если стена деревянная или из ячеистого бетона, то можно пользоваться только дрелью.

Последовательность крепления — нижние анкера по обеим сторонам (не завинчиваются до конца), затем верхние и средние. На каждом этапе перепроверяется отвесность конструкции. При затягивании анкеров следует соблюдать умеренность — раму, особенно в средней части очень легко деформировать.

После закрепления рамы в проеме опорные подкладки с нижней части не удаляются, они выполняют роль удерживающей конструкции, частично снимающей нагрузку на анкера. При монтаже опорные подкладки необходимо установить по краям рамы и в точке соприкосновения вертикальной средней стойки (импоста) с горизонтальной нижней частью рамы.

Формирование трехслойного монтажного шва

Профессиональная установка пластиковых окон по ГОСТ предусматривает наличие трехслойного шва между стеной и срезом рамы, который должен обеспечить:

• теплоизоляцию;
• шумозащиту;
• паропроницаемость;
• гидроизоляцию.

1. Монтажная пена.
2. ПСУЛ – паропроницаемый слой.

3. UGK – гидро -паро изоляционная лента.
4. Подставочный профиль.

5. Опорные подкладки.
6. Силикон.

Для формирования шва используется несколько видов материалов — парогилроизоляционная лента ПСУЛ (или герметик типа СТИЗ-А), пенополиуретановая пена, пароизоляционная лента.

Наклеивание ПСУЛ

Начинается формирование шва еще до начала установки, если используется лента ПСУЛ. Она наклеивается по периметру рамы или проема при помощи самоклеящегося состава, нанесенного на поверхность скрученной в ролик ленты.

Это позволит достичь сразу двух целей — создать надежную защиту от проникновения влаги внутрь шва извне и не допустить выдавливания монтажной пены за срез рамы. Лента производится по ГОСТ 30971-2002 и создана специально для обустройства вентилируемых швов при монтаже конструкций из металлопластика. Она используется только в комплексе с монтажной пеной. ПСУЛ сделана из пенополиуретана, пропитанного специальными гидрофобными компонентами и покрыта самоклеящимся слоем.

Производится в широком диапазоне типоразмеров, после наклеивания расширяется самостоятельно и полностью заполняет шов, герметизируя его.

Характеристики ПСУЛ:

• устойчива к ультрафиолету;
• не боится мороза и жары (температурный диапазон сохранения основных свойств — 45 0 С …+85 0 С);
• химически инертна;
• не твердеет со временем;
• водоотталкивающая;
• не подвержена биологическим поражениям (грибок, плесень, мхи);
• обладает неплохой паропроницаемостью (более 0,15 мг/(м*м*Па).

Продается лента в рулонах, готовая к непосредственному применению после разматывания. Клеящий слой обладает отличной адгезией к ПВХ и большинству стеновых материалов, которые должны быть сухими и очищенными от пыли. Пористые материалы рекомендуется обработать грунтом глубокого проникновения.

Скорость расширения ленты зависит от температуры. При + 30 0 С она расширяется полностью за 30 минут, при нулевой температуре — на протяжении 48 часов. Поэтому при установке окон осенью или зимой необходимо использовать строительный фен на минимальном положении регулятора нагрева.

Заполнение шва монтажной пеной

После установки защитной ленты, шов задувается монтажной пеной (пенополиуретановым герметиком). Желательно использовать профессиональные пены PRO, которые распыляются при помощи пистолета. Они обеспечивают надлежащую плотность материала после расширения и отличную теплоизоляцию, при этом их расход ниже, чем бытовых герметиков, распыляющихся из аэрозольных баллончиков.

Производители предлагают универсальные пенные герметики в зимнем и летнем исполнении. Это определение касается только минимальной температуры воздуха, при которой их можно наносить. Летние используются при температурах выше +5 0 С, а зимние можно распылять при нескольких (до — 10) градусах мороза. После полимеризации (вопреки бытующему мнению) они нечем не отличаются ни по механическим, ни по теплотехническим свойствам.

При работе с пеной необходимо учитывать, что полимеризация происходит исключительно при контакте с влагой. Перед заполнением шва пеной, все поверхности необходимо увлажнить, а после окончания распылить немного воды по периметру. Но необходимо помнить, что пена расширяется до 40% от первоначального объема (имеется в виду профессиональный материал), поэтому плотно заполнять шов не требуется. Если герметика задуто в щель слишком много, то при расширении он способен деформировать раму.

Чтобы частично нивелировать возникающие при полимеризации пены нагрузки, заполнять ею швы необходимо после установки всех створок и стеклопакетов и перемещении открывающихся частей в закрытое положение.

При использовании пенного герметика следует помнить, что он, независимо от того, профессиональный или бытовой, боится воздействия ультрафиолета и влаги из воздуха. Под прямыми солнечными лучами он разрушается быстрее, в тени — медленнее. Но если не защитить теплоизоляционный слой от внешних воздействий, то спустя 2 – 3 года он разрушится и холод непременно проникнет внутрь дома по периметру окна.

Внешняя лента ПСУЛ не допускает внутрь ни влаги ни ультрафиолета, поэтому теплоизоляции ничто не угрожает. В это же время структура ленты позволяет избытку водяного пара покидать толщу шва, он просушивается естественным путем, что тоже благоприятно влияет на долговечность. Если ленты ПСУЛ нет, то использовать можно специальные герметики на акриловой основе.

Один из наиболее популярных и распространенных — Стиз А, специально созданный для монтажных швов металлопластиковых конструкций. Он производится в белом и коричневом цвете, подобрать можно к любой конструкции. Обладает столь же высокой паропроницаемостью, как и гидроизоляционная лента и приблизительно сходными другими характеристиками.

Состав затвердевает до достаточной прочности, чтобы его можно было красить или оштукатуривать, но сохраняет и достаточный уровень эластичности, позволяющий выдерживать температурные деформации и усадку в пределах 15% от толщины шва. Адгезия к алюминию, стеклу, штукатурке, бетону и другим материалам не уступает клеящему слою ленты. Но герметизировать можно только полностью сухой шов.

Толщина герметизирующего покрытия не менее 2 и не более 6 мм. Использовать герметик можно и в холодную пору года, но перед нанесением его необходимо выдержать несколько часов при комнатной температуре. Состав продается в полностью готовом виде и не разбавляется ни водой, ни другими растворителями. При частичной потере пластичности его необходимо разогреть.

Формирование внутреннего слоя

Внутренняя поверхность шва, со стороны комнаты, герметизируется составом САЗИЛАСТ 11 (СтизВ). Он создан на основе полиакрилатов и после высыхания образует паронепроницаемую прослойку, похожую на мягкую резину. Она защищает шов от проникновения внутрь влаги из комнаты. Герметик обладает отличной адгезией к шпаклевочным и штукатурным составам, монтаж откосов не вызовет проблем.

Кроме герметика, для внутреннего покрытия шва можно использовать одну из разновидностей специальных пароизоляционных лент, с фольгированным покрытием или на полимерной основе. Если откос будет формироваться при помощи штукатурных составов, то перед покупкой ленты необходимо изучить инструкцию к ней, определив уровень адгезии к ним.

Отделочные работы (откосы, подоконники, отливы)

Функциональность окна по большому счету определяют и вспомогательные элементы, которые поставляются вместе с окном или докупаются отдельно.

Монтаж подоконника

Одним из основных элементов является подоконник. Как правило, он тоже сделан из поливинилхлорида и по цвету не отличается от оконной рамы. Ширина его определяется в зависимости от толщины стены.

Подоконник заходит под раму не более чем на два сантиметра. Проем под ним запенивается или заделывается раствором, в зависимости от высоты подоконника над стеной. С внутренней стороны он закреплен к оконной раме или подставке под нее, с внешней — свободно лежит на герметизирующем слое. Если используется пенополиуретановый герметик, то он заделывается пароизоляционной лентой или СтизВ, как и трехслойный шов. По сторонам подоконник должен заходить под откос не менее чем на 2 см.

Ширина подоконника может быть любой, но свес за внутреннюю плоскость стены не должен превышать 6 см. Это позволит конвекционным потокам от радиатора свободно обтекать его и защищать окно от запотевания. Наклон плоскости подоконника от горизонтали в сторону пола должен находиться в пределах 5 – 6 0 . Это позволит установить на нем кашпо или вазу с цветами, не рискуя, что они свалятся и предотвратит скопление пыли или капель воды, если, например, забыли закрыть форточку.

Монтаж отлива

С внешней стороны устанавливается отлив, обеспечивающий отведение дождевой воды, стекающей по окну от стены. Установка пластиковых окон по ГОСТу требует и правильного монтажа отлива. Материалом отлива тоже служит ПВХ, но могут использоваться и алюминий, оцинковка, сталь с полимерным покрытием.

В любом случае отлив должен выступать за плоскость стены на 3 – 5 см, а то и более, в зависимости от ветровой нагрузки. Также необходимо обеспечить наклон плоскости отлива вниз от горизонтали на 5 – 8 0 . Крепится отлив к специальному профилю на нижней стороне окна, что обеспечивает защиту от проникновения влаги под раму. С обеих сторон отлив должен заходить под откосы, которые монтируются после установки отлива с внешней и подоконника с внутренней стороны.

Монтаж откосов

Откосы на окна ПВХ устанавливаются разнообразные — пластиковые, гипсокартонные, штукатурные. Выбор зависит от размеров стены, окна и вида отделки интерьера. Обустройство откосов можно заказать вместе с монтажом окна, или выполнить отдельно, в ходе общего ремонта квартиры. При правильно выполненных монтажном шве и установке отливов и подоконников, откосы выполняют только декоративные функции и на герметичность и теплоизоляционные свойства конструкции влияют мало.