Как делать деревянные полы

Как сделать правильный пол в деревянном доме: варианты, этапы работ, материалы

По целому ряду причин деревянные дома и бетонные плиты с цементно-песчаными стяжками сочетаются плохо. В подавляющем большинстве случаев перекрытия в зданиях, построенных из древесины, выполняются с применением деревянных балок. Соответственно, полы тут получаются особенные. О том, как они работают, какие варианты существуют, и какая конструкция пола будет наиболее эффективной – поговорим далее.

Принципы реализации полов в технологиях деревянного строительства

Отметим, что балочные перекрытия характерны не только для каркасного, бревнчатого или дома из бруса, аналогичным образом создают очень большой процент частных коттеджей, возведённых из кирпича, различных блоков, либо литых из бетона тем или иным способом. То есть практически всё, изложенное ниже, будет актуально для частного строительства в целом. Современные требования к комфорту, энергоэффективности и долговечности жилых зданий растут с каждым годом. Чтобы дом служил максимально долго и беспроблемно, нужно уделять должное внимание всем его элементам без исключения. Может показаться, что пол является своего рода второстепенной конструкцией, но это далеко не так. Деревянные полы необходимо рассматривать в комплексе с перекрытиями, ведь они, на самом деле, функционируют, как единое целое.

Когда рассматриваются конструкции деревянных полов в коттедже, следует разделять два типа систем:

  • полы 1-го этажа,
  • пол по межэтажным перекрытиям (полуторный, второй, третий уровень…).

Работать они будут по-разному, и требования к ним будут неодинаковые. В первом случае мы имеем ограждающую наружную конструкцию, вне зависимости от того, что находится под ними – грунтовая подготовка с воздушной подушкой или подвал/погреб. Здесь необходимо защищать внутреннее пространство от холода, а также от влаги, которая стремится проникнуть в помещение снизу. Полы второго или третьего этажа не нуждаются в утеплении и гидроизоляции (за исключением тех, что находятся над ванными комнатами, бассейнами, парилками…), но тут крайне важно создать систему, которая будет препятствовать распространению ударного, воздушного и структурного шума.

Перекрытие первого этажа

Перекрытие второго этажа

В обоих случаях ставится задача получить конструкцию:

  • по рабочим характеристикам соответствующую всем действующим строительным нормам;
  • способную прожить не меньше, чем весь дом;
  • максимально лёгкую, простую и недорогую;
  • технологичную в плане монтажа и ухода;
  • экологичную;
  • обеспечивающую правильное функционирование и эстетичность финишного напольного покрытия.

У многих возникают актуальные вопросы по сборке деревянного пола, на которые нам приходиться отвечать очень часто. Постараемся основные из них изложить ниже. Так же дополнительные материалы по данной теме можно посмотреть в разделах – деревянные конструкции и половая доска.

По лагам или по балкам

Очевидно, что быстрее и дешевле для домовладельца – выполнить настил прямо по балкам перекрытия, а затем положить финишное покрытие. Но проблема заключается в том, что балки, как правило, жёстко перевязаны с несущими стенами. Из-за этого любые ударные шумы: ходьба, перемещение тяжёлых предметов, работа инженерного оборудования и бытовых приборов – всё это сразу «отдаётся» в смежные конструкции и расходится по дому. То есть, имеется огромный риск генерации структурных шумов. Кроме того в деревянном доме возможны некоторые подвижки (это даже если не брать во внимание усадку «срубов»), они могут сказаться на качестве подгонки элементов настила, стать причиной появления зазоров, скрипов, деформации плоскостей. В некоторых случаях (особенно в цокольном перекрытии) шаг между балками бывает слишком велик, чтобы можно было шиться прямо к ним, не применяя при этом доску с непомерно большим сечением и массой. Очень часто верхние кромки балок лежат друг относительно друга с довольно большим перепадом по горизонтали, что сильно усложняет или делает невозможным создание ровного настила по ним. Использование лаг, перпендикулярно расположенных к элементам перекрытия, помогает избежать подобных проблем, так как их можно не крепить жёстко к балкам, более того – рекомендуется выставлять их через упругие демпферные прокладки без применения каких-либо фиксирующих кронштейнов или сквозных металлических крепежей. Лаги не перевязываются с несущими стенами и другими стационарными конструкциями, типа лестничных маршей, колон и т.п. Их даже не подводят вплотную, оставляя между торцами брусьев и стенами технологический зазор в 10-15 мм, а крайние лаги в помещении ставят на удалении от стен (до 10 сантиметров).

По сути, таким образом, формируется «плавающее» основание для пола, которое ценится за свои звукоизоляционные способности и стабильность.

Пол по лагам

Правильная схема укладки

Важно! Некоторые мастера предлагают заказчикам сделать полы, в которых «лаги» идут вдоль балок перекрытия (пришиваются к ним сбоку). Таким образом, они получают возможность выровнять черновую плоскость, но даже при использовании виброгасящих прокладок шумность таких полов – слишком высока. Второстепенная роль монтажа лаг таким способом заключается в создании вентзазора (в нашей схеме, находящейся выше, это уже предусмотрено).

Оптимальный шаг расстановки лаг, а также подходящее сечение пиломатериалов для их создания зависит от множества переменных (материал и толщина настила, дистанция между точками опоры – балками, расчетные нагрузки…) и определяется в каждом конкретного случае отдельно.

Если говорить о типе и качестве используемых пиломатериалов, то производят их обычно из бруска или доски 1 сорта в такой длине, чтобы их хватало от стены до стены без стыковок. В основном в ход идёт продукция естественной влажности или «вяленная», как подсушить пиломатериал вы можете ознакомиться в статье Атмосферная сушка, в идеале – строганная. Сосна или ель как сырьё для лаг зарекомендовала себя отлично, в первую очередь, из-за хорошего соотношения стоимости, влагостойкости и прочностных характеристик. Неотъемлемым правилом при работе с пиломатериалами является антисептическая обработка, всех деревянных элементов. Применять рекомендуем, ОЗОН –007 . Также можно использовать доски из осины, купить которые обычно не составляет труда.

Зачем и как делать черновой пол

Когда говорят про черновой пол, то речь может идти о двух вещах. Либо о настиле поверх балок или лаг, который несёт на себе ещё одну или две прослойки (в зависимости от выбранного вами варианта – чистовой настил и финишное покрытие); либо о подшивке снизу балок перекрытия.

Первый вариант чернового пола рассмотрим ниже, а про подшивку поговорим тут.

Подшивка балок выполняет несколько функций:

  • Является поддерживающей несущей основой для изоляционных материалов, ведь они в большинстве случаев располагаются как раз между балками. Не только утеплитель опирается на подшивку, но также звукоизоляция, плёнки и мембраны – весь технологический пирог.
  • Может одновременно являться финишной обшивкой потолка, как при сплошной облицовке, когда перекрытие скрыто, так и в таких интерьерах, где балки остаются видимыми на нижнем этаже (довольно модное нынче решение в стиле «кантри»). В обоих случаях материал подшивки прячет «содержимое» перекрытия – элементы каркаса, скрытые коммуникации, изолирующие слои.
  • Из-за высокого коэффициента сопротивления теплопередаче у древесины, подшивка работает как элемент, снижающий количество теплопотерь. Являясь частью сложной многослойной конструкции, она помогает остановить переток воздушных шумов между этажами.

Технически подшивку можно выполнить из любых материалов, предназначенных для создания плоскостей. Но при реализации несущей основы выгоднее всего использовать обрезную доску 2 сорта, с толщиной 20-25 мм и шириной пласти от 100 до 200 мм. Если она будет играть роль потолка, то здесь есть смысл использовать вагонку с профилем «классик», «софтлайн» или «штиль», лицевая сторона которой будет обращена вниз. Монтаж черновой подшивки или «облицовочной» иногда производят с использованием черепных брусков, которые закрепляются между балками. Такой вариант довольно сложен, так как мастеру приходится много крепить, вымерять и очень точно нарезать большое количество доски небольшой длины, чтобы она максимально плотно становилась между несущими элементами перекрытия. Удобнее и быстрее подшивать балки по нижней кромке длинными пиломатериалами, получая сплошную плоскость. Но, следует отметить, что тут иногда есть смысл применить доски длиной 3 метра, которые будет легко заводить под балки (особенно актуально при подшивке цокольного перекрытия, где места довольно мало), но при этом получится зафиксировать деталь сразу на нескольких балках.

Подшивка перекрытия вагонкой-штиль

Черновая подшивка пола

Виды настила, из чего делать

Финишное покрытие. Классикой жанра можно считать цельную шпунтованную доску толщиной от 28 до 45 мм, шириной от 110 до 140 мм. Этот вид пиломатериала специально предназначен для создания деревянного пола, он выполнен из высушенной до 12-15 процентов влажности хвои, обычно имеет хорошо простроганную лицевую поверхность. Делают этот материал из высокосортного сырья (изделия относятся к категории «А»), экологичного без каких-либо компромиссов.

Но главное достоинство подобной продукции заключается в наличие паза и гребня. Во-первых, мы получаем настил, у которого нет сквозных зазоров по плоскости, в отличие от технологий с применением обрезной доски. Замок препятствует продуванию, распространению звуков и холода. Во-вторых, элементы шпунта позволяют выполнить крепление чистовой половой доски к лагам скрыто, когда гвоздь или винт устанавливается под углом через паз или гребень, так называемым «паркетным» методом. В-третьих, большинство моделей полового шпунта наделено пазом на тыльной стороне, который в любых конструкциях обеспечивает вентилирование настила.

Укладка демпферной ленты

Черновой настил (пол). Чтобы создать основу под укладку финишных напольных покрытий, не обязательно использовать шпунтованную строганную доску, хотя она, конечно, тоже отлично подходит. В данном случае нормально себя покажет обрезная доска первого и даже второго сорта.

Важно! Черновой настил (пол) из обрезной доски делают даже перед созданием деревянных полов из шпунтованной массивной древесины. Монтируя половой шпунт поперёк сплошного чернового настила, есть возможность получить очень стойкую к изгибающим нагрузкам конструкцию и полностью исключить в дальнейшем появление скрипа. Ведь его причиной обычно является трение соседних ламелей друг об друга при ослаблении фиксации и прогибах досок при ходьбе.

Также, выбирая комплектующие для сборки чистового настила, стоит обратить внимание на листовые материалы, которые дают возможность сделать пол быстро и с минимумом стыков. К таковым можно отнести:

  • Фанеру (внутри помещений используется безопасная марка ФК); РЕКОМЕНДУЕМ.
  • OSB-3 или OSB-2;
  • ГВЛ с плоскими кромками и шпунтованные панели, созданные на его основе;
  • Оргалит;
  • Асбоцементные доски (АЦЭИД) и листы, цементностружечные плиты (ЦСП), если например вы планируете укладку плитки

Нужна ли изоляция деревянных полов

К сожалению, пол из древесины «тёплым» можно считать лишь фигурально. Если он эксплуатируется на первом этаже, то без утепления не обойтись. Какой бы из современных изоляторов ни использовался, при показателях в 0,3-0,44 Вт/(м*С) его толщина должна быть от 100 мм. Пенопласт, вата или ЭППС есть в такой толщине, но лучше применить 2-3 или даже 4 слоя по 50 мм, чтобы расположить плиты в «шахматном порядке» и перекрыть все зазоры. Если рассмотреть рабочие свойства и практичность разного типа утеплителей, то однозначным лидером (многие эксперты считают, что для деревянного пола в деревянном доме – единственным вариантом) будет минеральная вата. Она отличается упругостью и некоторой сжимаемостью, поэтому легко подгоняется под любой шаг балок, где становится враспор без явных зазоров. Она паропроницаема, поэтому способна выводить избыточную влагу из помещения, не становясь причиной выпадения конденсата внутри конструкций. Она не горит, поэтому существенно повышает огнестойкость деревянных перекрытий, становясь противопожарной преградой. Плиты минваты абсолютно безопасны для человека и могут без проблем использоваться в жилых помещениях. Из-за своей волокнистой структуры именно вата наилучшим образом поглощает звуковые воздушные волны и ударный шум. Поэтому, именно этот материал укладывают в перекрытия верхних уровней для обеспечения надлежащей звукоизоляции. Это могут быть как универсальные модели, так и продукты, специально заточенные под борьбу с шумами.

Черновой пол готов

Черновой пол готов

В внутри конструкции каркасного деревянного пола допускается использовать как вату, созданную на основе стекловолокна, так и произведённую из базальтовых пород (каменная вата). Учитывая, что давления на утеплитель не оказывается, к установке в таких системах подходит продукция относительно невысокой плотности (от 23 кг/м3). А так как ориентация теплоизоляции сугубо горизонтальная, и никакого сползания не предвидится – нет противопоказаний к применению матов ваты, поставляемой в рулонах.

Следует сказать, что для нормальной работы минеральной ваты, её необходимо дополнять строительными плёнками. В полу первого этажа и в полах над влажными помещениями, перед укладкой утеплителя на черновую подшивку сначала кладут гидроизоляционное полотно. Как правило, таковым выступает армированный полиэтилен, который отличается от обычного повышенной прочностью и долговечностью.

Важно! Какими бы совершенными ни были мероприятия по гидро- и пароизоляции, все элементы деревянного перекрытия и деревянных полов необходимо обработать пропитывающими составами с антисептическим эффектом, которые в случае «аварии» помогут избежать распространения гнили или грибка, например, ОЗОН 007.

Утепление пола минватой

Поверх ваты для предотвращения эмиссии волокон в комнату и защиты от внешнего увлажнения изолятора со стороны помещения – утепляющий слой накрывают специальными мембранами, в том числе супердиффузионными, позволяющими вате всегда находиться в сухом виде. Тут есть один очень важный момент: чистовой настил деревянного пола не должен тыльной стороной касаться утеплителя или какой-то из плёнок, иначе возникнут проблемы с вентиляцией подпола и возможно снижение долговечности и эффективности конструкции. Поэтому тут необходимо дополнительными дистанционными элементами создавать вентиляционный зазор. Таковым может выступать черновой настил (пол) под половой шпунтованной доской, лаги, либо контррейка толщиной до 40 мм, если настилаются полы прямо по балкам перекрытия.

Пол из доски своими руками, или как сделать деревянные полы в частном доме

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

А чем они хороши?

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

  • лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
  • обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
  • молотка весом не более 500 г;
  • цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
  • фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

  • основа всего настила – лаги;
  • черновой («нижний») пол;
  • гидроизолирующий слой;
  • слой теплоизоляции;
  • непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
  • финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или фундаменту здания. Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в фундаменте или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

Подведение итогов

Укладка пола на лаги – строительная операция не самая трудоемкая, но требующая внимательного подхода к выполнению работ и тщательного продумывания своих действий. Но зато при правильном подходе – все работы могут быть выполнены своими руками и в достаточно быстрые сроки при минимальных финансовых затратах.

Как сделать деревянный пол своими руками

Деревянный пол своими руками

Сделать деревянный пол своими руками – это не сложное занятие, которое запросто можно сделать в одиночку.

Главная особенность – это пред началом работ необходимо ознакомиться с некоторыми инструкциями и нюансами и можно смело начинать работу.

Деревянный пол будет превосходно смотреться не только в частном доме, но и в квартире. Он является неотъемлемой частью интерьера и создаёт благоприятный микроклимат в помещении.

Мы с вами постараемся подробно рассмотреть несколько вариантов укладки деревянных полов, а именно:

  • Утепление и формирование чернового пола, основанием которого являются балки или основа из грунта.
  • Укладка деревянных полов на бетонное основание с элементами утепления.

Первый вариант больше подходит для укладки деревянных полов в частных домах, который формируется либо на грунте, или на балках, которые являются перекрытием между подвалом и жилым помещением. Если основанием для деревянных полов являются бетонные плиты или стяжка, то конструкция может видоизменяться и удешевляться в зависимости от ваших пожеланий.

Общие правила

Варианты пропитки и антисептиков

Все работы необходимо проводить после окончания отопительного сезона, так как это непосредственно связано с влажностью самой древесины и воздуха в помещении. В данный период вероятность впитывания большого количества влаги деревянным полом маловероятна, и начинать настил лучше всего летом в сухую и солнечную погоду. Весь материал обязательно обработайте специальными пропитками, такими как: антисептики и антипирены.

Материалы

Материалы для создания деревянного пола

Основными материалами для укладки деревянного пола являются: необрезная доска, фанера или ДСП, фальцованная доска или доска из клееного бруса.

Первые два варианта подойдут для настила черновых полов, на который можно настилать чистовое напольное покрытие. Оставшиеся варианты, безусловно, подойдут для монтажа чистого слоя, который в дальнейшем лакируют или красят. Старайтесь выбирать только цельные доски, которые по длине будут на всю ширину вашей комнаты.

Выбирают доски из таких пород древесины как: лиственница, кедр, сосна. Лиственные породы древесины выбирают редко.

Готовим основание

Опоры для лаг пола

Если вы решили стелить деревянный пол на грунт, обязательно надежно закрепите деревянные лаги. Обеспечьте теплоизоляцию и гидроизоляцию всего пространства под лагами. Для этого необходимо произвести работы по подготовке основы. Снимите слой грунта на уровень в 25 сантиметров ниже, чем уровень земли вокруг дома. Сделайте насыпь из керамзита или щебня и засыпьте слоем речного песка. Все это обильно смачиваем водой и хорошо утрамбовываем.

На песчаное основание ставим кирпичные столбики, на которых будут монтироваться лаги. Ширину опорных столбов делаем в два кирпича, а высоту определяете сами по уровню вашего пола. Кирпичи укладываются на раствор, и высота каждого выводится под один уровень. Возводим столбики с учетом по два на каждую лагу. Если ширина комнаты более двух метров, ставим дополнительные столбы по центру лаг. На каждый столбик укладываем гидроизоляцию в виде куска рубероида и начинаем монтировать лаги. Под лаги по необходимости подкладывайте деревянные плошки, чтобы вывести верхние грани на один уровень. Иначе ваш пол будет иметь провалы.

При монтаже каждой последующей лаги, проверяйте ее уровень с предыдущей. Используйте уровень, так как варианты с натянутым шнуром дают не точный результат.

Под низом лаги обшиваются черновой доской и у нас образовываются ложбины, в которые мы будем укладывать утеплитель. Выбор утеплителя должен основываться на возможности пропускания им воздуха и влаги. В данных случаях отлично подойдут базальтовые плиты или минеральная вата. Лаги нужно монтировать на расстоянии в 60 сантиметров друг от друга, так как плиты утеплителя выпускаются с таким же размером. При укладке утеплителя смотрите, чтобы он плотно вставлялся между лаг и не было никаких зазоров.

Утеплитель под деревянный пол

После проведения работ по укладке утеплителя, необходимо произвести монтаж пароизоляционной мембраны. Материал раскатывается по всему периметру с нахлёстом друг на друга не менее 20 сантиметров. Все стыки нужно проклеить скотчем. Закрепляем пароизоляционный материал с помощью строительного степлера и скоб.

Монтаж деревянных полов на бетонное основание

Деревянные полы легко монтируются на бетонное основание или на железобетонные плиты. В данном случае вся работа будет намного легче и проще в исполнении. Здесь нет смысла использовать лаги с большим сечением и в качестве опор можно брать брус с размерами 50х50. Выставление уровня так же не составит труда.

Лаги на регулируемых болтах

Крепятся лаги с помощью шурупов и дюбелей к бетонному основанию. Все шляпки прячем путем утапливания их в деревянный массив. Вначале монтируем две лаги в противоположных местах, выводим их под один уровень. Остальные балки подгоняем под общий уровень путем подкладывания под них подручных материалов, если это необходимо. Далее обшиваем все листами фанеры или укладываем чистовой дощатый пол.

Монтаж доски, как чистового пола

Укладка чистовой доски

После подготовки лаг, можно приступать к укладке доски. Начинаем работу от окна, оставив небольшой промежуток около стены в 2 сантиметра. Все доски крепим на саморезы, утапливая все шляпки. Если в досках выпилены монтажные пазы, то всаживаем шурупы под углом в боковую часть доски. Если доска короче чем ширина комнаты, то отпиливаем доски таким образом, чтобы торцы сходились на середине лаги. В данном моменте доску нужно стелить в шахматном порядке. Последняя доска крепится с расстоянием от стены в полтора сантиметра, для обеспечения подпольной вентиляции. Все зазоры по периметру закрываем плинтусами.

Циклевание деревянного пола

В заключение всех работ по укладке деревянного пола нужно произвести циклевку и, несомненно, шлифование по всему периметру. Покрываем пол лаком или краской и наслаждаемся своей работой долгие годы.

Как сделать деревянный пол своими руками

Решить, что лучше — деревянный или бетонный пол в квартире, каждый должен для себя сам. Бетонный хорош тем, что он «тихий», деревянный радует натуральностью и красотой. Но может скрипеть, и если неправильно сделать, будут проблемы с соседями снизу. Если прелести древесины вам знакомы (щели, необходимость покраски, ремонт, скрип), но все равно вас не пугают, мы расскажем, как сделать деревянный пол в квартире.

Устройство деревянного пола

Классический деревянный пол состоит из лаг и настеленных поперек досок. Все просто. Но чтобы деревянный пол в квартире не скрипел, не рассыхался, чтобы соседи снизу не жаловались на шумы, нужно выбрать хороший материал и сделать все правильно. А это не так просто. Для начала поговорим о материалах.

Деревянный пол в квартире можно сделать своими руками

Деревянный пол в квартире можно сделать своими руками

Классическая деревянная лага для пола — это массивная штука из идеально сухого дерева. Она должна иметь идеальную геометрию, не должно быть изгибов, вывертов и других изъянов. Даже сучки допускаются только небольших размеров и только коричневые. Найти сегодня брус, отвечающий таким требованиям, сложно. А если можно, то стоимость очень высокая. Есть альтернативные варианты, они дешевле, но не менее надежны.

  • Лаги из клееного бруса. Клееный брус собран из сухих досок, обычно камерной сушки. В камере все что может уже «повело». Отобранный материал укладывается так, чтобы годичные кольца древесины были направлены навстречу друг другу. В таком случае клееный брус «не поведет» ни при каких условиях.
  • Регулируемые лаги. Это система из металлических шпилек, которые вкручиваются в бетонное основание, и досок, которые на эти шпильки крепятся. Доски имеют небольшое сечение (если сравнивать с лагами), но отлично справляются с задачей. Они поддерживают настил пола и передают нагрузку от дощатого настила, через шпильки, в основание.

В принципе все три «нетрадиционных» варианта помогут сделать надежный деревянный пол в квартире и не переплачивать за брус большого сечения. Доверяете вы им или нет — другой вопрос, но они работают и используются.

Доски

При выборе материала для пола, сразу надо решить вопрос о породе древесины. Самые дешевые доски для пола — из сосны или ели. Еловые используют редко — с ними тяжело обращаться и ведет/коробит их сильно. Бюджетный вариант — сосна. Но как известно, древесина эта мягкая, так что придется к ней относится бережно. И еще: щели будут точно, так что, скорее всего, от переборки не спасетесь.

Все эти доски можно использовать для настила пола в квартире. Кстати, в четверть тоже неплохой вариант

Все эти доски можно использовать для настила пола в квартире. Кстати, в четверть тоже неплохой вариант

Из какой еще древесины кладут доски на пол? Из хвойных — это лиственница, совсем дорого — кедр. Древесина более плотная и красивая. Из лиственных — ясень, редко дуб. Для пола он очень дорогой и слишком уж плотный. Есть еще более экзотичные породы, но они в квартиры кладутся чрезвычайно редко.

Тип распила

Доски есть радиального и тангенциального распила. Есть также смешанный распил. Самый надежный (и дорогой) — тангенциальный. Но если доски достаточно сухие, постелив их на пол, вы не получите щелей ни через год, ни через пять, ни через десять. Дело в том, что при таком расположении древесных волокон, они изменяют размеры больше не по ширине, а по высоте. Так как толщина доски не слишком большая — максимум на пол кладут 40 мм — то и сами изменения почти незаметны. Поэтому пол из доски радиального распила, дает минимальное количество щелей при усушке.

Виды досок для пола

Виды досок для пола

Но доска радиального распила дорога, да и найти ее сложно. Поэтому чаще используют тангенциального, даже несмотря на недостатки. Просто стараются найти сухую, при укладке ее сплачивают как можно сильнее (плотно прижимают одну к другой), крепят саморезами уже хорошо придвинутые друг к другу. Если через несколько лет появились значительные щели, пол перебирают. Но в квартирах переборку делают крайне редко — это снова все выносить, разбирать (что непросто), а потом заново сплачивать и крепить. Чаще не слишком широкие щели заделывают замазкой или ремонтным составом.

Шпунтованная, палубная, с фаской

Для того чтобы пол был единым полотном и имел как можно меньше щелей, доска пола делается со шпунтами. С одной стороны делают паз, с другой — шип. По высоте они должны быть одинаковыми, а вот по длине разными. Чтобы можно было доски подогнать вплотную друг к другу без зазоров, паз должен быть чуть глубже, чем шип. Хорошо то, что такие доски можно крепить впотай. Саморез устанавливается в шип или в паз — так что крепежа не видно. И еще. Качество доски для пола во многом определяется тем, насколько точно сделаны шпунты. Они должны быть ровные, гладкие, расположенные на одной высоте, одинаковой глубины/ширины/высоты.

Фаска должна быть ровной, а шип немного короче паза

Фаска должна быть ровной, а шип немного короче паза

Деревянный пол в квартире можно сделать и из нешпунтованной доски. Она чаще называется палубной. Но крепить ее придется в пласть — насквозь, да и добиться отсутствия щелей сложнее.

Есть еще такое решение — сделать по краю доски фаску. Она придает полу рельефность, хорошо маскирует возможные щели. Но убирать такой деревянный пол в квартире сложнее. В щели забивается мусор, нужен хороший пылесос. Если уж вас не пугает фаска, то можно рассмотреть и рельефный погонаж. Это террасная доска. Убирать сложно, но выглядит интересно.

Деревянные лаги

Деревянный пол в квартире отличается тем, что лаги можно устанавливать сразу на бетонное основание. Если ваша квартира не на первом этаже, в жилых помещениях гидроизоляция и теплоизоляция не нужны. Если основание более-менее ровное, просто выставляют лаги, выравнивают их по высоте. А дальше надо решить, крепить их или не крепить.

Самое главное - не оставлять пространство пустым

Самое главное — не оставлять пространство пустым

Крепить или не крепить

Планируя деревянный пол в квартире, вам надо будет решить, будете вы крепить лаги к перекрытию или нет. Возможны оба варианта. Вот коротко их достоинства и недостатки.

    Если лаги к полу не крепить, меньше будет передаваться шум соседям. Это важно, так как древесина очень хорошо проводит звуки, а еще резонирует, усиливая их. Недостаток такого вариант — возможность возникновения скрипов. Конструкция не будет жесткой, возможны подвижки, которые и вызывают скрип. Ему соседи будут рады не больше, чем ударным шумам. Уж поверьте.

Деревянный пол в квартире делают и с закрепленными лагами, и просто с установленными. В обоих случаях, для уменьшения передачи ударных шумов, под лаги кладут подкладки.

Как улучшить звукоизоляцию

Звукогасящие или виброгасящие подкладки желательно класть как под лаги, так и сверху. Получается, что нужны прокладки между лагами и бетонным перекрытием, и между лагами и досками. Наклеить надо и на торцы, которые близко к стенам. Это тоже внесет свой вклад в звукоизоляцию.

В самом простом варианте — это куски ДВП. Материал плохо проводит вибрации, но не идеален, так как это нецелевое его назначение. Для улучшения звукоизоляции есть специальные материалы — вспененный каучук (например, Вибростек-М), резина и другие более хитромудрые составы. Стоят они дороже. Особенно если покупать в фирмах, которые делают полы. Но и эффект от их применения более ощутимый. Есть похожий материал в автомагазинах. Там он, кстати, дешевле. Он на самоклеящейся основе, нарезан на полоски. Для наших целей — то что надо. Полоски звукоизоляции клеим к древесине, предварительно ее обезжирив.

Прокладки из ДВП между лагами и досками - лучше, чем ничего

Прокладки из ДВП между лагами и досками — лучше, чем ничего

Еще один момент: чтобы деревянный пол в квартире был действительно тихим, пространство между лагами не стоит оставлять пустым. Материал должен быть пористым. Подходит как сыпучий, так и в виде плит. Сыпучий — перлитовый песок или щебень, в виде матов — звукоизоляционная минеральная вата, пенопласт, эковата и т.д. Наиболее доступное и простое решение — минеральная вата. Если вам не нравится, что частички ее могут попадать в воздух, сверху можно затянуть тканью, нетканым материалом и т.д. Важно чтобы пропускал влагу/воздух. Выбранный материал крепят скобами к древесине, чуть ниже верхнего края лаг.

Способы крепления шпунтованной доски

Как уже говорили, деревянный пол в квартире лучше всего делать из шпунтованной доски. Ее делают из сухой откалиброванной доски, потому цена выше. Крепить ее можно двумя способами: в шип и в паз. В шип считается более надежным, потому что получается, что «прихватывается» 2/3 толщины доски. В то время как при креплении шпунтованной доски в паз, держит только 1/3 или менее — зависит от формы шпунта.

Как постелить деревянный пол своими руками: выбираем тип крепления шпунтованной доски

Как постелить деревянный пол своими руками: выбираем тип крепления шпунтованной доски

Еще один момент. Что в шип, что в паз, саморезы ставят на малом расстоянии от края. Чтобы избежать отслаивания/растрескивания древесины, предварительно сверлят отверстия. Да, долго, но треснувший шип/паз — это почти гарантия наличия скрипа. Фиксация далеко не та, доска начинает «гулять», отсюда и скрип.

Пол из досок своими руками: как добиться сплоченной поверхности

Подобрать качественный материал — только полдела. Надо еще его правильно смонтировать. Пока не начинаешь делать, кажется, ну что такого сложного в том, чтобы закрепить доски к лагам. Если бы они были идеальными, все было бы действительно просто. Загнал шип в паз, прикрутил, и дальше, дальше. Но когда прикладываешь одну доску к другой, оказывается, что местами она прилегает к предыдущей плотно, а местами есть зазор. Так вот, эти зазоры надо устранять. Этот процесс называют «сплачивать доски пола». Для работы нужны будут специальные приспособления:

  • Опора. Черновая доска хорошо закрепленная к лагам на некотором расстоянии от места работы.
  • Клинья — для сплочения досок.

Первая доска крепится с хорошо просматриваемой стороны. Последняя доска будет крепиться в пласть — сверху, насквозь, так что она должна быть видна минимально. Первую доску крепят не вплотную к стене, а отступив около 1 см. Ее выбираем самую ровную, без «вертолета» и прогибов. Крепеж ставим с шагом 50-60 см. В шип или паз — вы уже определились. Если ставить будете в шип, эту часть поворачиваете «к себе». Если крепление требуется в паз — то пазом к себе.

Шаг установки лаг и крепеж

Сечение лаг для деревянного пола в квартире — 50*70 мм или около того. Шаг установки зависит от толщины доски, которую вы собираетесь класть. Для доски толщиной 25-28 мм, лаги ставят с шагом около 40 см. Для доски 30-35 мм, шаг уже 45-50 см, для 40 мм — 55-60 мм. Ситуация по затратам такая: при малом шаге требуется больше бруса, но доска нужна более тонкая, а она дешевле. С увеличением шага, бруса идет меньше, но цена доски возрастает. В общем, надо считать какой из вариантов получается дешевле. Предсказать заранее сложно, так как ситуация в регионах разная, да и год от года она меняется.

Шаг установки лаг зависит от толщины досок

Шаг установки лаг зависит от толщины досок

Для крепления доски к лагам, используют обычно саморезы по дереву. Длина самореза — не менее чем в три раза больше толщина доски. Саморезы берем желтые с «шейкой». Черные считаются хуже по качеству, так как у них под нагрузкой часто отлетает шляпка.

Использование клина

Чтобы сделать дощатый пол в квартире без щелей, нужен клин. Вернее, два клина. Берете отрезок вашей шпунтованной доски длиной сантиметров 20-30, распиливаете его по диагонали. Это и будут ваши клинья. С их помощью будем прижимать доски одна к другой — сплачивать. Для удобства, отступив от толстой части одного клина 1/3, делаете «окошко» сантиметров 5-8 в длину. В это окошко удобно будет крутить саморез. Обратите внимание, если крепить будете в шип, то окошко надо делать на той части, в которой вырезан паз.

Пол из досок своими руками: как пригнать одну доску к другой

Пол из досок своими руками: как пригнать одну доску к другой

Порядок работы такой:

  1. Установили опорную доску, закрепили.
  2. Уложили на место следующую, вставили шип в паз.
  3. Над каждой лагой просверлили отверстие под саморез.
  4. Подложили отрезки досок к опорной, так, чтобы между ними и укладываемой оставалось место только для установки клина.
  5. Клин ставим над средней лагой, вставляем шипы, пазы. По одному из клиньев бьем молотком, добиваясь исчезновения щели.
  6. Вкручиваем саморез.
  7. Переходим на следующую лагу, передвигая подкладные доски, переставляя клин, снова по нему стучим. И так крепим всю доску к каждой лаге.
  8. Берем следующую доску, кладем ее на место, вставляем шип в паз. Убираем одну из подкладных досок. Все повторяем.

Вот так можно самостоятельно сделать деревянный пол в квартире без щелей. В процессе эксплуатации доски будут усыхать. Так как изначально они были пригнаны плотно, вероятность больших щелей мала. Если уж будет совсем печально, придется разбирать (потому и используются саморезы, а не гвозди), сплачивать доски пола по новой, добавлять еще одну или две. Так что лучше иметь в запасе одну-две доски — на случай усушки очень желательно.

Последняя доска и места соединения досок

Несколько слов об установке последней доски. Ее обычно приходится подрезать, так как она оказывается шире чем надо. Режут вдоль, под углом заводят шип в паз. Дальше надо ее притянуть к предпоследней. Для этого нужна скоба в виде буквы Z. Один край ее цепляют за доску, по второму стучат молотком. Когда щель ушла, забиваем гвоздь.

Установка последней доски деревянного пола с использованием скобы

Установка последней доски деревянного пола с использованием скобы

Тут проще крепить гвоздем, хоть и саморез поставить можно. Гвоздями проще, а чтобы шляпки были малозаметны, берите финишные гвозди. Даже если придется перебирать, крайняя доска все равно пойдет в отходы. Зато быстро, прочно, надежно, малозаметно. Чтобы не повредить древесину молотком, не забивайте гвозди сразу полностью. Потом возьмите пробойник, и через него вгоните по самую шляпку.

Еще несколько слов стоит сказать о стыках досок. Редко получается так, чтобы доска шла целиком без сращиваний. Самый простой вариант — просто встык, но срез должен быть ровный. Проще всего этого добиться при помощи торцовочной пилы. Ни один другой инструмент такого результата не даст. Тогда даже обычный стык будет выглядеть хорошо. Обрезав торцы соединяемых досок, их сплачивают, колотя по торцам, затем вкручивают саморезы, отступив 1-1,5 см. И еще: стык должен находится над лагой. Крепеж устанавливается с двух сторон, чтобы была жесткая фиксация.

Покупать торцовочную пилу для разового использования вряд ли кто станет — ее можно взять напрокат. Ну а при наличии инструмента, уже можно будет сделать стык не прямым, а под 45°. Он смотрится аккуратней.

Деревянный пол в квартире: один из вариантов «пирога»

Всю информацию освоить не так просто. Давайте рассмотрим пример устройства дощатого пола в квартире. Квартира не на первом этаже, поэтому гидро и теплоизоляции нет. Порядок снизу/вверх такой:

  • Лаги пола 50*70 мм на подкладках Вибростек-М, закрепленные анкерами в плиту.
  • Между лагами звукоизоляция Роквуул-Акустик-Баттс.
  • На лагах полосы Вибростек-М.
  • Слой нетканого материала для укрытия теплиц (для того, чтобы не летали частички из звукоизоляции).
  • Доска толщиной 32 мм.
  • После шлифовки, пол покрыт твердым воском в два слоя.

Если квартира на первом этаже или под вами неотапливаемое помещение, звукоизоляционный материал необходимо заменить на теплоизоляцию. Если есть возможность подсоса влаги, перекрытие покрывают гидроизоляцией. Решение надо подбирать исходя из ситуации, так что готовых универсальных рецептов нет. Вот, собственно и все. Теперь вы знаете, как сделать деревянный пол в квартире.

Все о деревянных полах

Есть некоторые недостатки и деревянных полов (хотя по сравнению с плюсами, можно сказать, недостатков практически нет).

  • Дерево хорошо пропускает звук. Это нужно помнить при укладке деревянного пола, если это необходимо, то нужно будет под деревянный пол уложить звукоизоляционные материалы.
  • Доску пола нужно обработать олифой, краской, лаком или другими водооталкивающими средствами, поскольку древесина очень хорошо впитывает влагу. А при увлажнении древесина меняет свою форму, может коробиться, и полу вздуются и станут кривыми.
  • Также, специалисты рекомендуют производить обработку деревянной доски антисептическими средствами. Купить такие средства не составит никакого труда. В строительных магазина и рынках нашей страны представлен широчайший ассортимент таких составов. Антисептический состав, как правило, защитит доску от гниения, появления грибков, плесени, даже некоторые смеси смогут защитить и от грызунов.

Все-о-деревянных-полах

Как сделать деревянный пол своими руками

Уложить деревянный пол несложно. Необязательно при этом прибегать к услугам мастеров. При желании сэкономить на услугах и наличии желании и времени вы с легкостью сможете сделать деревянный пол самостоятельно.

Выбор доски для пола

Лучшим вариантом для пола станет доска хвойных пород. Для детской комнаты и для спален, специалисты рекомендуют укладывать на пол осину. Ну, конечно самым долговечным материалом является дуб. Но он же и самый дорогой вариант. Лучше исходить от бюджета при выборе доски. Где экономить не следует, так это на покупке акционной древесины, которая может быть влажной. Если вы постелите деревянный пол, который будет не достаточно сухой, то при постепенном высушивании, в досках могут появиться трещины.

Все-о-деревянных-полах

Еще один важный момент.

  • При выборе доски пола очень нужно, чтобы доска была одной и той же партии.
  • Изучите внимательно маркировку на досках. Это важно, так как если доски будут из разных партий, они могут быть высушены в различной степени.
  • Могут не подходить по толщине на миллиметр – два, но нам же нужен ровный пол.
  • И одна партия доски гарантирует одну и ту же поставку от одного и того же производителя. Из одного и того же региона.

Укладываем деревянный пол на бетонное основание

Уложить деревянный пол можно в квартире, частном доме или даже в гараже, если имеется бетонная основа. Самым важным моментом при этом является, чтобы бетон не был в прямом контакте с деревом. Для этого можно уложить мастику грунтовую. Можно уложить вспененный полиэтилен. Это послужит, также и хорошей и гидроизоляцией.

Все-о-деревянных-полах

Далее делаем из брусков своеобразный каркас, или по-другому устанавливаем лаги.

Выставляем брус по периметру помещения с бетонным полом. Затем, поперек помещения устанавливаем деревянные лаги через каждые полметра. Лаги прикрепляем к бетонному основанию дюбелями или шурупами. Шляпки обязательно утапливаем в древесину.

Не забываем проверять с помощью строительного уровня установку лаг. Это важный момент. Значения уровня могут расходиться не более чем на 1-2 мм от идеального значения.

Шаг установки лаг, может быть больше при большей толщине доски пола. Например, если толщина доски до 3,5 см, шаг установки лага должен быть 0,6м. При толщине доски от 3,5 до 4 см – шаг может быть не более 0,8 м. Если толщина доски более 4см, шаг может быть 1м. Все брусья ставим на ребро. На лаги начинаем крепить с помощью гвоздей или саморезов, доски. Начинать настил из досок можно от любой стены.

Старайтесь вбивать гвозди в доску немного под углом, чтобы шляпка гвоздя или самореза была утоплена в деревянный лаг.

Все-о-деревянных-полах

Укладываем деревянный пол на лаги

Рассмотрим способ установки деревянного пола на лаги без наличия бетонного основания. Что же делать –если основания нет?

В этом случае деревянные лаги укладываются на железобетонные столбики. Или столбики, сделанные из кирпича или дерева.

На самый низ основания столбиков нужно обязательно уложить гидроизоляционный материал. Далее ставим столбик, например из кирпичей. На столбик кладем выравнивающий слой дсп доски. Следом можно уложить звукоизоляционный материал, если это необходимо.

На столбики устанавливаем деревянные лаги. На лаги крепим деревянную доску от любой стены, гвозди или шурупы прибиваем немного под углом, для того, чтобы утопить шляпку в древесину.

Теплый деревянный пол

Установить систему теплый пол можно под деревянное основание. Это достаточно просто. И можно все сделать своими руками. Важно знать несколько нюансов установки.

Теплый пол это современная система, которая укладывается под пол из любого материала. Система отапливает полы, тем самым подогревая их.

Для того, чтобы определиться с выбором отопительной системы пола, нужно иметь ввиду, будет ли этот вид отопления единственным или же будет дополнительно подогревать полы.

От этого зависит выбор мощности отопительной системы. Если этот вид отопления планируется как основной, то выбирайте систему с мощностью не менее 180 Вт на квадратный метр. Если, как дополнительный источник, то подойдет система с мощностью 140 Вт на квадратный метр.

На рынке представлены электрические и водяные системы «теплый пол».

По названию водяной системы понятно, что источником тепла будет служить вода. Система состоит из трубочек, в которых находится вода. Такая система подключается к водонагревательному котлу или к централизованному отоплению.

Электрические полы разделяются на три вида.

  1. Инфракрасная пленка
  2. Тепловой кабель
  3. Тепловые маты
  • Инфракрасная пленка это пленка, по краям которой располагаются контакты. Мощность такой системы представлена в диапазоне от 150 до 220 Вт на квадратный метр.

  • Тепловой кабель продается в мотках, мощность, представленная на рынке в диапазоне от 120 до 180 Вт на кв.м.

  • Тепловой мат состоит из теплового кабеля, на котором с определенным шагом прикреплен тепловой элемент.

Все виды электрических систем прослужат вам не менее 50 лет.

  • В случае с деревянным полом важно помнить, что дерево это пожароопасный материал. И легко может воспламениться от короткого замыкания электрической отопительной системы.
  • Еще один недостаток электрических отопительных систем это их большое энергопотребление. Важно быть уверенным в своей электропроводке при установке такой системы. Смогут ли они выдержать высокое напряжение.
  • В этом смысле безопаснее водяные системы. Один негативный момент, что система может дать течь в месте стыков. Поэтому на стыки следует обратить пристальное внимание.
  • Вообще, в целом, для резервного отопления лучше всего подойдет водяное отопление. Отопительная мощность, у такой системы ниже, чем у электрической, но для подогрева пола в самый раз.
  • Водяной теплый пол подойдет под все виды покрытий. Электрические маты и кабельная система, как правило, укладываются по керамическую плитку. Пленку инфракрасную кладут под паркет или ламинат.

Циклевка деревянного пола

Циклевка это обновление старого пола, простыми словами. Процесс циклевки достаточно сложный, но очень эффективный.

Циклевку можно проводить только на сухой древесине. Влажный пол нельзя циклевать!

Существует очень много различного оборудования для циклевки дерева. Огромный их минус – в их цене. Хорошее оборудование влетит «в копеечку». Можно арендовать специальную машину для циклевки. Но это тоже деньги.

Еще один экономичный по стоимости вариант это ручная цикля. Экономичен такой агрегат в стоимости, но не по времени. На такую работу потребуется уделить очень много времени. Будьте готовы к этому. Но зато вы очень неплохо сэкономите средства на работу мастера по циклевке или на стоимости машины в аренду и тем более на покупку агрегата.

Циклевку древесины необходимо проводить в маске, поскольку в процессе, снимается слой древесины, который превращается в пыль. В помещении не должно быть мебели и других предметов. От работы останется много мусора. Не забывайте, что нужен будет пылесос для уборки.

Если в помещении есть стационарные предметы, которые нет возможности вынести их необходимо хорошенько в несколько слоев укрыть пленкой. Внизу, доступ к полу оставляем. Стык пленки перед поло заклеиваем скотчем. Пыль от циклевки очень мелкая и способна пробираться в мельчайшие щели.

Ремонт деревянного пола

Со временем, даже железо разрушается. Что уж говорить о натуральной древесине. Она, как и все имеет свой срок эксплуатации. Отличается этот срок от условий использования, от видов ухода, которые применялись, от физических нагрузок и еще множество причин. Не будем искать причины. Найдем возможности для устранения дефектов деревянного пола.

Для того, чтобы обновить покрытие, можно применить циклевку. О ней упоминалось ранее в статье. Этот способ обновления древесины подойдет в случае, если на покрытии появились царапины глубокие и не очень, нужно убрать старый слой краски, появились вмятины.

При появлении щелей в полу можно использовать специальные смеси для этих целей. Если трещины большие, то можно переложить доски. Либо еще один вариант, накрыть всю поверхность листами фанеры, ДВП, ДСП. Такой вариант подойдет только для того помещения, где сухо. Поскольку при укладке листов, ухудшается вентиляция напольного покрытия. И полы в скором времени просто сгниют. А ваша работа по реставрации пола станет напрасной.

Широкие щели можно забить деревянными штапиками, со заостренным основание по типу клина. Если останется выступ штапика, его подравнивают к полу рубанком. Штапик перед забиванием, необходимо промазать клеем.

Для устранения скрипа пола, как правило, необходима его замена. Или вставка клинов между лагами и половицей. Но, бывает так, что доступ в подпол. Достаточно сложен или по ряду причин невозможен. Но можно обойтись и полумерами. Можно настелить сверху листы фанеры не тоньше 1,2см. Заменить гвозди в полу на саморезы.

Посмотрите полезное видео о устройстве и утеплении пола.

Как сделать деревянный пол по лагам своими руками

З нания о том, как сделать деревянный пол по лагам, весьма полезная информация, которая рано или поздно обязательно вам пригодится, либо уже необходима. Укладка деревянного пола своими руками даст заметную экономию, задумай вы новое строительство или капитальный ремонт. Если же выполнять работы самостоятельно нет желания или времени, вы сумеете эффективно проконтролировать работы.

Пол по лагам с утеплением минватой и зашивкой фанерой

Пол по лагам с утеплением минватой и зашивкой фанерой

Содержание:
1. Основные элементы деревянного пола по лагам.
2. Основные требования правильного устройства деревянного пола по лагам.
3. Определение влажности древесины.
4. Разметка и подготовка под деревянный пол по лагам, устройство столбиков.
5. Установка лаг своими руками.
6. Звуко- и теплоизоляция полов по лагам.
7. Деревянные полы по лагам своими руками.

Видео-версия статьи

Основные элементы деревянного пола по лагам

Рассмотрим основные элементы деревянных полов, укладываемых по лагам. Эта система применяется как при устройстве оснований с последующим чистовым покрытием, так и чистовых полов.

Основные элементы деревянных полов по лагам:

  1. Кирпичные столбики (устраиваются когда пол по лагам делается по грунту)
  2. Лаги. Представляющие собой ровные деревянные брусья прямоугольного сечения;
  3. Покрытие. Доски, либо искусственные листовые материалы (ОСП, ДСП, фанера).
  4. Плинтус или галтель — элементы узла примыкания покрытия пола и стены помещения.

Для черновых полов используют не строганные (часто и не обрезные) доски, прессованные плиты из отходов древесины. Чистовые полы выполняют из качественных, хорошо высушенных часто фрезерованных досок, имеющих фигурную кромку для пазогребневого соединения, продольный паз для вентиляции. Нередко, такие доски заранее обрабатываются защитными и декоративными составами.

Чистовой пол по лагам

Чистовой пол по лагам

Основные требования правильного устройства деревянного пола по лагам

Укладка деревянного пола по лагам своими руками требует строгого соблюдения следующих основных требований:

  1. Лаги устанавливаются строго горизонтально (кроме редких случаев, когда уклон предусматривается проектом)
  2. Лаги должны быть устойчивы.
  3. Влажность используемой древесины не должна превышать 12%.
  4. Должна быть обеспечена вентиляция подпольного пространства.

Если деревянный пол своими руками устраивается на первых этажах помещений, где основанием является грунт, лаги обычно укладываются на кирпичные столбики размером 250х250 в плане, сложенные из керамического (обязательно!) кирпича на цементном растворе.

Определение влажности древесины

Влажность древесины — важнейший фактор при устройстве пола по лагам. Если древесина будет влажной, не достаточно просушенной, то лаги, и сами доски вскоре высохнут и могут изменить форму, что испортит весь пол.

Давайте научимся определять влажность древесины с помощью «народных» методов. А, если у вас есть влагомер, тогда и беспокоиться не о чем. Если вы занимаетесь столяркой, то такой прибор вам необходим, стоит он начиная от 1500 рос. руб.

Влагомером можно легко определить влажность древесины

Влагомером можно легко определить влажность древесины

Итак, как определить влажность древесины народными способами.

  1. Цвет древесины. Если имеется вскипевшая смола или темноватый оттенок древесины, то скорее всего пиломатериал сухой. Если же доска светлая и распил свежий, то вероятнее всего влажность дерева высокая.
  2. Пощупаем доску. Если поверхность сухая и твёрдая, с острыми занозами и малым весом, то она сухая.
  3. Стружка сухой доски ломается с треском. Сырая ломается плохо, либо вообще не ломается, а просто деформируется.
  4. Звук. Постучим по доске. Если звук приглушенный, доска влажная. Сухой пиломатериал даёт четкий звонкий в звук.

Разметка и подготовка под деревянный пол по лагам, устройство столбиков

Перед тем как начать кладочные работы, выполняем разметку. Определяем, сколько и где надо снять (подсыпать) грунта, чтобы все столбики вышли на один уровень (с учетом высоты кирпича и толщины швов). О кирпичной кладке можно узнать → здесь.

До начала кладки нужно соорудить под столбики небольшой фундамент.

Выкапываем квадратные ямки, шириной 30*30 см, глубиной 30-40 см., выравниваем стены ямок и уплотняем основание щебнем. Для этого на «пятачках», где они будут стоять, рассыпаем щебень слоем приблизительно в 1,5-2 размера самых крупных кусков. Трамбовкой «вбиваем» щебень в грунт.

Делаем опалубку из досок, чтобы наш фундамент выступал над уровнем земли примерно на 10 см. Заливаем → бетоном не ниже марки 200 (по ссылке рассказано о приготовлении бетона своими руками). Даём высохнуть миниму неделю, укладываем гидроизоляцию из рубероида поверх фундамента. Начинаем кладку кирпича.

Схема устройства столбиков под лаги

Схема устройства столбиков под лаги

Опалубку фундамента под наши столбики необходимо выставить в одной плоскости, для этого используем лазерный построитель плоскостей, либо → гидроуровень (по ссылке рассказано что такое гидроуровень и как им пользоваться), для того чтобы все столбики были на одном уровне. Если в первый раз у вас будут отклонения примерно в 1 см — это не страшно, главное выставить в уровень столбы. Корректировать уровень можно с помощью кладочного раствора, делая его слой меньше или больше, при кладке кирпичей столбиков.

Установка лаг своими руками

Для лагов укладываемых по столбикам (тумбам) используем брус 50х100 мм. При этом, расстояния между центрами столбиков (тумб) оставляем в метр или около того. При увеличении расстояния между столбиками увеличиваем и сечение лаги.

Схема устройства пола по лагам на столбиках

Схема устройства пола по лагам на столбиках

Выполняя деревянный пол по лагам своими руками на бетонные плиты перекрытия, лаги укладываем прямо на бетон. Для лагов укладываемых на сплошное основание можно использовать брус значительно меньшего сечения, ведь они не будут испытывать нагрузку на изгиб. По сути, лаги в этом случае нужны для точного выравнивания и для прибивки досок. Размера брусков 40х50 или 50х50 будет вполне достаточно.

Расстояние между лагами зависит от толщины материала покрытия. Для фрезерованной доски оно будет 60 см. Для покрытия из фанеры или ОСП толщиной 14-18 мм, шаг будет не больше 40 см.

Все лаги монтируем строго параллельно друг другу, в единой горизонтальной плоскости. Сначала с помощью строительного пузырькового уровня выставляем крайнюю лагу. Затем, на той же высоте, с помощью гидроуровня либо лазерного построителя плоскостей выставляем лагу на противоположной стороне комнаты. Между крайними лагами натягиваем леску, по которой выставляем все остальные, при необходимости подкладывая пластины из сухого дерева или пластиковые клинышки (продаются в магазинах). Это требуется обычно при укладке лагов на бетонное основание. Столбики должны выводиться, что называется, «в ноль» в процессе кладки.

Чтобы надёжно зафиксировать лаги применяют несколько способов:

  1. Пропенивание монтажной пеной зазоров между лагами и бетонным полом.
  2. Установка металлических уголков. С одной стороны они крепятся к бетонному полу, с другой к лагам.

Первый способ так же обеспечивает звукоизоляцию от ударного шума. Второй способ позволяет надёжно зафиксировать лаги, что в принципе не особо необходимо, так как лаги надёжно фиксируются прибиваемым к ним покрытием. Единственное удобство фиксации лаг — это не сбить их случайно при работе и при прибивки покрытия.

Фиксация лаг на металлические уголки

Фиксация лаг на металлические уголки

Звуко- и теплоизоляция полов по лагам

Звуко/теплоизоляция полов по лагам выполняется в основном минераловатными плитами, укладываются они между лагами. Либо засыпными утеплителями, типа керамзита. Так же под лаги подкладываются звукоизолирующие подложки при их устройстве для защиты от ударного шума. Иногда зазор между лагами и бетонной плитой пропенивается монтажной пеной, что даёт лагам бо́льшую устойчивость и обеспечивает звукоизоляцию от ударного шума. Между утеплителем и покрытием пола необходимо оставлять вентиляционный зазор в 2-3 см, то есть утеплитель не должен располагаться вплотную к настилу пола.

Деревянные полы по лагам своими руками

После того как лаги выставлены, делаем полы. Детали раскраиваем так, что бы торцевые стыки приходились на середину лагов. Крепление листовых материалов (ОСП, ДСП, фанера) выполняем с помощью шурупов – саморезов, с головками «в потай».

Нашивка листового материала на лаги

Нашивка листового материала на лаги

Доски чернового пола прижимаем друг к другу, прибивая двумя гвоздями в каждую лагу, либо через одну. Гвозди вбиваем под небольшим углом «навстречу» друг другу.

Когда укладка деревянного пола по лагам своими руками делается из фрезерованных досок просто прижать их друг к другу рукой недостаточно. Для хорошего сопряжения используют клинья и упоры, различные рычажные стягивающие приспособления.

Для хорошего сопряжения фрезерованных досок используют клинья и упоры, различные рычажные стягивающие приспособления.

Для хорошего сопряжения фрезерованных досок используют клинья и упоры, различные рычажные стягивающие приспособления.

Доски так же крепим гвоздями, таким образом, чтобы шляпка зашла ниже поверхности на 2-3 мм. Углубления заделываются замазкой и скрываются при окрашивании пола.

Вместо гвоздей можно использовать длинные шурупы. Это гораздо надежней, но и более трудоемко — приходится сверлить отверстия и зенковать углубления для головок.

Сложнее выполнить крепление, когда полы не подлежат последующей окраске, либо покрываются бесцветным лаком. В этом случае используют открытые и скрытые крепления. Для открытых применяют специальные гвозди, а крепления являют собой элемент дизайна. Гвозди располагают на одинаковом расстоянии друг от друга, на одной линии.

Виды креплений половой фрезерованной доски на лаги

Виды креплений половой фрезерованной доски на лаги

Для скрытых креплений используют самые различные варианты креплений. Шляпки гвоздей (головки саморезов) могут скрываться в специальные углубления, закрываемые затем, точно подогнанными пробками из того же дерева. Шпунтованные доски могут крепиться шурупами или гвоздями в пазы досок, стальными кляммерами и т.д. Рисунки дадут вам более точное представление о различных узлах полов и видах креплений.

Между концами лаг и стенами, а так же крайними досками и стенами обязательно оставляем щели в 10-15 мм, закрывающиеся плинтусом. Этот зазор нужен для компенсации влажностного набухания и температурного расширения дерева.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Ссылка на основную публикацию