Деревянные окна – устройство, монтаж, ремонт

Ремонт деревянных окон

Более 10 лет опыта с окнами всех производителей, дает нам преимущество и делает работу с нами
комфортной для вас.

Ремонт деревянных окон

Ремонт деревянных окон по доступным ценам и с гарантией качества

Ремонт деревянных окон на балконе и в квартире в Москве выполняет по выгодным ценам наша специализированная компания. Далеко не все стремятся к установке современных пластиковых или алюминиевых оконных систем, предпочитая использование натуральных, экологичных древесных материалов. Косметические ремонтные работы могут быть выполнены самостоятельно, но при возникновении сложностей в функционировании механизмов и различных поломок мы рекомендуем обращаться к профессионалам.

Особенности проведения ремонтных работ

Оконные системы из древесины отличаются натуральностью, гигроскопичностью (не препятствуют воздухообмену), невысокой теплопроводностью, продолжительным сроком эксплуатации (при правильном уходе), эстетичным внешним видом. Поэтому ремонт деревянных окон в Москве – востребованная услуга в нашей компании. Чаще всего с такими конструкциями из дерева возникают следующие эксплуатационные проблемы:

  • провисание створки;
  • некачественное функционирование или поломки фурнитуры;
  • ухудшение теплоизоляционных и/или звукоизоляционных характеристик;
  • разгерметизация стеклопакета, его механическое повреждение;
  • возникновение конденсата, промерзание внутренней части оконной системы;
  • проблемы с открытием и закрытием створок;
  • естественный износ фурнитуры;
  • наличие посторонних звуков при взаимодействии со створкой и т. д.

Наши мастера недорого выполняют замену и ремонт фурнитуры деревянных окон на балконе и в квартире в Москве. В оконных системах из дерева фурнитурные элементы ремонтопригодны только при замене механизмов полностью. Если требуется, наши специалисты осуществляют регулировку фурнитуры с использованием специального инструмента.

При необходимости мастера нашей фирмы выполняют полную замену стеклопакетов. Это трудоемкий и времязатратный процесс, требующий от работника наличия соответствующей подготовки и навыков.

Ремонт деревянных окон в квартире в Москве Услуга ремонта деревянных окон в Москве Ремонт деревянных окон в Москве

В нашей компании вы также можете заказать реставрацию и ремонт деревянных окон по выгодной цене за работу. Выполнение реставрационных мероприятий требует специальной подготовки, а сам процесс весьма специфичен, потому что понадобится выполнять столярные, лакокрасочные, грунтовочные и другие виды работ, не характерные для остальных видов оконных систем (пластиковых и алюминиевых).

Почему стоит обратиться в нашу компанию?

Реставрация и ремонт рам деревянных окон в Москве – одно из основных направлений нашей деятельности. Мы более 10 лет работаем в этой сфере, располагаем солидной материально-технической базой, опытными и квалифицированными штатными специалистами, поэтому предлагаем на свои услуги демократичные расценки и обязательно предоставляем гарантии качества по завершению процесса. К нашим преимуществам также относятся:

  • консультации заказчиков по любым вопросам от наших менеджеров;
  • возможность срочного выезда нашего мастера на ваш объект для ремонта деревянных окон любого объема и сложности;
  • высокая квалификация наших специалистов;
  • привлекательная стоимость всех услуг, которые перечислены в каталоге нашего сайта;
  • оперативное выполнение всех заказанных работ;
  • сотрудничество с частными лицами и организациями;
  • оплата за результат;
  • специальные расценки и условия сотрудничества для постоянных клиентов;
  • использование при оказании услуг современного инструмента, фирменных и оригинальных фурнитурных элементов и деталей.

Ремонт окон из дерева в Москве

Позвоните нам или оставьте заявку на сайте, чтобы уточнить, сколько стоит ремонт деревянных рам окон в Москве, узнать о возможности вызова мастера на конкретную дату и время.

Ремонт и восстановление деревянных окон

Ремонт и восстановление деревянных окон

Ремонт и восстановление деревянных окон производятся по мере необходимости. Особенность материала заставляет производить мероприятия по поддержанию визуальной привлекательности конструкций. Для того чтобы эффект был высоким, нужно знать, в каких случаях производить косметические работы, а когда требуется капитальная реставрация.

Преимущества

Материалы для производства рам разнообразные, но дерево удерживает лидирующие позиции. Связано это с наличием преимуществ

  • экологическая безопасность;
  • натуральность основного материала;
  • возможность эксплуатации в разных интерьерах и стилях;
  • гигроскопичность;
  • теплопроводность низкая;
  • эстетичность.

Ремонт и восстановление деревянных окон причины

Если уход за материалом будет правильным, то срок службы составляет 15-20 лет без дополнительного ремонта и реставрации. Именно поэтому активно проводится реставрация деревянных окон, когда они установлены в доме.

В каких случаях требуется восстановление

реставрировать изделие из дерева потребуется в следующих случаях:

  • из-под створки начинает поддувать;
  • произошла деформация каркаса;
  • появился грибок;
  • стекло утратило целостность;
  • повреждена оконная фурнитура;
  • створка неплотно закрывается;
  • целостность дерева нарушена.

Ремонт и восстановление деревянных окон причины

Ремонт необходим и в том случае, когда образовался перекос или появились подгнившие участки.

Важно! Полная реставрация предполагает дополнительные ремонтные работы. В их число входит монтаж новых рам и подоконников, облагораживание наружных и внутренних откосов. Именно поэтому проведение восстановления выбирается, как метод сохранения времени и денежных средств.

Что входит это понятие

Понятие «восстановление» включает в себя:

  • оценка степени повреждения;
  • подготовка инструментов и материалов;
  • осуществление демонтажа;
  • проведение основных работ по устранению возникшей проблемы.

Ремонт и восстановление деревянных окон что входит

В процессе может потребоваться покраска каркасов. Для этого предварительно проводится зачистка от старого покрытия. Снятие фурнитуры с последующей ее заменой и установкой.

Полное восстановление

Это полная реставрация имеющихся деревянных окон. Капитальный ремонт с заменой части комплектующих, покраской, выравниванием поверхности. Для проведения работ нужны специальные инструменты и осуществление этапа демонтажа рам или поврежденных стекол.

Если выполняется ремонт окон своими руками — дополнительно рекомендуется ознакомиться с правилами и особенностями предстоящего процесса, чтобы снизить вероятность ошибок.

Необходимые инструменты

Для проведения восстановления потребуется следующее:

Ремонт и восстановление деревянных окон инструменты

  • строительный фен, который позволяет снять краску без повреждения дерева;
  • наждачная бумага с мелким или средним зерном — зачищать зону, нуждающуюся в ремонте;
  • шлифовальная машинка для выравнивания поверхности;
  • сапожный нож;
  • кисти;
  • стамески;
  • фурнитура;
  • уплотнитель;
  • шпатель.

Материалы для проведения реставрации:

  • шпатлевка;
  • краска;
  • лак;
  • олифа;
  • грунтовка.

Ремонт и восстановление деревянных окон материалы

Стоимость расходников варьируется и зависит от степени поломки и выбранных составов.

Совет! Восстановительные мероприятия рекомендуется проводить в теплое время года. Лучше выбрать солнечный день без ветра и осадков, поскольку высокая влажность негативно влияет на результате работы — древесина меняет геометрию, нанесенная краска плохо сохнет.

Демонтаж

Перед ремонтом деревянные окна необходимо снять с навесов. Особенность:

  • если в реставрационном экземпляре стекло посажено на замазку — ее необходимо удалять стамеской, но без сильного нажатия, чтобы не повредить полотно;
  • когда крепление производится на рейках – показан аккуратный демонтаж крепежной конструкции.

Стекло потребуется извлечь, помыть и убрать до конца ремонта. Фурнитура снимается. Отливы также рекомендуется отсоединить.

Из каркаса извлекаются саморезы, гвозди, металлические уголки.

Ремонт и восстановление деревянных окон демонтаж

Подготовленную раму требуется положить на ровную поверхность, измерить. Диагонали должны быть одинаковыми по длине, чтобы не допустить перекоса и образования щелей. Ее рекомендуется прикрепить к твердой поверхности.

Необходимо проверить состояние нагелей, если они старые – выбить при помощи молотка или высверлить. Если они болтаются, то зафиксировать их клеем.

Снимание краски

Следующий этап, который предполагает реставрация оконных деревянных рам – снятие краски. Процесс осуществляется строительным феном или химическими средствами. Если применяет фен — требуется выставить температуру в 250°С и исключить попадание потока воздуха на стекло.

В процессе подогрева краска будет размягчаться, появятся вздутия, которые легко удаляются.

Не рекомендуется использовать шпатель, так как он может повредить дерево.

Снятие химическими средствам смывками или жидкостями выполняется аккуратно, следуя инструкции на упаковке. Остатки удаляются с помощью наждачки или шлифовальным аппаратом.

Ремонт и восстановление деревянных окон снятие краски

Устранение деформации

Негативным изменениям подвергаются старые окна из дерева. Они приводят к появлению перекосов и искривлению обрамления. В результате может выпадать стекло, не открываться форточка.

Устранить дефект легко простым способом: положить подготовленное изделие под пресс и утяжелитель.

Восстановление сгнивших участков

Зоны с гнилью появляются, когда старые деревянные окна подвергаются длительному воздействию влаги. Восстановление проводится, если полная замена не входит в планы.

Устранить подгнившие участки поможет эпоксидная шпаклевка, предназначенная специально для дерева. Состав включает стекловолокно, повышающее жесткость конструкции. Поврежденную зону требуется очистить от краски, удалить труху.

Следующим шагом накладывается шпатлевка. Сохнет она 24 часа.

Замена части рамы

Ремонт и восстановление деревянных окон замена

Проводится она следующим способом:

  • осматривается конструкция на наличие повреждения или деформации;
  • выявленные несовершенства помечаются маркером;
  • провести выпиливание зоны;
  • подготовить детали для замены.

Восстановление выполняется с использованием клея. Элементы фиксируются струбцинами. Оставить конструкцию на 24 часа, потом произвести шлифование, обработать грунтовкой, покрасить.

Шпаклевка и шлифовка

После качественной очистки проводится шпатлевка. Состав можно приобрести в готовом виде или смешать самостоятельно необходимые компоненты.

Наносить на поверхность нужно незамедлительно, так как раствор быстро засыхает. После полного высыхания шпатлевки производится шлифовка.

Ремонт и восстановление деревянных окон шпаклевка

Покрытие

Очередной этап – покрытие древесины специальным составом:

Если выбрана олифа, произведенная из натуральных компонентов, то процесс нанесения проводится двумя способами:

  • холодным — без предварительного подогрева;
  • горячим — нагрев производится на водяной бане.

Для качественного результата рекомендуется покрывать поверхность 2-3 раза. Каждый слой перед нанесением следующего должен полностью высохнуть.

Важно! Нагревать олифу на открытом огне до кипения опасно – состав легко воспламеняется. Работать нужно в защитном костюме.

Использование для покрытия морилки или лака позволяет сохранить натуральный оттенок дерева, убрав визуальные недостатки. Морилка позволяет немного изменять цвет – тонировать поверхность.

Ремонт и восстановление деревянных окон покрытие

Рекомендуется перед первым нанесением проверить концентрацию состава на отдельной поверхности.

Особенности покрытия морилкой:

  • повышение эстетичности;
  • защита от повреждений;
  • устойчивость к воздействию ультрафиолета.

Процессы гниения не происходят, грибок не образуется. Фактура древесины не нарушается даже после воздействия шкурки.

Нанесение слоя лака – завершающий этап его покрытия защитными и декоративными средствами. Состав следует наносить на сухое дерево.

Для того чтобы не потерять оттенок, нужно использовать прозрачный лак – акриловый, матовый или глянцевый.

Замена и установка стекла

Ремонт и восстановление деревянных окон замена стекла

Замена стекол производится, когда они имеют повреждения. Необходимо производить работу, соблюдая герметичность, чтобы избежать проникновения ветра.

Посадку стекол нужно производить на силиконовый клей.

Особенность: устанавливать стекло в проем нужно на 2-3 мм меньшего размера, поскольку оно расширится под воздействием внешних температур.

Фиксация производится дополнительно с применением маленьких гвоздей.

Установка петель

Процесс замены устаревших или сломанных петель не сложный и проходит за 5-10 минут:

  • требуется определить и отметить место крепления новых деталей;
  • в проем вставляются и фиксируются элементы с помощью деревянных клиньев;
  • зазор требуется отметить маркером для последующего монтажа.

Пазы для посадки выбиваются стамеской, петли прикручиваются с помощью саморезов.

Ремонт и восстановление деревянных окон покраска

Покраска и удаление следов

Визуальные дефекты деревянных окон устраняются с помощью окрашивания. Если требуется только освежить состояние рам, то можно использовать морилку и лак. Составы устранят мелкие несовершенства.

Шпатлеванные участки рекомендуется покрывать краской. Для защиты стекла от загрязнений применяется малярный скотч. Процесс окрашивания производится от стекла.

Защитный слой снимается после полного высыхания. Оставшиеся следы нужно удалять аккуратно.

Рекомендуемый состав – растительное масло. Дополнительно применяется специальная смывка, которая не повредит слой ранее нанесенной краски или лака на рамах.

Уплотнение и утепление

Для утепления и качественного уплотнения проемов используется резиновый материал. Он позволяет снизить показатель потерь тепла. Устанавливается в паз специальный силиконовый трубчатый уплотнитель. Затем имеет слой утеплителя.

Процесс реставрации – дело ответственное. Требуется выполнять каждый из этапов, учитывая особенности имеющихся материалов. Отреставрированные окна устанавливаются в прежние проемы или в новые места, заранее подготовленные для них.

Как правильно сделать ремонт деревянного окна своими руками: Пошагово- Обзор +Видео

Подготовка к ремонту рам из дерева

Сделать собственными руками ремонт старых деревянных окон – такая задача периодически возникает перед домашними умельцами.

Даже сейчас, в век популярности пластиковых изделий, деревянные рамы не теряют актуальности.

Многие только сейчас начинают осознавать преимущества привычного дерева, которое совсем недавно энергично меняли на пластик. Древесина – не просто природный экологический материал, она обладает вполне очевидными качествами.

Об изделиях из древесины

Изделия из дерева достаточно устойчивы к воздействиям извне, имеют хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. Деревянные окна способствуют поддержанию внутри помещения оптимальных показателей влажности. Производители быстро поняли, что своеобразный «пластиковый бум» несколько спадает, и начали активно рекламировать изделия из модифицированной древесины.

Древесина термически модифицированная

Ничего плохого об их качестве сказать нельзя, напротив – оно радует. В отличие от цены, которая несколько пугает. Надо сказать, что приложив массу у силий и стараний, можно отреставрировать старое деревянное окно. Это не так уж сложно, хотя требует времени. Зато практически убитое ветхое окно можно превратить в привлекательное, смотрящееся как новое, изделие.

Технология ремонта деревянных окон

Существуют специальные технологии, позволяющие даже совсем негодные и подгнившие окна превращать во вполне приличные, добавив им еще несколько десятков лет жизни.

Что для этого потребуется?

Материалы, инструменты

  • Различные стамески от 4 до 30 мм шириной.
  • Рубанок для зачистки и выборки пазов, фальцев, четвертей, а также острожки перпендикулярных граней, еще его называют отборник.
  • Обломок тонкого и широкого лобзикового или ножовочного полотна.
  • Мастихин или сапожный нож.
  • Корончатое тонкостенное сверло по дереву. уровень или рейсшина.
  • Угольник плотницкий.

Инструменты для работы с древесиной

Отвес тоже необходим, но его несложно сделать из гайки и нитки.

Потребуются также материалы:

  • жидкие гвозди (монтажный клей для древесины );
  • олифа натуральная:
  • флейцевые кисти 80 и 40 мм;
  • мелкие гвозди;
  • большой, плотный и глубокий мешок из пластика;
  • обрезки водостойкой фанеры или чурбачок из мелкослойной прочной древесины;
  • шпаклевка по дереву , подходящая по тону, на древесных опилках;
  • белила густотертые, цинковые или титановые;
  • керосин;
  • наждачная бумага ;
  • щит из досок или фанерный лист размером чуть больше рамы;
  • аквариумный силиконовый клей.

В данном случае не потребуются шпаклевки полимерные глубокого проникновения на водной основе. Дело в том, что их использование заметно усиливает теплопроводность изделий из дерева. В зависимости от дизайна, также может пригодиться прозрачный акриловый лак и морилка .

Если имеется возможность применить специальный промышленный фен, то мешок из пластика и керосин будут лишними.

Промышленный фен

Заниматься реставрацией окон лучше в теплую и сухую погоду, при оптимальной влажности 40 процентов (не выше 65). На всякий случай, если погода испортится, защищаем проемы пленкой на любой временной раме.

Разборка и ревизия

Одним из важных элементов оконной конструкции являются деревянные чопики (специальные нагели), скрепляющие окно по углам.

Порядок разборки деревянного окна для проведения ревизии

Именно с тщательной ревизии нагелей лучше всего начинать реставрационные работы. Снимаем дверные створки, аккуратно выковыриваем замазку, снимаем штапики. Убираем всю фурнитуру, с внешних створок снимаем деревянные отливы. Осторожно вытаскиваем гвозди, удаляем стальные угольники. Для работы у нас должно остаться исключительно дерево.

Все створки и рамы размещаем на ровной поверхности (у нас приготовлен для этого щит) и тщательно выравниваем их. Они должны иметь прямые углы и равной длины диагонали.

Осторожно ровняем форточные элементы. От этого процесса зависит наличие или отсутствие щелей в последующем.

Аккуратно вбивая гвозди в щит, возле самой створки, фиксируем выровненную часть конструкции. Проверяем расположение нагелей. Если они расположены ровно, посередине угла, осторожно высверливаем их большим сверлом.

Если обнаружен сместившийся нагель, поступают следующим образом:

  • прокапываем старый элемент суперклеем по контуру, чтобы закрепить его;
  • выжидаем около пятнадцати минут, чтобы состав крепко и глубоко схватился;
  • высверливаем нужное отверстие в правильном месте;
  • старый нагель перепиливаем специальной пильной лентой, вводя ее через щели соединения.

После того, как во всех оконных элементах просверлены отверстия, разбираем рамы на отдельные составляющие. Снимаем с них старую краску.

Очистка от краски

Процесс очистки от краски с помощью фена

Старую негодную краску можно убрать двумя различными способами: химическим и термическим. Для термообработки необходим специальный строительный фен. С помощью обычного бытового устройства провести данную процедуру не удастся.

Не стоит использовать также пропановую горелку или паяльную лампу. Результатом может стать низкотемпературный ожог древесины, благодаря которому она потеряет свои свойства.

Деталь, которую нужно очистить, ставят в положение «на попа» и начинают прогрев отдельных небольших участков. Закипающую и начинающую пузыриться краску тщательно счищают мастихином или сапожным ножом.

Шпателем лучше не пользоваться – он проскальзывает или, наоборот, врезается в дерево.

Чтобы снять краску химическим способом, используется керосин и большой герметичный мешок из пластика. Каждый деревянный элемент обертывают ненужным материалом.

Помещаем в мешок столько деревянных частей, сколько влезет, оставляя свободной горловину для завязывания. Поливают обернутые деревяшки керосином (0,5 литра), и плотно завязывают мешок на срок не менее 24 часов.

Затем деревяшки достают по отдельности, и поочередно счищают с каждой краску. Не следует доставать из мешка весь материал одновременно, а то керосин испарится, и вы не успеете выполнить свою задачу – краска вновь засохнет. Не стоит выковыривать из углублений мельчайшие частички краски, если планируется последующая окраска. Если предполагается лакировка и морилка, тогда придется потрудиться.

Пропитка олифой

Это очередной этап работы по капитальному ремонту окна. Проводят данную процедуру с целью предотвращения развития зародышей плесени и гнили, а также восстановление структуры старого материала, насколько это возможно.

Кистью детали обрабатывают несколько раз, каждый очередной после окончательного впитывания предыдущего. Поверхность не должна липнуть. Такой обработки достаточно на несколько лет.

Процесс пропитки олифой древесины

Но имеется еще один способ, который можно назвать капитальным – обработки хватает на десятки лет. Для этого потребуется особое приспособление: это кусок трубы из прочной стали, с одной стороны заваренный. Его фиксируют в положении наклона в 30 градусов. Данная процедура проводится строго на открытом воздухе, вдали от строений.

На случай вспыхивания олифы наготове требуется иметь кошму из стеклоткани или мешковины, которой в непредвиденном случае закрывают горловину трубы. Продолжать можно, когда огонь погаснет.

На три четверти трубу заполняют олифой, и начинают снизу подогревать ее раскаленным воздухом от электрической плитки или строительным феном. При внезапном усилении запаха олифы нагревание на время приостанавливаем, затем вновь продолжаем. Пропитку можно начинать проводить, когда в нагреваемой массе исчезнут, и не будут появляться пузырьки.

Для пропитки используют стальной крючок, которым деталь притапливают в массе на несколько минут, потом им же достают и просушивают. Детали нельзя брать даже руками в рукавицах. Также нельзя наклоняться над горловиной трубы и заглядывать в нее. За процессом следят искоса, сбоку. Детали, обработанные таким способом, могут служить много десятков лет.

Восстановление старых деревянных окон

Клинья и нагели

Перед самым началом работ нужно позаботиться о новых клинышках и нагелях. Нагели можно изготовить из подходящей прямослойной древесины корончатым сверлом (строго поперек волокон). Для каждого отдельного элемента заготавливается клинышек нужного размера из дерева подходящих пород, например, рябины или дуба.

Выравнивание

На стапеле-щите собирают выравниваемую раму, сначала не закрепляя ее ничем. Как и прежде, равняют по диагонали, фиксируют с боков гвоздями. Крепежные отверстия проходят сверлом. Потом раму разбирают, пазы стыков и усы промазывают жидкими гвоздями, проверяя диагоналями, собирают в стапеле, при необходимости равняют. После схватывания клея проводят фиксацию нагелями.

Все это необходимо выполнить в тот же день, пока клеевой стык остается еще достаточно пластичным. Нагели закрепляют окончательно клиньями, вбивая их с двух сторон по волокнам нагеля.

Смазанные жидкими гвоздями нагели киянками забивают в приготовленные отверстия таким образом, чтобы волокна этого элемента были перпендикулярны волокнам древесины основного изделия. Это важное условие их надежного соединения.

Подгонка створок и рамы

Обеспечение прямоугольности внешнего края вовсе не означает прямые углы различных монтажных проемов. Дело в том, что дерево имеет способность усыхать неравномерно. Поэтому следующий важный и необходимый шаг – выравнивание четвертей внутри. Сначала подгоняем одну створку: ставим на попа и проверяем с помощью отвеса четверти.

Если имеется перпендикулярная, то она принимается за базу. Если таковая отсутствует, с помощью рейсшины и угольника находим наиболее «уехавший» угол. Затем нужно от него и от других углов отбить по рейшине карандашом новые линии ровного проема. Зензубелем и стамеской (по углам) убираем все лишнее.

Точно так же осматриваем и проверяем наружные створки. Потом створки располагаются рядом и выравниваются по ширине и высоте. Четверти под стекла трогать не обязательно, так как их небольшой перекос сильно не навредит. После всех упомянутых мероприятий створки сделаются меньше проема самой рамы.

В четверти рамы для подгонки на жидких гвоздях подкладываются небольшие полоски фанеры. Когда клей схватится, стамеской обрабатываем все точно и аккуратно, не забывая сделать для фурнитуры выемки. Прибиваем мелкие гвоздики на расстоянии от 15 до 25 см, добойником погружая их шляпки вглубь. Возвращаем на место отливы с помощью жидких и обыкновенных гвоздей.

Шлифовка и шпаклевка

Для небольших неровностей и выемок вполне допустимо приготовить шпаклевку своими силами. Для этого в пропорции три к одному смешивают опилки и жидкие гвозди. Готовят состав небольшими порциями, которые быстро используют. Такая смесь схватывается уже через несколько минут. Раму шлифуем наждачной бумагой.

Покраска

Для окраски деревянных окон чаще всего используют качественную масляную краску. Оптимальный вариант в данном случае – купить густотертый состав, и замешать на ореховом или льняном масле, по примеру художников. Готовые масляные краски, поступающие в продажу, имеют в основе минеральные или синтетические разбавители, уступающие традиционным по своей долговечности.

Пентафталевые и глифталевые эмали тоже не слишком годятся для отделки: через несколько лет потребуется новая покраска. А множественные наслоения краски выглядят не слишком эстетично.

При выборе густотертой краски желательно убедиться, что она содержит минеральный, а не синтетический пигмент.

Если потереть между пальцами щепотку белил, не должно быть ощущения скользкости. Белила не должны липнуть к пальцам. Синтетический пигмент при стряхивании почти весь слетает. Замешивают краску в плоской широкогорлой посуде. Туда насыпают сухую краску, в лунку в ней порционно добавляют масло, начинают вымешивать. Масло добавляют постепенно, доводя смесь до требуемой консистенции.

Отделка

С помощью морилки производят отделку под натуральное дерево. Этот состав подчеркивает фактуру материала и меняет его тон. Простая деловая сосна после такой обработки правильно подобранной морилкой становится похожей на мореный дуб, махагони или пандану.

Перед окончательной отделкой можно попробовать сначала на ненужных чурках, чтобы не ошибиться со степенью разведения и с тоном.

Дополнительный плюс от отделки этими средствами – глубокое проникновение состава. Даже после ошкуривания не потребуется дополнительная окраска. К тому же, морилка значительно улучшает устойчивость дерева к ультрафиолетовым лучам и гниению. Завершающим штрихом такой отделки станет лакировка акриловым лаком, тонированным или прозрачным. Затем устанавливают фурнитуру и вставляют стекла.

Давно известная техника реставрации окон из дерева с применением современных материалов позволяет своими руками создавать прекрасные изделия. Обшарпанное окошко, над которым поработал аккуратный и старательный мастер, сохраняя замечательные качества древесины, выглядит ничуть не хуже, чем популярный пластик.

Монтаж деревянных окон самостоятельно – дело нетрудное, но тонкое

Untitled-31

Деревянные окна возвращаются в жилые дома. ПВХ, при всех их достоинствах, «не дышат». А в деревянную раму можно поставить точно такой же стеклопакет, и снабдить окно механизмом открывания в двух плоскостях. Кроме того, ПВХ окно, способное простоять столько же, сколько и дерево, оказывается намного дороже. Но в старых домах оконные проемы часто оказываются перекошенными, и работа по установке окон на заказ оказывается из-за этого дорогой. Однако, если вы владеете начальными навыками столяра, установка деревянных окон своими руками – вполне посильное для вас дело. Далее мы опишем, как это сделать в зданиях разного рода.

Проем: очистка, замеры, подготовка

Что там сверху?

Прежде всего, если дом каменный, сбиваем откосы и штукатурку по верху оконного проема. Цель: узнать, есть ли в проеме притолока, или участок несущей стены лежит просто на обсаде окна; это распространенная строительная «халтура».

Если дом каменный, а притолоки не окажется – увы, дальше работать нельзя, а нужно консультироваться со строителями на предмет исправления дефекта. Жить в таком доме просто опасно, особенно если он в два и более этажа. Но не пугайтесь, если в очень старом доме вместо притолоки окажется замок из кирпичей или камня: это в порядке вещей, вполне надежно, и работу можно продолжать. Также и в блочных домах притолоки, как правило, не бывает: железобетонные плитные монолиты изготавливаются уже на ЖБК с оконными проемами.

Что же касается деревянных домов, то они либо собираются на каркасе, либо выполняются срубом. В них оконные проемы нагрузки либо вовсе не несут, либо нагружены слабо, и о притолоке можно особо не задумываться.

Untitled-28

Закладные

Теперь нужно сбить откосы по всему периметру окна, внутри и снаружи, и убрать подоконник. Если в проеме окажется предусмотрена четверть – наплыв кладки снаружи на проем, это очень хорошо. Но нам сейчас нужно проверить наличие и состояние закладных: вмурованных к кладку стены деревянных брусьев специально под монтаж окна.

Если закладные на месте, проверяем их состояние: втыкаем в дерево обычное сапожное шило на треть длины стержня и тянем обратно. Если не заходит на треть от нажатия рукой, или вытащить обратно невозможно без раскачивания или захвата пассатижами за стержень – это хорошо, закладные прочные. Если же нет – их придется заменить.

А если закладных вообще нет? Тоже ничего страшного, вставить деревянные окна в проемы в каменной стене возможно и без них.

Обмеры

Очищенный до кладки (или до обсады в деревянном доме) оконный проем нужно тщательно вымерить. Если предполагается замена нескольких окон – очистить и обмерить все проемы. Цель – определить конфигурацию проема, а по ней – размеры нового окна.

Даже построенный самыми добросовестными строителями дом со временем дает усадку, и абсолютно равномерной она никогда не бывает. Новое окно должно быть немного меньше вписанного в проем прямоугольника. Зазоры, которые необходимо выдержать, указаны на рисунке: 15-25 мм по сторонам и верху и 40-60 мм внизу.

20495e1bd21f47b93a848b116c01da95

Обмер нужно производить, опираясь на истинные горизонтали и вертикали. Без лишних хлопот он делается лазерной рулеткой. Если же ее нет, на стене вверху над проемом проводим по уровню горизонтальную линию, а сбоку по тому же уровню или отвесу – вертикальную.

Для гарантии можно отбить вторую горизонталь по низу, вторую вертикаль в другой стороны, и замерить диагонали получившегося прямоугольника. Если они равны – все в порядке, замеры будут точны. По ним теперь можно заказать окна.

Как крепить окна?

Перед заказом или изготовлением окон самостоятельно (см. ниже) необходимо определиться, как будут крепиться окна и как они будут открываться. В деревянном доме относительно способа крепления выбора нет: сквозь раму к обсаде.

Если в каменном доме в оконных проемах предусмотрены закладные, а сам проем не очень повело, то и здесь крепить лучше тем же способом. Критерием выбора будет величина разности длины диагоналей чистого проема: если она составляет не более 10 мм на 1 м длины диагонали, крепим насквозь. Если вышло больше – нужно крепить анкерами к стене.

Например: размер проема – 90х120 см. Расчетная длина диагонали – 150 см (по правилу для прямоугольника). Реальные длины диагоналей – 1507 и 1494 мм. Разброс – 14 мм, а на 1,5 м допустимо 15 мм. Можно крепить насквозь.

В квартире старого сырого блочного железобетонного дома (в хрущевке) выбора также нет: только к стене анкерами. В блочных домах закладные для окон не делают. Но в блочном доме с техэтажом или чердаком можно крепить и насквозь.

Как будет открываться окно?

Если оконный проем допускает крепление насквозь, механизм открывания окна может быть любым даже при навеске на анкеры. Если решено крепить анкерами из-за перекошенного проема, то лучше ограничиться открыванием в одной плоскости: распашными створками, одной поворотной створкой, откидной либо опрокидывающейся створкой или горизонтально-поворотной створкой.

Дело в том, что деревянную раму от неравномерной нагрузки может перекосить. Очень уж косые оконные проемы говорят о том, что здание дает неравномерную усадку. Крепления насквозь через раму – жесткие связи окна со стеной, а механизм открывания в двух плоскостях может заклинить от гораздо меньшего перекоса рамы, чем простой.

Какой длины (“толщины”) нужна рама?

Длина («толщина») рамы должна быть такой, чтобы так называемая точка росы находилась между стеклами. Попросту говоря, запотевание внутреннего стекла недопустимо. Ориентировочно длину рамы в сантиметрах можно приравнять к средней по годам минусовой температуре в градусах самого холодного месяца (января – февраля) в вашей местности, но в любом случае не менее 12 см и не более 22 см.

67

Если же длина рамы выходит более 22 см, нужно предусмотреть дополнительную теплоизоляцию в проеме при установке, или тройное остекление, как делают на Крайнем Севере. Ставить тонкий стеклопакет в длинную раму нет смысла: тогда уж лучше поставить традиционные стекла на штапиках и замазке. Но можно поставить два тонких стеклопакета: получится четырехкратное остекление, и о точке росы можно вообще не думать. Правда, по деньгам накладно выйдет.

Нужно также согласовать длину рамы с толщиной стены: внутренний откос должен быть не менее 17 см; наружный – не менее 10 см. Если кладка проема с четвертью, и это не позволяет сделать внутренний откос нужной ширины, то раму можно сделать короче: сама четверть уже дает дополнительную изоляцию.

Монтаж деревянных окон в камень и бетон

Монтаж деревянных окон своими руками в проемы каменных и блочных домов разных типов начинается с установки подоконника. Под него лучше сделать цементную подушку и выровнять ее поверхность до горизонтальной плоскости. Приставной (висячий) подоконник, монтируемый после установки окна, ничуть не облегчает работу, но куда менее прочно держится, особенно, если стены тонкие. Толщина подоконника 30-50 мм; если в наличии подоконная доска толще – нижний зазор в проеме нужно заранее увеличить за счет уменьшения высоты окна.

Подоконник прибивают тремя-четырьмя гвоздями к нижней закладной либо 6-мм монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями) к камню. В последнем случае необходимо перед установкой просверлить в подоконнике крепежные отверстия диаметром в 3/4 диаметра гвоздя, по ним разметить места для отверстий в стене под гильзы монтажных гвоздей, насверлить отверстия и загнать туда гильзы. Достаточно трех отверстий в ряд с отступом крайних в 150-200 мм от краев проема. Наружный край подоконной доски должен быть вровень с наружным краем рамы. Отступ ряда крепежных отверстий от наружного края доски – на полторы ее толщины.

Примечание: если предполагается крепление анкерами (см. ниже), то подоконник заранее не ставят – он будет мешать. Придется помучиться потом.

Затем, если кладка с четвертью, на внутреннюю сторону четверти накладывают изоляцию из рубероида или пенополиуретана. Изоляцию можно положить на строительном силиконе: нагрузки на нее не будет, а потом она прижмется рамой окна, так что возиться с крепежом нет смысла.

Далее нужно подготовить окно: снять створки со стеклами, петли и механизмы, оставив только раму. На этом общие работы для разных проемов заканчиваются.

Вариант 1: хороший проем в хорошей стене

Если проем «вполне прямоугольный», а дом – сухой блочный или из силикатного кирпича, то окно целесообразно ставить самым простым и дешевым способом: на колодки. Монтажные колодки – это просто куски доски или рейки толщиной в зазор между рамой и стеной и шириной 120-150 мм. Один широкий край каждой колодки слегка, не до острия, сводят на клин.

8a45a42083c12f44e3ca697f6810ed0e

Расположение колодок для окон различных типов показано на рисунке. Сначала ставят опорные колодки; затем – распорные. Горизонтальность поперечин рамы непрерывно контролируют уровнем, а вертикальность боковин – отвесом. Колодки не должны сидеть очень туго; нужно, чтобы любую колодку можно было вытащить пальцами. При необходимости колодки можно подстругивать или снимать слой дерева грубой шкуркой.

После выравнивания рамы колодки по одной, начиная с распорных, вынимают; в места под них, и на раму, и на стену, наносят строительный силикон, и колодку ставят обратно. Потеки и наплывы силикона снаружи сразу же снимают ветошью, смоченной столовым уксусом.

После застывания силикона щель задувают строительной пеной. Как нужно задувать щель между рамой и стеной, описано ниже. В конце наплывы пены срезают монтажным ножом, делают откосы, устанавливают створки со стеклами – все, окно готово.

Примечание: если вы уверены, что у вас никогда не случится урагана, можно обойтись без силикона и сразу задувать пеной. Но пена не рассчитана на несение нагрузки, а наблюдать, как ветер выдавливает окно как раз тогда, когда ремонтировать никак нельзя – удовольствие относительное.

Вариант 2: хороший проем в неважной стене

Если дом из керамического кирпича, шлакоблока, ракушечника и т.п. слабого материала, но сухой, а проем – безупречный, окно желательно ставить креплением насквозь. Для этого прежде всего в раме сверлят отверстия под крепеж: монтажные гвозди диаметром 6 мм; диаметр отверстий – 5 мм. Длиной гвоздь-дюбель должен быть 80 мм + ширина зазора + толщина рамы. К примеру, если рама из бруса-сороковки, а зазор – 20 мм, то длина гвоздей – 140 мм.

Untitled-32

На сторону рамы до 1,5 м длиной должно приходиться по 3 отверстия: два с отступом 150-200 мм от углов; третье – посредине. В элементах рамы более 1,5 м длиной сверлят 4 отверстия: два крайних с таким же отступом от углов, остальные – равномерно по длине. Для очень длинных или высоких рам шаг между крепежными отверстиями должен быть не более 600 мм.

Затем раму ставят в проем, выравнивают колодками, как уже описано, и на стене через отверстия в раме размечают места под отверстия для гильз гвоздей. Отверстия под гильзы сверлят, вынув раму, по диаметру гильзы и глубиной в ее длину + 30 мм на пыль и крошку. Сверлить отверстия в подоконнике не нужно: к нему раму просто прибивают обычными гвоздями.

Внимание! Отверстия под крепеж не должны проходить сквозь колодки. Если какое-то из них пришлось на колодку, ее нужно подвинуть.

По сверлении гильзы загоняют в отверстия, опять ставят раму и, не вынимая колодок, закрепляют гвоздями. Затем вынимают колодки, задувают щели пеной, делают откосы и ставят створки. На этом установка закончена.

Примечание: если колодки пришлось подгонять, их, перед тем как вынимать, маркируют на торцах. При установке в перекошенный проем это нужно делать обязательно.

Вариант 3: косой проем в любой стене

Надежно поставить деревянные окна в перекошенный проем можно только на анкерах – металлических полосках с отверстиями. Анкеры можно сделать и самому из полосок жести или оцинковки, но овчинка выделки не стоит: цена заводских анкеров копеечная, а работать с ними куда удобнее.

Анкеры прикрепляют за концы саморезами по наружному периметру рамы так, чтобы они торчали внутрь. Эти «хвосты» потом скроются под откосами. Количество и расположение анкеров – такое же, как и отверстий под крепеж насквозь.

Untitled-33

Примечание: часто советуют сначала прикрепить к раме маленькие промежуточные крепежные планки, а уж посредством их крепить раму к анкерам. Это оправдано при профессиональном строительстве большого объема: один работник быстро, не сбиваясь с ритма, крепит к пустым проемам анкеры, а следом двое, также не сбиваясь с ритма, вдвигают и привинчивают окна. При самостоятельной установке одного-нескольких окон тратиться на лишний крепеж смысла нет.

Раму с анкерами вдвигают в проем до места и выравнивают колодками (не забудьте про уровень с отвесами – проем косой!). Затем на стене через отверстия анкеров размечают сверловку, анкеры отгибают, сверлят отверстия под дюбель-гвозди, анкеры отгибают обратно и закрепляют дюбель-гвоздями.

После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО вынимают колодки; оконная рама должна висеть в проеме на анкерах. Косой проем свидетельствует либо о небрежности строителей, либо о естественной неравномерной усадке здания, так что жестких связей между оконной рамой и стенами быть не должно.

Наконец, щель задувают пеной, устанавливают подоконник (в косом проеме подоконник будет висячим – ничего не поделаешь) и, как всегда, делают откосы и ставят створки.

Untitled-29

Примечание: иногда встречаются советы – выровнять проем цементной стяжкой. Мартышкин труд. Никакая стяжка не остановит неравномерной усадки. Даже самые отъявленные шабашники кладут все-таки не самодельные кривые кирпичи. Небрежность строителей, приведшая к неравномерной усадке, затаилась еще при проектировании. Но неравномерная усадка может начаться и потом, при изменении свойств грунта при вполне добросовестно выполненном проекте.

Как задувать щель пеной

Для задувки пеной щели между рамой и стеной нужно купить или взять напрокат пистолет для пены. Щель задувают в два-три прохода тонкими «колбасками» от середины внутрь, а затем так же, в несколько проходов – от середины наружу. Только при таком способе задувки давление от распухающей при затвердевании пены распределится равномерно по периметру рамы и ее не поведет.

Деревянное окно в дереве

В деревянном доме установка окон сводится к посадке их в обсаду на жидких гвоздях. Для прочности можно прихватить насквозь гвоздями или саморезами. Щели снаружи и внутри и лунки с головками крепежа заделывают теми же незаменимыми жидкими гвоздями, и на них же крепят наличники. Но наличники нужно еще и укрепить дополнительно, обычными гвоздями или саморезами – снаружи ветер бывает.

Untitled-34

А что делать, если обсада косая, или не по размеру? В таком случае обсаду нужно подогнать в размер и выровнять. Это делается брусьями, дощечками или рейками на жидких гвоздях. Для выравнивания нужные из них сгоняют, насколько потребуется, на клин – на фуговальном станке, небольшой циркулярной пилой с мекозубчатым кругом или вручную, ножовкой по металлу (да, да – нужен очень мелкий зуб, и чтобы можно было резать наискось волокон) либо лучковой пилой или рубанком. Последнее, разумеется, требует наличия рабочих навыков плотника.

О глухих окнах

Окна для установки в дома используются готовые. Сделать хорошее и красивое окно – задача непростая даже для опытного плотника. Но иногда – на чердаке, в сарае, гараже или на даче – требуется сделать небольшое глухое окно. Такое окно можно сделать самостоятельно, набрав раму из брусьев и реек.

a82ab5367eff4d9b78176ecd87386c4c

Каким должен быть профиль рамы окна, видно на рисунке. Обратите внимание на выделенные самым светлым выступы внизу. Это – слезники. Их назначение – предотвратить затекание воды в раму. Их обязательно нужно сделать на нижней поперечине рамы, но ни в коем случае нельзя делать на верхней: там они превратятся в улавливатели влаги. А на боковинах они ни к чему.

Итак, теперь вы знаете, как установить деревянное окно в любой оконный проем любого здания. Как видим, работа сама по себе не сложная и не тяжелая, но требует предварительного учета множества различных факторов, а при ее выполнении – сообразительности и аккуратности.

Как восстановить старые оконные рамы: ремонт и реставрация своими руками

деревянные окна

Въезжая в квартиру или затевая ремонт, не спешите менять деревянные окна на пластиковые аналоги «от лучших европейских производителей». Даже если оконные рамы имеют ветхий вид, они могут быть вполне пригодными для дальнейшей эксплуатации. Большинство старых окон делались ещё в советские времена, когда требования к качеству материала и изготовлению были достаточно высокими. Конечно, может потребоваться ремонт, утепление и внешняя отделка, но при желании, наличии свободного времени и минимальных денежных вложениях есть все шансы получить достойный результат.

Какие окна имеет смысл реставрировать

Старая оконная рама

Казалось бы совершенно испорченная оконная рама еще вполне подлежит реставрации

Чтобы оценить целесообразность реставрации, нужно учесть материал, из которого сделаны рамы. У лиственницы и сосны предел «жизни» 25–35 лет, у бука и дуба — более 50 лет.

Реставрация не оправдает ваших ожиданий, если:

  • имеется полное расшатывание оконных рам в проёмах;
  • древесина окон рассохлась;
  • структура дерева выглядит рыхлой, при надавливании остаются вмятины;
  • под краской проступают тёмные пятна (под ними, как правило, труха и гниль);
  • окна серьёзно повреждены (рамы расколоты и пр.);
  • при визуальном осмотре видно, что рамы выгнуты или сильно деформировались в процессе эксплуатации.

Перед реставрацией также обратите внимание на то, что дерево должно быть сухим.

Фотогалерея: материалы, необходимые для ремонта старых деревянных рам

Использование грунтовки значительно продлит срок службы деревянных окон Наиболее популярной при покраске оконных рам считается алкидная краска Плёнка позволит не только сохранить тепло, но и защитить комнату от нежелательного света
В большинстве случаев трубчатый уплотнитель снабжен клеющей полосой, что существенно облегчает его монтаж на оконной раме Силиконовый герметик для окон позволит избавиться даже от самых мелких щелей Бумажные полоски можно купить, хотя совсем не сложно изготовить их самостоятельно
Обработка антисептиком убережёт окна от плесени и грибка Шпатлёвка позволяет устранить щели и сколы на старых рамах С помощью металлических уголков производится коррекция геометрии окна

Удаление старой краски с оконных рам

Снять краску можно термическим или химическим способом.

Термический способ

Для выполнения очистки термическим способом нам потребуется промышленный фен (тепловой пистолет).

Промышленный фен

Старую краску лучше всего снимать с помощью строительного фена

Не пытайтесь разогреть дерево бытовым феном. Он не даст нужную температуру (200°). Также не стоит использовать паяльную лампу или пропановую горелку – вы только обуглите поверхность!

На промышленном фене устанавливается температура в диапазоне 200–250°. Выше не нужно, так как это приведёт к потере качества материала. Желательно на тепловыделяющее отверстие надеть узкую насадку, которая предотвратит нагрев стекла. В комплекте таких теплоприборов они должны быть.

Раму нужно поставить на узкое ребро и по мере надобности поворачивать её. Последовательно разогреваем участки по 20–30 см, фен при этом держим на расстоянии 10–15 см от рамы. Когда краска начинает пузыриться, снимаем её шпателем или сапожным ножом.

Снятие краски промышленным феном

После прогрева феном краска снимается с дерева практически без усилий

Помните, что фен быстро перегревается, поэтому соблюдайте режим: 5 минут работы – 10 минут охлаждение.

Не стоит использовать заточенный шпатель, он будет проскальзывать по старой краске или, наоборот, врезаться в поверхность.

Химический способ

Химический способ эффективен только при небольшом количестве слоёв старой краски. Специальный реагент, который продаётся в строительных магазинах, наносят на поверхность и оставляют на определённое время согласно инструкции. Затем снимают размягчённую краску шпателем и тряпками.

Применяемые вещества токсичны, поэтому работу лучше выполнять на улице (или на открытом балконе). Также помните о средствах защиты: перчатках, респираторе, очках.

Шпаклёвка и грунтовка

Перед проведением данной операции следует тщательно исследовать окно и маркером обозначить все трещины и сколы, после чего пройтись наждачной бумагой для устранения явных шероховатостей. Все обнаруженные щели и неровности следует обработать при помощи масляной или латексной шпаклёвки.

Шпаклевание оконной рамы

Процессу шпаклевания следует уделить особое внимание, так как от его качества напрямую зависят теплосберегающие свойства окон

Для выполнения работы используется резиновый шпатель. Излишки шпаклёвки следует удалить сразу, после её застывания это будет проблематично.

Шпаклёвка по дереву имеет определённое время высыхания согласно инструкции, которое нужно обязательно выдерживать.

Как только высохнет первый слой шпаклёвки, если есть необходимость, наносят второй. Когда и второй слой высох, следует пройтись мелкозернистой наждачной бумагой по зашпаклёванным поверхностям.

Выправление геометрии

Появление сквозняков при закрытом окне, усиленная слышимость уличного шума, а также скрипы и значительные физические усилия, необходимые для того, чтобы открыть или закрыть окно – типичные признаки нарушенной геометрии окна. Проверьте геометрию створок, если нужно, отрегулируйте их и закрепите результат установкой металлических уголков.

Учтите, что геометрия окна не всегда должна подчиняться правилу «прямого угла». Если, например, несколько перекошена сама оконная рама, то не имеет смысла проверять геометрию окна с помощью угольника. Лучше обратить внимание на то, как закрывается и открывается окно.

Настройка геометрии проводится путём регулирования натяжения винтов, расположенных в петлях окна. Если во время закрытия створка окна цепляет раму – требуется регулировка верхней петли. Нижняя петля ответственна за перемещение створки вправо/влево.

Установка уголков

Установка уголков

Уголки можно прикрутить и обычной отверткой, но быстрее и проще сделать это с помощью шуруповерта

Металлические уголки крепятся на стыках частей рамы и имеют как декоративное, так и фиксирующее назначение. Правильное место размещения уголков – с внутренней стороны окна. Количество — четыре штуки на каждую раму. Для установки вначале с помощью стамески подготавливаем пазы нужного размера. В пазы вставляем уголки. Проверяем точность установки: сверяем длину диагоналей рамы.

Утепление

Существует несколько способов снизить теплопотери окон, с применением:

  • бумаги для оклейки окон;
  • силиконовых герметиков;
  • тканевых полос;
  • трубчатых профилей;
  • уплотнителей в створках рам;
  • теплосберегающей плёнки.

Два последних способа наиболее эффективны и эстетичны.

Для начала обрабатываем места примыкания стёкол и створок силиконовым герметиком.

Утепление окна герметиком

Силиконовый герметик отлично подходит для утепления деревянных окон

Затем по периметру створки фрезой под углом 45° в направлении нащельника выпиливаем паз глубиной 5 мм, удаляем из канала стружку. В полученный паз по всей длине последовательно вдавливаем уплотнитель из ПВХ, не растягивая его при этом.

Монтаж уплотнителя

Для облегчения установки уплотнителя в паз можно воспользоваться специальным валиком

Уплотнитель, помимо защиты от сквозняков, обеспечивает дополнительную шумоизоляцию.

С недавнего времени для утепления окон стали использовать энергосберегающую плёнку. Она прозрачна, не ухудшает обзор и имеет самоклеящуюся основу.

Энергосберегающая плёнка на окнах

Энергосберегающая пленка позволяет не только сберечь тепло, но и защищает комнату от излишнего солнечного света

Её функциональные особенности в следующем: плёнка пропускает дневной свет, но препятствует теплопередаче из комнаты, что позволяет сберечь до 60% уходящего через окна тепла. Способ нанесения каждой конкретной плёнки детально изложен в прилагаемой к ней инструкции.

Отделка окон

Перед тем как покрасить раму, её стоит пропитать антисептиком. Это позволит избежать грибковых поражений и гниения. Если климат вашего региона достаточно сухой, то антисептик можно не применять. Затем проводится грунтование. Наиболее подходящими для деревянных рам считаются алкидная, акриловая и полистирольная грунтовки.

АлкиднаяБывает на основе фосфата или хромата цинка. Первая, как правило, используется перед окрашиванием рамы алкидными красками.
АкриловаяБыстро сохнет, однако не пригодна для грунтования металлических элементов окна.
ПолистирольнаяЭффективна, но токсична, поэтому ей можно обрабатывать только внешнюю сторону рамы. Грунтование при этом проводится послойно (обычно бывает достаточно двух слоёв), выдерживая время высыхания, изложенное в инструкции.

После того как грунтовка высохнет, рамы можно красить.

Краску можно использовать трёх разных типов:

АлкиднаяМасла и смолы, входящие в её основу, активно препятствуют выцветанию и деформациям, возникающим из-за перепада температур. К тому же, рамы после покраски можно будет мыть любыми моющими средствами. В качестве растворителя применяют уайт-спирит (реже олифу или скипидар).
АкриловаяВ её основе вода и полимеры. Она достаточно устойчива к солнцу, осадкам, истиранию. С помощью добавления колера можно подобрать нужный оттенок. Отсутствует неприятный запах. Быстро сохнет. В качестве растворителя можно использовать обычную воду.
Дисперсионная (водоэмульсионная)Основное преимущество – возможность многократно перекрашивать поверхность окон без удаления слоёв старой краски. Имеет неплохую устойчивость к выгоранию. Недорогая. Растворитель – вода.

Покраска окон

Покраска окон — несложный процесс, который, тем не менее, требует определенной аккуратности

Желательно красить окна в два — три слоя. Правильно разводите краску растворителем. Лучше это делать по мере использования. Например, отлейте 300–500 грамм в отдельную тару и там смешивайте. Оптимальная густота позволяет создавать чистый равномерный слой, который не растекается.

Для первого слоя желательно применять более жидкую консистенцию краски. Не старайтесь замазать все видимые дефекты сразу. Первый слой частично впитывается. Обязательно дайте ему хорошо просохнуть, иначе нанесённый на влажную поверхность второй слой покроется морщинами и пузырьками.

Чтобы избежать неприятной процедуры удаления краски со стёкол, используйте специальную малярную ленту, заранее наклеив её на стекло близко к раме.

Если вы не хотите окрашивать рамы, как вариант, их можно просто покрыть лаком. Лакировка бывает:

  • Непрозрачная — с использованием пигментированных лаков, полностью скрывающих текстуру и цвет древесины;
  • Прозрачная — для неё применяется бесцветный лак, сохраняющий природный вид дерева.

Конечно, существуют и другие виды отделки оконных рам, такие, как имитационная и специальная. Они достаточно трудоёмки и требуют определённого уровеня профессиональной подготовки, а также применения специальных инструментов.

После высыхания финишного покрытия при необходимости проводится установка новой оконной фурнитуры. Здесь требует комментариев процесс замены петель. Вначале правильно определяем место их крепления. С этой целью вставляем раму в проём и фиксируем посредством клиньев. Только когда по всему периметру будет достигнут равный зазор между рамой и проёмом, отмечаем места точек монтажа. Стамеской делаем паз для будущей посадки петли и вкручиваем саморезы.

Видео: реставрация окон своими руками

В следующем видеосюжете подробно показаны все этапы реставрации оконной рамы.

Обновить деревянные окна своими руками не так уж сложно. Правильно выполненная реставрация даст возможность вашим окнам служить ещё долгие годы, при этом будет сэкономлен семейный бюджет, так как не придётся заменять старые окна новыми. Удачного вам ремонта!

  • Автор: Сергей Колосов

Родился в 1977 году в городе Донецке, Украина. Окончил Донецкий Политехнический институт (ныне ДонГТУ) по специальности Автоматизированные системы управления. Работал на Донецком металлургическом заводе. В 1997 году переехал в Москву, где в течение 8 лет работал в нескольких строительных бригадах.

Ремонт деревянных евроокон со стеклопакетами своими руками

You are currently viewing Ремонт деревянных евроокон со стеклопакетами своими руками

В процессе эксплуатации деревянного окна могут возникнуть различные неполадки. Ремонт деревянных евроокон своими руками сделать просто, если среди жалоб: продувание через рассохшиеся створки, уплотнители, замена ручки окна. О том какие еще проблемы с деревянным евроокном бывают и как их устранить и пойдет речь дальше.

Устранение провисания створки окна

Провисшую створку деревянного евроокна можно отремонтировать регулировкой фурнитуры.

Обратите внимание, если провисание появляется вновь после регулировки фурнитуры, то следует перейти к другим вариантам ремонта:

  • переустановить стеклопакет;
  • замена механизмов открывания;
  • шлифовка деревянной рамы.

Устранение конденсата на окнах

На деревянных стеклопакетах также могут появляться признаки конденсата. Как и в случае с пластиковыми окнами виновата в этом плохая вентиляция в помещении, высокая влажность и холодное стекло.

Уменьшаем влажность в помещении

  1. Убираем источники влаги, такие как цветы, тазики с раствором (если ведутся ремонтные работы) и прочие объекты, снабжающие воздух влагой. На время прекращаем готовку еды.
  2. Проветриваем помещение, открыв створку на 5 минут. Если за окном очень низкая температура, можно использовать режим микропроветривания на 10-15 минут. Проветривать помещение в котором установлены герметичные пластиковые окна рекомендуется 3-4 раза в день по 5-10 минут.

Утепляем окно

  1. Обеспечиваем доступ теплого воздуха к окну.
    Если радиаторы отопления находятся под оконным проемом – проверьте достаточно ли они греют. В случае, когда вместе с окном был установлен широкий подоконник, не исключена вероятность, что подоконник перекрывает доступ теплого воздуха от батареи к окну – отсюда растет вероятность возникновения точки россы и выпадения конденсата на стеклопакете и профиле окна.
  2. Делаем само окно более теплым.
    Улучшение свойств окна поможет выйти из ситуации. Достаточно лишь заменить стеклопакет на более теплый, например, энергосберегающий.

Замена стеклопакета в деревянных евроокнах

Стеклопакет в деревянной раме используется точно такой же, как в пластиковом окне. Отличается способ его установки и крепления. У тех, кто видел как меняют стеклопакеты в ПВХ окнах, не должно возникнуть трудностей.

Основные моменты по замене стеклопакеты показаны в видео

Штапик крепится несколько иначе, на гвозди и герметик, например. Если нужен ремонт или замена стеклопакета в деревянном евроокне, этапы работ можете подсмотреть в статье: замена стеклопакета в пластиковом окне.

Пошаговая инструкция по замене стеклопакета в деревянном окне:

  1. Необходимо извлечь удерживающие штапики,
  2. Выньте стеклопакет и осколки,
  3. Установите новый стеклопакет на подкладки,
  4. Закрепите штапики,
  5. Герметиком обработайте стык.

Ремонт поверхности деревянных евроокон

Древесина имеет одно важное отличие от пластика — она является природным материалом. Чтобы избавиться от сучков и других дефектов на производстве рамы и створки склеивают только из безупречных кусочков. Таким образом получается клееный брус.

Чтобы поверхность деревянного окна была красивой, без следов склейки обычно окно окрашивается непрозрачной краской. Если покрытие — декоративная пропитка и прозрачный лак, то внешние поверхности делают из цельных ламелей дерева.

К преимуществу дерева относится и то, что любое повреждение поверхности достаточно просто ремонтируется.

Повреждение деревянной поверхности окна можно устранить традиционными методами. Например, скол или вмятину восстанавливают специальной шпаклевкой по дереву в тон.

Если окно имеет оригинальный цвет покрытия может возникнуть сложность с подбором нужного оттенка.

В процессе эксплуатации цвет деревянного окна тускнеет

Даже если точно угадать с оттенком, существует вероятность что со временем оттенок отремонтированного участка будет отличаться от цвета всего окна.

Ремонт с окраской поверхности деревянного евроокна лучше производить по всей раме и створке. Окно получит обновленный вид и еще долго будет радовать глаз сочным цветом.

Ремонт деревянных евроокон и старых деревянных рам одинаковый?

Деревянная рама без краски. Ремонт евроокна и старой рамы

Деревянные окна нового поколения проще в регулировке. Однако при реставрации этапы у старых и новых окон пошагово идентичны.

Старые рамы реставрируют по следующему плану:

  1. Снимают створки,
  2. С рам и створок снимают фурнитуру и петли,
  3. Счищают с поверхностей старую краску.
  4. Герметизируют стыки стекла с рамой.
  5. Заделывают неровности шпатлевкой по дереву.
  6. Рамы окрашиваются новой краской.
  7. Устанавливают новые герметичные уплотнители.

После такой реставрации старые окна выглядят как новые.

Остается вернуть створки на место. Вышедшие из строя петли и ручки лучше заменить на новые.

Ремонт ручки в деревянных евроокнах

В деревянных окнах нового образца — евроокнах их клееного бруса — ручка заменяется как и в пластиковом окне или балконной двери:

  1. Поверните декоративную накладку на ручке.
  2. Ослабьте и выньте винты, удерживающие ручку.
  3. Выньте ручку и вставьте на ее место новую.
  4. Закрепите новую ручку винтами.
  5. Прикройте винты декоративной накладкой.

Замена ручки в старом деревянном окне

В деревянных окнах старой конструкции ручка заменяется на ручку аналогичной конструкции:

  1. Выберите подходящую по размеру ручку.
  2. Отвинтите шурупы.
  3. Замените ручку на новую.
  4. Закрепите новую ручку шурупами.

Сколько стоит ремонт деревянных евроокон

В стоимость ремонта включается, помимо работ, стоимость расходных материалов и комплектующих на замену.

Ниже представлены цены на востребованные услуги:

РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЕВРООКОНЦЕНА (РУБ.)
Замена уплотнителя (резиново-каучуковый), за 1 п.м.200
Замена одного элемента фурнитуры деревянного окна, от500
Простая регулировка створки деревянного окна500
Замена ручки на деревяных евроокнах (включая стоимость новой пластиковой ручки), от500
Чистка, переборка, смазка фурнитуры1500
Переделка створки из поворотной в поворотно-откидную3500

Подробный прайс-лист представлен в разделе Цены.

Вам также может понравиться

Read more about the article Почему образуется конденсат на пластиковых окнах, и что делать

Почему образуется конденсат на пластиковых окнах, и что делать

Read more about the article Регулировка пластиковых окон зима-лето самостоятельно

19.11.2018

Регулировка пластиковых окон зима-лето самостоятельно

Read more about the article Ремонт и утепление окон по шведской технологии Eurostrip

24.02.2021

Ссылка на основную публикацию